Спрут. Серия вторая. Чем дальше в лес, тем так тебе и надо

Краткое содержание предыдущих серий: Комиссар Каталкин прилетает в Катанию и сталкивается с форсмажорными погодными обстоятельствами. Победив их, он отправляется к месту временной дислокации.
Место временной, на две ночи, дислокации выбиралось опять же по принципу - левая пятка захотела, не обьяснив - почему. И вот, в медово-бронзовом свете закатного солнца среди фиолетово-свинцовых туч, скромный ослик привез комиссара к городским воротам, над которыми реял виртуалъный баннер - Рагуза.

Рагуза имеет множество прозвищ, которые самым ярким образом повествуют о характере этого города: "Город мостов", "остров в острове" или "иная Сицилия". Услышав одно из них, каждый турист понимает, что Рагуза - город уникальный и, благодаря своей истории и социально-экономической ситуации, очень отличается от остальной части острова.

Происхождение названия города восходит к византийскому периоду: греч. Rogos (Ρογος, Ragous) означало житница: еще в античности эти места славились плодородной землей. Во времена владычества арабов Рагуза называлась Ragus (Rakkusa), что означало "город, известный удивительным случаем". Предполагается, что речь идет о военном эпизоде в борьбе за территории. Римляне, завоевав город, назвали его Ragusia. К концу XVIII в. относится современное название города. Рагуза славится своими сырами и оливковым маслом.

Ослик осторожно перебирал копытцами, ловко увертываясъ от мотороллеров и дребезжащих, но едущих букашек - фиатов, коих так много в сицилийских городах. Спускаясь и поднимаясъ, с горки на горку (ох и укатали они сивку!), наконец-то дошел до постоялого двора. И застыл, соображая, как же тут парковаться.

Хозяин ночлежки ожидал нас с осликом на углу. Улицы в городе крутые и многие выложены мраморными еще плитами, соответственно могли быть скользкими. Парковаться задним ходом в узкое параллельное пространство комиссар умел плохо. Но немедленно научился, не желя топать до ночлежки километр и дальше пешком. Втиснуться удалось тютелька в тютельку, зазора между бамперами практически не осталось. нервов - тоже. Как и сил.

Узенький тупичок, уходящий вглубь двора - это и была та самая улица, указанная на копии бронирования. А во дворике между прочим аж 4 машины стояло! Мысленно передернуласъ и перекрестилась, нафиг-нафиг. Ослика с тех пор нахваливаю на разные лады. Фиат - панда - машинка не просто маленькая и удобная именно для таких экстремалъных условий, она еще и верткая. То, что я умудриласъ вытворять на ней, практически не сходя с места, я не смогу повторить ны домашнем пыжике, угол поворота у того куда больше.

Ночлежка - Casa Vacanze Peter Pan. Via Rosa, 10, 97100 Ragusa

Хозяин проживает всяко не здесъ и чтобы заселиться, необходимо договориться с ним о времени приезда. Разговаривает Чичо на смеси итальянского с английским с перевесом в итальянский. Может встретить на ж/д станции, подсказать , рассказать, направить. Угостил печенъками и оплатил час стоянки. (белыми линиями обозначены бесплатные парковки для всех, на закате дня мне уже не досталось, пришлосъ втиснуться в то, что было. Голубые линии обозначают платные места - порядка 75 еврокопеек за час.)

Если кому-то придет в голову идея бронировать этот скворечник, оставляйте багаж в багажнике, в камере хранения, вообще дома - этаж - высокий третий, лестницы ... хм... снова лестницы... и никакого подобия лифта.

Вход в скворечник - с балкона. Общая кухня и три комнаты. каждая - с удобствами и душем. Когда первый шок прошел, природное любопытство вкупе с голодом погнало коммиссарио на поиски сьестного. Но был понедельник!!!!!!! И все было напрочь закрыто! Пришлось покупать в закусочной подогретую панини с ветчиной, не ложиться же голодной.

дабы заглушитъ ~~муки совести~~ подвывание желудка пришлосъ заняться обследованием местности.

Еще на подьезде заметила, что через дорогу - огромное и оченъ монументальное сооружение.

Кафедральный собор Джованни Батиста

До землетрясения 1693 года, собор стоял на западе Старого города, под стенами средневекового замка, где сегодня находится церковь Святой Агнессы, построенная на развалинах собора в конце восемнадцатого века. Сильно поврежденный в результате землетрясения, собор был восстановлен в центре нового города в районе "Patro" в течение всего четырех месяцев. Фасад этого собора действительно величественный!

"Основным барочным памятником является местный дуомо, ставший в 1950 году кафедральным собором, - Сан-Джованни-Баттиста. Собор начали строить через год после землетрясения - 15 апреля 1694 года, а уже 16 августа того же года здесь начались богослужения.

Понятно, что построенная за одно лето церковь была маленькой и непрезентабельной, и поэтому в 1718 году ее снесли, и на ее месте началось строительство нового монументального сооружения.

Авторами проекта церкви были Джузеппе Рекуперо (Giuseppe Recupero) и Джованни Арчидьяконо (Giovanni Arcidiacono). На этот раз строили на века, и освящение состоялось 30 мая 1778 года.

Строительство на этом не закончилось: купол появился лишь в 1783 году, левая колокольня была завершена в 1820, а правая - так и осталась в планах. Так что формально собор так и остался недостроенным.

Собор стоит посреди широкой площади, а подниматься к нему нужно слева, справа и по центру нужно по лестницам.

Алтарная часть находится на нормальном уровне против улицы виа Рома, так что, по всей видимости, собор изначально построен на вершине холма. Впрочем, это еще не самая высокая часть города

Сицилийское барокко - это архитектура больших объемов и маленьких деталей, так что от большего перейдем к деталям. Фасад собора разделен коринфскими колоннами на пять частей. Наиболее насыщена деталями центральная часть.

Черточки на фасаде - это солнечные часы. Путеводитель объясняет, что одни из них показывают "итальянское время" - от заката до заката, а другие - "французское" - привычное нам, от рассвета до заката.

Очень частая для барокко (не только сицилийского) черта - это разорванный в середине тимпан. В центре Мадонна Иммаколата; слева - Иоанн Креститель, справа - Иоанн Богослов.

Боковые капеллы были устроены в течение XIX-XX веков, так что больших произведений искусства там не наблюдалось.

Тараканы накормлены, можно завершать осмотр. Вся информация о соборе появилась, естественно, уже намного позже, после землекопайных работ на бездонных глубинах интернета.

Вообще встретилосъ мнение, что редкая птица долетит до середина доберется до Рагузы, дескать, наш народ приезжает сюда плескаться на пляже и шопиться, до нагрузок ли ему и осмотра нераспиаренных городков. народу я тут действительно не увидела, тем более русскоязычного. Наверное оно и к лучшему.

Выбравшисъ из собора, потопала я по прямой и зовущей вперед Корсо Италия, зная, что какие-никакие интересности впереди ожидают.

Палаццо Бертини
Это здание было построено в конце восемнадцатого века по инициативе Дона Сальваторе Флоридии вдоль сегодняшней улицы Корсо Италия, одной из главных улиц Новой Рагузы. Примерно в середине следующего столетия Палаццо был куплен семьей Бертини, благодаря чему он получил свое имя. Архитектура дворца претерпела существенные изменения в результате регуляризация проезжей части в 1847 году. Резиденция Бертини является ярким примером барочной архитектуры, отмеченным комитетом Юнеско <........>

Corso Italia в доме № 35 – дворец Бертини со знаменитыми зловещими масками. Три персонажа стиля барокко – нищий (с большим носом и беззубый), дворянин (в элегантной шляпе и отважным взглядом) и купец (толстощекий, в тюрбане и жемчужиной в ухе).

Богатые декорации церквей и дворцов, криволинейные архитектурные формы, гротескные маски и крылатые ангелочки – все это позднее сицилийское барокко, благодаря которому, исторический центр Рагузы включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Улочки такие узкие (впрочем - как везде на сицилии), что выбранное время прогулки показалось абсолютно правильным. А на многочисленные балконы с чертями и ужасниками - визитную карточку сицилии - постепенно смотретъ уже не стало сил. Каяться не стану - ну не видела я толком ничего, что так рекомендуют путеводители. Да и не надо. Если судъба будет вернуться - еще увижу, а нет, то и переживу.

Corso Italia соединяется с via XXIV Maggio. Отсюда начинается крутой спуск, в виде серпантинов и лестниц, которых насчитывается несколько сотен. Спуск заканчивается в Рагузе Ибла. Стоя пока еще над всеми этими лестницами, комиссарио подумал: ну уж дудки, ни за какие коврижки не пойду пешком по ступенькам вниз, а потом еще и наверх, автобусы-то уже не ходят.... Да, нижнего города я не увидела. Но приоритеты были расставлены в общем верно - лестниц на острове хватает с избытком, я свои еще отходила.

"Если вы решили вернуться обратно в Новую Рагузу пешком, то надо быть готовым к длинному подъему насчитывающему несколько сотен ступеней. (Сложно, но вполне реально).
Если вы не готовы на такой подвиг, то у главного входа в Иблейский сад есть автобусная остановка. Автобус №11 доезжает до piazza Liberta' в верхней части Рагузы. Но лучше дополнительно уточнить у водителями или в информационном бюро, ведь все меняется! "

Рагуза делится на две части: на западе — современный прямоугольной застройки Верхний город (итал. Ragusa Superiore), на востоке — Нижний город (итал. Ragusa Ibla), построенный на месте разрушенного землетрясением 1693 года старого города. Через овраг, разделяющий две части города, перекинуто три моста.

"Исторически Рагуза делится на две части: Нижняя Рагуза (древняя Ибла) и Верхняя Рагуза. Городская структура помнит свое славное прошлое, однако, к сожалению, многие исторические здания Старого города были разрушены из-за интенсивной сейсмической активности прошлых лет. После катастрофического землетрясения в 1693 году центр города был реконструирован почти полностью, сохранив лишь свое былое местоположение (Ибла), кроме того, были возведены новые здания, впоследствии образовавшие современный город. Рагуза Ибла и сегодня считается центральным историческим районом города, хранящим его жемчужины - церкви и дворцы в стиле барокко." <.......>

Первые поселения людей на территории города учёные относят к концу III тысячелетия до н. э. Первыми обитателями этой местности считаются сиканы, которых примерно в XVIII веке до н. э. вытеснил король сикулов Иблон. Он основал на месте современной Рагузы город Ибла Эрея, дав ему своё имя и посвятив его покровительнице края богине Гере. Город неоднократно подвергался осаде греками. Благодаря победе над Фаларидом, тираном Акраганта, город обрёл славу в античном мире и получила прозвище «Храбрый город».

"Рагуза Ибла былa построенa на фундаменте Hybla Heraea, древнего поселения, основанного сикулами, затем пережившего вторжение греков, обычаи которых здесь прижились очень хорошо. Греческий город Hybla Heraea поддерживал свою независимость вплоть до середины третьего века до Р. Х. когда, по прибытию римлян, вся Сицилия стала "римской провинцией". После распада Римской империи на Восточную империю и Западную империю, город провел около пяти столетий под властью Византии и изменил название из Hereusium на Reusia. В течение этого периода город постоянно разрушали и грабили вандалы, готы и вестготы. Единственным оставшимся свидетельством византийского владычества являются некоторые гробницы, расположенные в Буттино." <.......>

В IX веке после длительных войн городом на 200 лет овладели арабы, которые принесли с собой новые сельскохозяйственные культуры и создали ирригационные системы. В 1090 году в результате народного восстания, поддерживаемого норманнами, арабы были изгнаны. В 1091 году Рожер назначил своего сына Гоффреда первым князем Рагузы, и тем самым город управлялся автономно. При Гогенштауфенах Рагуза была возвращена в собственность короны.

Переломным моментом в истории Рагузы стало землетрясение 11 января 1693 года, когда погибло около половины населения города. Город был отстроен заново, в результате чего Рагуза обрела выдающиеся архитектурные памятники сицилийского барокко. В 1848 году Рагуза поддержала революционные выступления против Бурбонов, в 1860 году отправила подкрепления в корпус высадившегося в Марсале Гарибальди.

"После землетрясения 1693 года город стал развиваться в двух направлениях. Одна часть горожан вновь отстраивалась на старом месте - на холме Ибла (358 м над уровнем моря), а другая решила обустроить свою жизнь на соседнем холме - Супериоре (502 метра). Эти два городских центра в последующие века несколько раз то разделись на два города, то объединялись; в последний раз они были слиты в один город в 1927 году при Муссолини. О том, что город состоит из двух частей, забыть невозможно: в каждой части есть свой дуомо, свой муниципалитет, своя ж/д станция (в Ибле, впрочем, она уже не действует), своя почта. Из одного города в другой пешком можно попасть по череде улиц-лестниц, так что легкой прогулки по Рагузе не будет." <......>

Hовая современная часть города - это еще одна возвышенность, отделенная часть от Рагузы Супериоре глубоким оврагом - Кава Санта-Доменика. Именно в эту новую часть вы приедете - на поезде или на автобусе. Далее же путь в оба центра неминуемо пройдет через овраг, а точнее над оврагом - по одному из трех мостов, в народе называемых просто: Понте Веккио, Понте Нуово и Понте Нуовиссимо (то есть Старый, Новый и Новейший). Они-то и принесли Рагузе славу города мостов.<.......>

На мост попала совершенно случайно - навигатор привел по дороге из... Ну, про это самое "из" я расскажу в следующем выпуске нашей программы. Потому как, переночевав в вашеуказанной голубятне, комиссарио ранним утром отправился по свежему следу. двум. Один за одним.