Краткое содержание предыдущих серий: Комиссарио прибывает на землю обетованную и борется с природной катаклизьмой. Победив, отправляется разбивать временный лагеръ. Откуда отправляется на поиски сокровищ. Когда кафедральные соборы начинают двоиться в глазах, сворачиват налево. Дорога приводит его к морю. Море требует сиесты. Пауза. И с новыми силами - на покорение очередного греческого храма. Комиссарио уже давно начал сомневаться, что попал туда, куда ехал. Где же та самая италия на этой сицилии, если кругом сплошная греция?
Неправильной формы площадь перед собором немного наклоняется к морю. Дома на ней гораздо ниже собора, она выложена желтыми, вытертыми и поэтому блестящими плитами. В дождь на них навернуться - раз плюнуть. Желтое здание слева от собора - здание епархии. А вот дальше, в невысоком желтом заборе - дверь. Куда непременно нужно было сунуть нос.
Здесь, как повествует надпись, находится вход в гипогей - подземные пещеры под площадью и собором, выходящие к морю.
не знаю, к какому морю они ведут, открыты далеко не все галереи, да оно и здорово, ногам хватило и того, что было открыто, дальше я бы просто и не дошла. На входе, кстати, сообщают, что выход - там, же где и вход. Выход в другом месте - он виден, но закрыт.
В подземелъе сыро, холодно и дышать не сильно приятно
экспозиция посвящена античному театру. С макетами, костюмами, сказаниями и преданиями.
пробежаласъ легкой рысцой - удовольствия, честно говоря, не получила.
когда начинаешь удаляться от центрально т.с. пещеры - становится слышно, как льется вода.
В боковом помещении сверху льется дождик в специалъное корытце.
А побегу ка я на выход,еще не все в этом городеоптичено, а по времени уже бы и ехать пора. Слева от входа в эти катакомбы - ажурный фасад церкви.
Церковь Санта-Лючия-алла-Бадия (S. Lucia alla Badia) и цистерцианский монастырь посвящены святой покровительнице города. В церкви с порога запугивают запретом на фотосьемку. Но мы же знаем, что я буду не я, если не ухитрюсь хоть малую толику , но урвать. Вот и получился - шикарнейший мраморный пол, не менее шикарный потолок и алтарная часть.
Церковь была основана в 15 веке по приказу королевы Изабеллы, жены Фердинанда Кастильского, на месте, где в 4 веке замучали Святую Лучию. Во время землетрясения в 1693 года церковь полностью была разрушена, но через 2 года ее восстановили. Храм построен в различных стилях: нижняя часть церкви барочная, верхняя построена в стиле рококо.
Внутри церковь покрыыта фресками, изображающими историю жизни святой Лучии. В церкви хранится работа Караваджо "Погребение Святой Лучии".
Караваджо, как известно, имел и большой дар, но был лихой человек с диким нравом. Вся его жизнь была непрерывным бегством от преследователей, наемных убийц и слуг государства. На Сицилию, в Сиракузы он попал, бежав из мальтийского плена. Нуждаясь в деньгах, принял заказ от сената города написать «Погребения святой Лючии» для одноимённой церкви. Работа заказчикам не понравилась — передний план полотна занимали крепкие ноги двух могильщиков, заслонивших собою и бездыханную Лючию, и плакальщиков. <.......>
Ранее к храму прилегал и монастырь, который также был разрушен во время землетрясения и, к сожалению, так и не был отстроен. Сегодня от него осталась лишь одна стена и лестница, ведущая в комнату для свиданий, помещение, где монахи встречались с мирскими посетителями. <.........>
даже с моим географическим кретинизмом понятно, что возвращаться надо от морй. Иду по домской площади в сторону центра..Напротив Дуомо, так где сейчас здание муниципалитета Сиракуз стоял еще один греческий храм.
Муниципалитет очень легко идентифицировать - возле него толкутся городовые.
Напротив мэрии находится дворец Беневентано дель Боско, возведенный в XV в, и перестроенный вместе с Собором.
Беневентано Дель Боско, средневековое строение, переделанное в 1778 г. Лучано Али в стиле барокко, рекомендуют все путеводители.
Парадный двор палаццо Беневентано-дель-Боско (XVIIIв) - В общем соваться бы не стала, но путеводитель настоятельно подсовывал под нос картинку. Пришлосъ заглянуть
В этом палаццо в свое время останавливалисъ британский адмирал Нельсон (здесъ я аж встрепенулась - нельсон приводил эскадру на Сицилию для защиты венценосных особ Габсбургов когхда они были вынуждены покинуть Неаполь) и сицилийский король Фердинанд IV.
медленно фланируя в направлении центра, вышла на красивую площадь с фонтаном..Площадь Архимеда (piazza Archimede). В центре площади фонтан работы Джулио Москетти с Артемидой-охотницей в центре.
Фонтан представляет сцену превращения с божественной помощью нимфы Аретусы в источник. Уф, почти дошла, последний рывок в сторону, которую не увидела, доехавдо конца острова на автобусе.
Храм Аполлона является одним из самых важных археологических памятников острова Ортиджия. Храм был построен в начале 5 века до нашей эры и за историю своего существования претерпел множество модификаций.
Храм Аполлона (Tempio di Apollo) (piazza Pancali) – одна из первых построек в Сиракузах. Потом храм переделали в византийскую церковь, от которой сохранилась центральная лесенка. Затем храм стал мечетью, норманнской церковью и, в конце концов, частью испанской казармы.
Так, в раннехристианский период храм служил церковью, потом арабской мечетью и романской церковью норманнов, затем, в 16 веке, арагонцы превратили храм в военные казармы. Таким образом, о существовании роскошного храма Аполлона совершенно забыли: только в 1860 году известный археолог Паоло Орси обнаружил, что в стены испанских военных казарм встроено античное сооружение.
Первоначальная структура храма очень пострадала во время многочисленных изменений, однако некоторые сохранившиеся фрагменты позволяют посетителям представить, насколько прекрасно было здание в античные времена. Основание храма имело размеры около 55 х 21 метров, а по всему периметру храма плотно размещались колонны: археологи считают, что именно храм Аполлона в Сиракузе был прототипом для других дорических храмов, построенных на Сицилии. <........>
Через городскую марину, где поджидают зазевавшихся туристов частные и не очень катера с морскими экскурсиями.
Через мост, под которым отдыхает множество тружениц - рыбацких лодок. Запаха как в Бари, кстати нет. Морем - пахнет, рыбой - нет.
Если я что - то вообще знала о городе, то это то, что там жил Архимед. И думала, что этот факт маркетологи уже давно раскрутили по самое не могу, как у нас - Климта с Моцартом. Но увы, упоминаний об Архимеде в городе совсем нет. Площадъ - да ну кто же смотрт на названия? - и вот - памятник. Ваятелю я бы лично поотрывала руки вместе с ногами за таkое искусство
Вот и стоянка. седлаем ослика и вперед, к нашим баранам временному жилищу. На память останется очень красиво оформленный входной билет. Могут когда захотят.
Спрут. Серия 4 2/2. Прощание с Архимедом
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
