Итальянские стилисты. История

Точкой отсчета современной итальянской моды можно считать день 25 февраля 1951 года, когда во Флоренции состоялся первый показ для интернациональной публики, организованный князем Джорджини в своем дворце. Одной из целей этого показа был поиск новых портных, способных отойти от образцов парижской моды и предложить новые идеи. Благодаря этому дефиле стали известны такие имена, как Йоле Венециани, Кароза, Бики, Эмилио Шуберт, Эмилио Пуччи, Симонетта Фабиани, сестры Фонтана, Джермана Маручелли. В эти же годы появляются первые производители готовой одежды prêt-à-porter Криция и Миссони. Их модели, несложные, созданные с использованием новых материалов, иногда казавшиеся слишком смелыми, стали основой нового стиля и нового типа продукции на последующие десятилетия.         

В 60-х годах прошлого века меняются социальные статусы, возникают новые общественные роли, промышленность переживает подъем, и в связи с этим приходит понимание того, что и одежда должна иметь свои идеи и направления. Появляются серийные модели, с помощью которых можно было красиво и недорого одеть огромное количество женщин. Постепенно родилось международное понятие «made in Italy» - от триумфального шествия моделей prêt-à-porter 70-х и 80-х годов, когда центром моды становится Милан, до новейших направлений высокой моды последних лет.

Рождение итальянской моды похоже на сказку, так как ее первоначальное предназначение отличалось от моды Парижа, Лондона или Нью-Йорка. Для Италии мода стала способом социального свобождения, символом общественного подъема с помощью одежды.

Йоле Венециани (Jole Veneziani)

Йоле (полное имя Иоланда) родилась в Таранто 11 июля 1901 года. Совсем юной она переезжает в Милан, и после годов учебы и долгих попыток попасть в мир кинематографа вдруг меняет выбранное направление – после первой купленной кроликовой шубки новая страсть Йоле к одежде и мехам заставляет ее открыть в 1943 году первое ателье мехов. А в 1946 рядом с ателье мехов появляется отдел Haute Couture – по просьбе клиентов, покоренных творческими способностями Йоле и необычностью ее моделей.

Йоле не ограничивалась только продажей своих изделий, а была стилистом в полном смысле этого слова – своим клиенткам она давала советы о том, как надо носить меха, с чем их можно сочетать. В 1951 году Йоле Венециани, одна из основательниц высокой итальянской моды, стала гостьей показа князя Джорджини во Флоренции, где представила свою коллекцию. Публика и пресса аплодировали каждому появлению ее моделей, основными характеристиками которых были настроение, глубокое чувство цвета и отличная постановка. Не случайно в 1952 году представители итальянской и международной прессы присвоили Йоле «Золотую лилию» моды (символ Флоренции) как признание ее большого вклада в утверждение итальянской моды в мире (за наибольшее количество международных продаж).

Комплект Йоле Венециани, 1968 год. Фото jeanjeanie61.tumblr.com

Модели Йоле Венециани. 1963 год. Фото memoryssubmarine.blogspot.it

С 1969 по 1975 годы коллекции готового платья и мехов Йоле Венециани пользовались огромным успехом. Умерла она в январе 1989 года. Сегодня ее модели можно увидеть в Падуе, в архиве Йоле Венециани, посвященном высокой итальянской моде до 70-х годов прошлого века, в котором находятся 127 предметов одежды и около 15 типов различных аксессуаров.

Йоле Венециани в конце своей жизни. Фото marieclaire.it

Джованна Джинетти Караччоло (Giovanna Ginetti Caracciolo)

Джованна Караччоло родилась в 1910 в знатной семье Караччоло и унаследовала титул княгини. В 1947 году она основала в Риме Дом моды «Кароза», а в 1951 также приняла участие в историческом показе во Флоренции.

Ее клиентами были римские и зарубежные аристократы. Со временем в ателье княгини Караччоло начинают работать такие представители итальянской моды, как Патрик де Барантцен, Пино Ланчетти. Анджело Тарлацци. Стиль Дома моды «Кароза» отражал вкусы самой Джованны и характеризовался повышенным вниманием к линиям и цвету и особой элегантностью, в том числе с помощью тщательно подобранных цветов.

Платье Джованны Джинетти Караччоло. Фото  moda.san.beniculturali.it

Дом моды, пережив огромный успех моды готового платья, закрылся в 1974 году, а сама Джованна Караччоло умерла в 1983.   

Эльвира Леонарди Буйер (Elvira Leonardi Bouyeure)

Эльвира Леонарди Буйер, известная в мире моды под именем Бики (Biki), родилась в Милане в 1906 году и стала одной из самых известных портних Италии 40-60-х годов прошлого столетия. Ее миланское ателье было местом встречи известных представителей культуры, у Бики одевалась и великая оперная певица Мария Каллас, одновременно делая само ателье еще более популярным.

Мария Каллас (в центре) с Бики и ее мужем Робертом Буйер. Фото gbopera.it

Ее псевдоним «Бики» происходит от прозвища «Birichina» (шалунья), закрепившийся за ней с легкой руки Джакомо Пуччини. На протяжении 60-70-х годов в ее доме часто бывали знаменитости из мира культуры и искусства, крупные финансовые деятели, Бики обшивала самых знатных миланских дам.

Бики отличает ее особый стиль сочетания цветов, ее платья напоминают одежду XVI века. Хотя в последний период своей карьеры, отвечая на запросы времени, она придумала более строгое направление, а ее вечерние твидовые костюмы в свое время стали абсолютной новинкой в мире моды.

Помимо стилиста для армии верных клиентов, Эльвира Леонарди была журналисткой, а также консультантом предприятий готового платья. В 90-е годы вместе с ней работала и ее дочь Роберта. В 1999 году, со смертью основательницы, закончил свое существование и Дом моды Бики.

Эмилио Федерико Шуберт (Emilio Federico Schuberth)

Родившийся в Неаполе в 1904 году, Эмилио Федерико Шуберт стал знаменимым кутюрье, которого обожали международные знаменитости, за что он получил прозвище «звездный портной». Он одевал принцессу Сорайю, Риту Хейворт,  Ингрид Бергман,  Бетт Дэвис, Брижит Бардо, Софи Лорен, Джину Лоллобриджиду, Анну Маньяни.

Эмилио Шуберт и Софи Лорен. Фото swide.com

Приняв участие в знаменитом дефиле в Палаццо Питти во Флоренции в 1951 году, Эмилио Федерико Шуберт стал одним из главных создателей рождающейся итальянской моды. В 1953 вместе с другими известными стилистами того времени (среди которых были сестры Фонтана, Альберто Фабиани, Винченцо Фердинанди, Джованнелли-Шияра, Симонетта) создает SIAM – Синдикат итальянской высокой моды.

Платье Эмилио Шуберта из коллекции зима-лето 1955 года. Фото kataweb.it

Получивший большую известность в 60-е годы благодаря своему экстравагантному и сюрреальному стилю, он считался революционером в мире моды за то, что сумел привнести в нее элемент театральности и зрелищности. Он был неоспоримым авторитетом в мире итальянской моды, имел множество учеников, среди которых был и Валентино.

Эмилио Шуберт умер в Риме в 1972 году. А в 2007 году группа предпринимателей Неаполя решила возродить Дома моды Эмилио Шуберта, придерживаясь при этом традиций мастера.

Эмилио Пуччи (Emilio Pucci)

Маркиз Эмилио Пуччи родился в Неаполе в 1914 году, он был итальянским политиком и стилистом. Родом из знатной флорентийской семьи Пуччи, он учился в США и в Италии, получил политологическое образование. Его первой работой в качестве модельера стала спортивная форма, разработанная для лыжной команды колледжа в Орегоне, который он окончил в 1937 году. Накануне второй мировой войны Эмилио Пуччи вернулся в Италию и был призван в авиационные войска.

К своему увлечению моделирования одежды Эмилио смог вернуться лишь в 1947 году в швейцарском Церматте, где фотограф Тони Фриссель, работавшая для первого американского журнала о моде «Harper’s Bazaar», осталась в полном восторге от лыжного костюма, придуманного Пуччи, который она увидела на его подруге. После того, как в 1948 году фотография этот костюма была опубликована в журнале, иллюстрируя статью о европейской зимней моде, успех последовал незамедлительно.

Этот эпизод вдохновил Эмилио Пуччи на создание женской одежды, свой первый модный магазин он открыл на Капри в 1950 году. Его платья отличались использованием блестящих цветов, яркими, броскими мотивами, характерными для середины прошлого века. Среди новинок, введенных Пуччи – линия одежды из набивного шелка без складок.

Эмилио Пуччи с моделью, 1953 год. Фото lifeinitaly.com

Эмилио Пуччи за работой. Фото lifeinitaly.com

Эмилио Пуччи разработал эмблему формы астронавтов NASA для полета на корабле «Аполлон-15», в 1965-1977 годах придумывал форму для стюардесс, пилотов и персонала авиакомпании «Braniff International Airways», которая отличалась яркими цветами и новаторским стилем, по сравнению со всем, что было до тех пор. В Италии он разработал классическую форму городских полицейских. В то же время Эмилио Пуччи продолжал моделировать мужскую одежду, придумывал новые духи, декоративные предметы из керамики для украшения дома.

После смерти Эмилио Пуччи в 1992 году, его дочь Лаудомия унаследовала права на использование марки Пуччи, а в 2000 году французская группа LVMH (Louis Vuitton) приобрела все права на имя Эмилио Пуччи и его творения в мире моды, одновременно распространив логотип по всему миру.

Симонетта Колонна ди Чезаро Фабиани (Simonetta Colonna di Cesaro Fabiani)

Симонетта родилась в Риме в 1922 году в аристократической семье, в 1946 году в Риме она основала Дом моды. Она много работала с иностранными партнерами и, прежде всего, с американскими клиентами, среди которых были  Лорен Бэколл, Одри Хепбёрн, Жаклин Кеннеди.

Модели Симонетты Колонны ди Чезаро. Фото leiweb.it

Ее мужем стал римский портной и стилист Альберто Фабиани (1910-1987). После успехов во Флорентийских сезонах высокой моды они решают покинуть Рим и объединить свои модные дома в Париже в 1962 году. Этот творческий союз, однако, оказался недолгим: уже в 1964 году Фабиани вернулся в Рим, а Симонетта осталась в Париже до 1972, после чего решила отправиться в Индию, чтобы посвятить себя благотворительности.

В 1967 году в Нью-Йоркском издательстве «Doubleday» вышла ее книга «A Snob in the Kitchen», а в 1979 году издательский дом «Sugarco» опубликовал книгу «Cucinare con uno yogi vegetariano» (Готовить с йогом-вегетарианцем) – описание совершенно отличной от итальянской кулинарной культуры, с которой Симонетта познакомилась во время путешествия в Индию. В 2007 году вышло первое издание ее автобиографии, озаглавленное «Жизнь на пределе» (Una vita al limite).

Симонетта Колонна ди Чезаро Фабиани получила за свою жизнь множество премий и признаний. В настоящее время она живет между Римом и Парижем.

Сестры Фонтана (Sorelle Fontana)

«Sorelle Fontana Alta Moda s.r.l.» - так называется Дом моды, специализирующийся на швейных изделиях высокой моды. Он был основан в Риме в 1943 году тремя сестрами: Зое (1911-1978), Миколь (1913) и Джованной (1915-2004). Работая в своем ателье, сестры Фонтана первыми стали продвигать одежду Made in Italy на международный рынок, делая итальянский стиль узнаваемым и знаменитым во всем мире.

Сестры Фонтана. Фото lastoriadellemoda.over-blog.it

История этого Дома моды начинается в 1938 году в Траверсетоло – маленьком городке в провинции Пармы, где сестры Зое, Миколь и Джованна, следуя семейным традициям, занимаются швейным ремеслом. Все вместе они решают переехать в Рим, где много работают под началом разных хозяев. В годы второй мировой войны они основывают свой собственный Дом моды, который с самого начала специализировался на платьях высокой моды. Первой важной клиенткой сестер стала Джойя Маркони, дочь Гульельмо Маркони. Затем список клиенток сестер Фонтана пополнился именами Марии Пии Савойской, Элизабет Тейлор, Одри Хепбёрн, Грейс Келли, Барбары Стэнвик, Жаклин Кеннеди, Урсулы Андресс и других знаменитостей.

Барбара Стэнвик в платье сестер Фонтана. Фото yaqui.forumfree.it

Самой оригинальной и абсолютно новаторской идеей сестер Фонтана стала мысль соеднить моду и искусство в набивных тканях. После войны творения сестер  имели просто ошеломляющий успех, а в начале 50-х годов знаменитая американская актриса Линда Кристиан заказала у сестер Фонтана свадебный наряд для своего бракосочетания с актером Тайроном Пауэром в Риме. Шумные отклики международной прессы об этом событии открыли дорогу сестрам-модельерам в мир кинематографии, в первую очередь, в Голливуд.

Линда Кристиан на примерке свадебного платья в салоне сестер Фонтана. Фото tv.fanpage.it

Многие платья, придуманные в свое время сестрами, сегодня можно увидеть в таких известных местах, как Метрополитен-музей и музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Лувр Парижа, университет Пармы, замок Святого Ангела и Капитолийские музеи в Риме.

Одна из сестер – Миколь, которой 8 ноября 1913 года исполнится 100 лет, и сейчас работает на благо Дома моды сестер Фонтана, основав Фонд Миколь Фонтана, в котором работают родственники сестер.

Джермана Маручелли (Germana Marucelli)

Джермана Маручелли родилась в 1905 году во Флоренции и к семейным ремесленным традициям приобщилась с раннего детства. В школу Джермана ходила только до 5 класса, уже в 11 лет она начала работать в швейной мастерской Кьостри в роли ученицы. В 1921 году, в качестве награды за нелегкий труд, ей позволили сопровождать тетю в Париж, где итальянские портные набирались вдохновения и запасались эскизами для моделей. В Париже Джермана осваивает основные техники швейной ручной работы, оттачивая свое мастерство, что стало следующим этапом ее ученичества.

В 1925 году она расстается с мастерской Кьостри, чтобы начать свой собственный профессиональный путь. В 1932 Джермана берет на себя управление швейной мастерской Гастальди в Генуе и, благодаря соглашению с ателье Фантеки в Буэнос-Айросе, получает кредит на покупку необходимых материалов в Париже. Уже в эти годы Джермана становится знаменитой благодаря своей цепкой памяти, позволявшей ей без труда запомнить и воспроизвести модель, увиденную один только раз.

В 1938 году Джермана переезжает в Милан, где одна из ее клиенток, состоятельная и щедрая Флора д’Элис, отдает в ее распоряжение дом, в котором Джермана устраивает ателье. Дом, однако, был поврежден бомой во время войны, и Маручелли вместе с д’Элис перебирается на озеро Маджоре, где богатые клиенты, старавшиеся вести светскую жизнь, не оставляли ее без работы. После спартанской одежды военного периода, Маручелли делала акцент на женственность и нежность, придумывая роскошные платья.  

В 1946 она была единственным итальянским стилистом, не отправившимся за вдохновением в Париж, и из-за материальных трудностей первых послевоенных лет растеряла многих из своих клиентов, разъехавшихся или обедневших. Только в 1948 году Джермана Маручелли вновь сумела открыть собственное ателье, а затем вместе с художником и сценографом Дзуффи представила новую коллекцию, вдохновленную сюрреализмом. В феврале 1951 года она приняла участие в историческом показе во Флоренции. В последующее десятилетие Маручелли оставалась одной из ведущих итальянских стилистов, активно участвуя во всех инициативах, посвященных распространению национальной элегантности.

Платье Джерманы Маручелли, 1956 год. Фото style.it

Платья Джерманы Маручелли, 1960-е годы. Фото criticalwhite.blogspot.com

Самой первой в 1963 году Джермана предложила для любительниц смелых решений глубокий вырез декольте. В 1965 году, также в поисках новинок, она представила оригинальную линию «oптикал», в 1967 предложила первые модели «унисекс», а в 1968 создала направление «алюминий», отличавшееся множеством металлических элементов – смесь средневековых и космических мотивов.

Платье Джерманы Маручелли. Фото polkadotpattern.wordpress.com

В январе 1972 года во Флоренции была показана ее последняя коллекция. В период наступающего «готового платья» Маручелли предпочла уйти в тень и шить, как и прежде, роскошные платья для узкого круга самых преданных клиенток. В своей мастерской она открыла школу шитья, также рассчитанную только на узкий круг родных и подруг. Умерла Джермана Маручелли в 1983 году в Милане.

Гуччо Гуччи (Guccio Gucci)

Гуччо Гуччи родился во Флоренции в 1881 году и стал основателем флорентийского Дома моды, который и сейчас носит его имя.

Несколько лет своей юности Гуччо Гуччи провел, работая в лондонском Savoy Hotel, где сумел уловить и перенять изысканный вкус английской знати. В 1921 году он основал предприятие, специализирующееся на изделиях из кожи, и открыл во Флоренции маленький магазин товаров для путешествий, в котором были представлены эксклюзивные кожаные изделия лучших тосканских ремесленников. В течение нескольких лет предприятие достигло такого успеха, что стало привлекать заказчиков из-за границы - коллекциями сумок, дорожных чемоданов, перчаток, ремней и обуви, объединенных мотивом «всадника»: такие элементы, как шпора, стремя, уздечка, и сейчас остаются легкоузнаваемыми символами Дома моды Гуччи.

Гуччо Гуччи. Фото cheapechic.blogsfere.it

В 40-х годах, из-за нехватки материалов в Италии в период фашизма, Гуччи проявляет необычайную творческую активность и предприимчивость. Именно в этот период появляется знаменитая сумка с бамбуковыми ручками, тут же полюбившаяся знаменитостям, которая также стала олицетворением Дома Гуччи. С открытием бутиков в Милане и Нью-Йорке Гуччо Гуччи утвержается как стилист международного уровня, как символ элегантности и изысканности.

Знаменитая сумка с бамбуковыми ручками. Фото blog.ozsale.com.au

После смерти Гуччо Гуччи в 1953 году его сыновья Альдо, Васко, Уго и Родольфо с большим успехом продолжили дело отца. Уже под руководством сыновей бренд Гуччи, как и прежде, завоевывал мир моды, и особенно в 60-х годах эта марка притягивала многих знаменитостей. Дому Гуччи пришлось пережить и период упадка, и новый подъем в 1990-х годах. В настоящее время под маркой Гуччи выпускаются одежда, чемоданы, парфюмерия, товары для дома.

Источник: портал «Италия по-русски»

Жизнь в розовых очках