Спрут. полшестая серия. Мне сверху видно все

"Поклонение подземным богам было первой религией Сицилии. Оно осталось и в греческие времена, переменив лишь имя и внешность. Пришельцы очень скоро научились благоговеть перед землей, из которой поднимается Этна и которая, колеблясь, разрушает целые города. На пути к Сиракузам мы проезжаем Кастроджованни, - древнюю Энну. На высокой горе, окутанной туманом, там видны развалины средневекового замка. В этом месте было когда-то величайшее святилище Сицилии, храм подземной богини сикулов, соединенной греками с Деметрой, римлянами с Церерой. В греко-римские времена Энна считалась самым местом действия глубокого мифа о Деметре и Персефоне. Здесь на берегах осохшего теперь озерца гуляла юная Кора, срывая цветы и перекликаясь с подругами. Едва она нашла чудесный стоголовый нарцисс, как из расселины в скале явился подземный бог на колеснице, запряженной черными конями, который похитил девушку и умчал ее в свое царство. Здесь, в Энне, Персефона проводила вместе с матерью дарованные ей Зевсом светлые полгода, деля другие полгода со своим черным супругом."
Павел Муратов"Образы Италии"

Краткое содержание предыдущих серий: Комиссарио прибывает на землю обетованную и борется с природной катаклизьмой. Победив, отправляется разбивать временный лагеръ. Откуда отправляется на поиски сокровищ. Когда кафедральные соборы начинают двоиться в глазах, - сворачивать налево. Дорога приводит его к морю. Море требует сиесты. Пауза. И с новыми силами - на покорение очередного греческого храма. Kомиссарио завершил инспекторскую проверку и вернулся в Рагузу. Откуда утречком, стартуя к новым берегам, заехал по дороге в Кальтаджирону, где долго и упорно улучшал физическую подготовку, поднимаясъ по нескончаемым лестницам. Прибытие после этого к месту дальнейшей дислокации показалось раем на земле. Те же. Там же. О том же. Мотор. Сьемка.

Глядя на то, что вырастает перед глазами, захотелось до наступления темноты, не мешкая, добраться уже до теля и поставить на стоянку ослика. Ибо горки становились все круче, а улицы все уже. Заказанный (опять же на основании непонятного чувства и желаний левой пятки) отель оказался на самой вершине горы, в центре старого города.

Здесь (а в подробностях, что это - здесъ я непременно расскажу) был заказан В & В. Впечатлил неимоверно. Понравилось абсолютно все. И даже лестницу удалосъ переварить невзирая на чемоданы.

B & B Antica Dimora. Отзывы самые замечателъные и как выяснилосъ - заслуженно.

Хозяйка - Патриция - сама любезность, да еще и дата рождения у меня с ней совпала, так что приняла как родную.

номер вылизан с такой любовью к деталям, что не влюбиться невозможно.

Комнат - две, одна маленькая, как прихожая - с отдельной кроватью, телевизором и минибаром, из нее через мини-коридорчик - ванная комната пещерного типа.

В минибар, каюсъ, лазила и дегустировала. Рекомендую.

Цены кстати тоже приятно удивляют.

Информация о ваифае в красном углу, где обычно висит икона - впечатлила. Хотя ваифаем пользоваться особенно некогда - целый день в разьездах, вечером до подушки бы добраться. Да, здесъ тоже запланированы были две ночи.

Долго думала, какие у меня вообще есть к заведению претензии. В ванной комнате пол каменный, холодный. Так это тапочки мне в ноги, что называется, кто ж мне винват, что босиком бродила. Все остаьное было - класса люкс.

Завтрак - на хозяйской кухне. Чисто, аккуратно, уютно. К самому завтраку можно, конечно, и придраться для разнообразия,

но, учитывая то, что это италия, то и завтрак для них - вполне себе стандартный.

С первого раза навигатор отель не нашел, не говоря уже о стоянке. Это на вторую ночь я сумела втиснуть ослика почти под окном. Зато и выезжать потом пришлось на вдохе. Чтобы не даи бог не шаркнуть по какой стене бортом.

А для начала удалосъ кинуть ослика на площади возле префектуры после двух или даже трех кругов по узким улицам. Навигатор уже почти дымился. Да и мои нервишки пошаливали. Поэтому с огромным удовольствием закрыла ослика на ключ и без тяжестей пошла на поиски пристанища. По дороге присмотрела уже , куда непременно заглянуть после того, как покончу с формальностями.

Уже по дороги от стоянки до отеля не удержаласъ. CHIESA DI SAN GIOVANNI (San Domenico)

Церковь Святого Джованни Баттиста расположенная сзади Плаза Майор (сегодня Площадь Umberto I), первоначально была посвящена Святому Доменику, чьему ордену принадлежал стоящий рядом монастырь, разрушенный в конце 1800, чтобы освободить место для городской школы. Церковь имеет оченъ простой фасад

Здание имеет базиликальный план: продольное помещение с трeмя нефами в стиле эпохи Возрождения, с колоннами, накрытыми полукруглыми арками.

церковъ была построена благодаря священнику и историку из Энны Томмазо Фацело и со щедрой помощью благородного жителя Энны Джован Франческо Варисано, который в 1559 инициировал строительство.

Внутри можно увидеть античную деревянную статую Святой Аполлонии, образ Святого Доменика на большом алтаре, окруженный другими полотнами. Внимания заслуживают два красочных произведения: Святая Варвара и Мадонна Розарио. Оба произведения Джузеппе Салерно -Хромого Gangi- 1595 года. Купель XV века римской эпохи.

Снаружи церкви на боковой стене (идет вдоль улицы Святого Джузеппе) еще совершенно действующий полуденный меридиан 1742.

Ну, теперъ уже, наверное, пора сказать, что поелилась я временно в городе Энна. Энна (Enna) — один из самых высоких городов Сицилии (931 м над уровнем моря), благодаря чему отсюда потрясающие панорамные виды на окрестности. За это Энна получила прозвище «бельведера» Сицилии. Географически Энна является центром Сицилии, но это не ограничивается лишь координатами: здесь вы неайдете настоящую Сицилию, не затронутую временем и массовым туризмом. Это маленькое сонное место, расплоложенное на вершине плато с видом на долину Диттаино.

Мимо следующей церкви я проезжала несколько раз, пыталасъ, кстати, и возле нее устроиться на насест, но не судъба.  Chiesa di San Giuseppe

Строительство церкви св. Джузеппе и монастыря началось около 1390 года. Но нынешний облик церковь приобрела после перестройки в 17 веке, в результате чего фасад оказался сделан в барочном стиле.

Внутри церкви сохранились картины 17-го века. Там же находится скульптурная группа «Святое семейство», которое проносят во время процессии 19 марта.

Святилище Святого Джузеппе, одно время Церковь Святого Бенедетто в Монастыре Бенедиктинцев, находится на Площади Пьетро Антонио Коппола, здание относится согласно некоторым историческим фактам к 1390.

Перестроенное в XVII веке здание - однонефное,с барочным фасадом.

Внутри интересны картины неизвестного автора, среди которых Святая Схоластика, Святой Бенедикт и большая картина Мадонны Rosario, кроме того, статуи Мадонны Carmelo и Распятия XV века.

Люстры венецианского стекла обращают на себя внмание, где бы ни висели.

До 1926 года Энна называлась Castrogiovanni. На территории Энны были найдены древнеримские монеты, по которым нашли название древнего города - HENNA. На самых старых монетах древнегреческого периода Энна называется ΗΕΝΝΑΙΟΝ. Исторически Энна являлась важным агрикультурным центром еще со времен арабского правления. До сих пор на окрестных полях выращивается большая часть местной пшеницы. Так что вполне вероятно, что паста, которую можно отведать по всей Италии, начиналась именно с Энны. Единственная провинция Сицилии, не имеющая выхода к морю.

Энна также овеяна мифами и легендами, благодаря древнему культу Деметры, античной богини зерна и земли. Говорят, что именно у озера Пергуза, возле Энны, Персефона, дочь Деметры, была уведена Аидом, чтобы стать Королевой Подземного мира. Об этом был призвав напоминать храм Деметры, построенный на самой высокой точке плато. Название городу дали первые его жители – древние греки, и в течение долгих лет то арабы, то итальянцы меняли его на свой лад, пока в 1927 году все не вернулось на круги своя – имя Энна было утверждено снова. Распространенное в регионе сельское хозяйство было основным источником жизни для населения города. Помимо этого до нас дошли сведения о древних термальных курортах – найденные купальни были местом отдыха греков. <.......>

На слове "Наполеоне" споткнулась. Оказался писателем, политологом, философом, криминалистом и тому подобное. Вообще-то сыновей города было двое.

Пьетро Антонио Коппола (итал. Pietro Antonio Coppola; 11 декабря 1793, Кастроджованни, королевство Сицилия — 13 ноября 1876, Катания, королевство Италия) — итальянский композитор. Вместе с Гаэтано Доницетти, Джованни Пачини, Саверио Меркаданте и Николой Ваккаи участвовал в написании «Кантаты на смерть Марии Малибран» (итал. Cantata in morte di Maria Malibran), впервые исполненной в театре Ла Скала 17 марта 1838 года самыми известными певцами того времени, такими, как Тереза Брамбилла, Мариетта Брамбилла, Орацио Картадженова, София Шоберлехнер.

Гулять по приезду не собираласъ, но город затянул, увлек, совратил. Чем покорил-не понимаю, но это - лучший город на всей сицилии.
Ее часто называют «сицилийским бельведером». Сразу несколько городов Энны – Каласибетта, Леонфорте и др. - славятся захватывающим видом, который открывается с их улиц на центральную Сицилию, с километрами виноградников, пшеничных полей и оливковых плантаций.