Раккониджи - часть 1

Знакомство с дворцами Савойской династии (объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, меж тем!) я начал с замка Раккониджи. До одноименной станции раз в час можно доехать поездом с вокзала Порта Суза, далее немного пешком.


Замок известен с XI века, принадлежал он изначально маркизам Салуццо. В конце XIV века замок был отдан в лен побочному сыну принца Людовико из дома Савойя-Акайя (т.е. Ахейские - они претендовали на крестоносное княжество Ахейя на Пелопонессе). Семейство Савойя-Раккониджи, побочная ветвь младшей линии Савойского дома, вымерло в 1605 году; маркизат Салуццо к тому моменту уже был захвачен герцогом Савойским Карлом-Эммануилом I, и этот последний в 1620 году подарил Раккониджи своему младшему сыну Томмазо-Франческо, принцу Кариньянскому.

В руки первого принца Кариньяно попал средневековый замок, но уже его сын Эммануэле Филиберто решил перестроить семейное жилище по моде XVII века. Об Эммануэле Филиберто я вам не рассказывал, т.к. он не был правящим монархом, но вообще-то он был примечательным человеком: глухонемой от рождения, он умудрялся командовать армиями, числился наследником трона (пока его двоюродный племянник Виктор Амадей II был малолетним), а в 56 лет неожиданно для всех женился на молоденькой. Но в случае Раккониджи мы любим его не за глухонемоту и даже не за молодую жену, а за то, что он доверил перестройку замка гению пьемонтского барокко Гварино Гварини, а разбивку парка - не менее славному мастеру Андре Ленотру. Собственно в перестроенном замке, стоящем посреди новоразбитого парка, Эммануэле Филиберто и женился на Марии Екатерине д'Эсте.

Внук этой четы Луиджи Витторе, четвертый принц Кариньянский, в 1757 году начал перестройку замка. По проекту Джованни Баттиста Борра был заново выполнен классический южный фасад замка (см. первое фото, впрочем, их далее будет много) и, в числе других, парадные залы Геркулеса и Дианы.

Ну а последние штрихи в облик замка были внесены в 1832 году Карлом Альбертом, седьмым принцем Кариньянским, за год до того ставшим королем Сардинии. Перестройкой руководил Эрнесто Мелано, его самый яркий вклад - центральная башня, которой он придал форму пагоды. Интерьерами занимался придворный архитектор Карла Альберта Пеладжо Пеладжи.

Я надеюсь, что вы запоминаете эти славные имена: Гварини, Пеладжи, т.к. они еще будут встречаться нам неоднократно.

Замок Раккониджи оставался любимой резиденцией королевской семьи вплоть до падения монархии. Виктор Эммануил III с Еленой Черногорской часто приезжали сюда летом и осенью, здесь родился их сын (будущий Умберто II), который также часто жил здесь со своей женой Марией Жозе Бельгийской. После 1946 года замок был конфискован, но затем сестры Умберто II обратились в суд и доказали, что они имеют право на четыре пятых здания, так что конфискация была незаконной. В конце концов замок как бы вернулся изгнанной королевской семье (мужчины из Савойского дома были пожизненно изгнаны из Италии), но пользоваться им они все равно не могли, и в 1980 году Умберто II продал замок Республике с условием сохранения имения в качестве единого архитектурно-художественного ансамбля.

Мы с вами сейчас стоим на площади у южного фасада, обращенного к городку,...




...и, как я надеюсь, вы уже оцениваете массивный центральный корпус и симметричные боковые башни - все работа Гварини, классический фасад Борро и даже "пагоду" Мелано. Хотя замок суммарно строился полтора века тремя разными архитекторами, он мне представляется удивительно цельным и гармоничным.







Простите, не мог удержаться: это же аист!



Возможно, мои более "южные" читатели только пожмут плечами: ну подумаешь, аист! А для уроженца Петербурга увидеть в природе живого аиста и живого слона - это равновеликие события)))


Слово "Sabaudia", которое постоянно будет сопровождать нас в путешествии по королевским резиденциям Пьемонта, - это не новое слово "с..а", а всего лишь "Савойя" - на латыни. Ну а Ludovicus - это четвертый принц Кариньяно Луиджи Витторе.




Не знаю первоначального назначения этих двух сфинксов-дам, но сейчас под их взглядами полагается каменеть посетителям , пока за ними не придет гид. Так как посещение замка - только в сопровождении. Замок мы будем смотреть в следующий раз, а пока пройдем в парк.


Это - уже северный парковый фасад без всяких "довесок" XVIII века, чистейший Гварини.

Парк Раккониджи запущен донельзя. Куча дорожек перевязана веревочками: вход запрещен. Много поваленных, но еще не распиленных деревьев. Поначалу я честно ходил только по разрешенным трассам, но когда понял, что веревочками от меня отгородить пытаются всё, забил на запреты. Не везде можно следовать моему примеру. Так. например, я перешел пруд по полуразрушенному кирпичному мосту (м.б., он так и был запланирован; искусственные руины были популярны) и попал на остров, заросший травой буквально мне по кепку. А трава та была мокрой, во-первых, и сыпала, во-вторых, какими-то колючками, которые потом долго пришлось отдирать от пальто и брюк)))


Вид от дворца





Для петербургских читателей поясню, что парк Раккониджи по бОльшей части схож с двумя "кусками" Павловского парка: Парадное поле и Большая звезда. Рощи посреди полей и сложной формы пруд с островами.

Вот на этот остров я и не попал по причине слишком буйной растительности. Насколько я понял по описанию, штука на фотографии называется "Дорический храм", а стоит она над "пещерой Мерлина".

А вот две последующие фотографии показывают т.н. "Русскую дачу". В Раккониджи в 1909 году гостил наш страстотерпец, так что, возможно, название напоминает о том визите.








На горизонте уже появилась неоготический комплекс Маргария:

Мы туда дойдем чуть позже.








Вот тот самый мост, по которому я хотел попасть в пещеру Мерлина, а оказался в траве по кепку.

А вот и Маргария:





Там наверху тоже был аист, но он улетел на моих глазах, я не успел его подстрелить из своего фоторужья.







Здание представляет собой в плане букву П (мы с вами видели только верхнюю "перекладину"), а в глубине двора есть одна оранжерея.




Мне все строения в парке показались заброшенными, но, с другой стороны, по парку ездили машины с рабочими, так что где-то рабочие и переодеваются, и инструмент хранят, и трактора ставят. М.б., дело просто в холодной зиме, а летом все выглядит поживее.










В пруду живет баснословное число уток, они постоянно перемещались по воде и по воздуху, оглашая унылый пейзаж своим кряканием)))

Ну а в кадр попала еще какая-то башня. Я до нее, кстати, тоже дошел по бездорожью.

Там еще и дверь была открыта, но я как-то не рискнул войти)))

Зато вместе с гидом я побывал внутри замка, так что в следующем рассказе - милости просим!!!

https://sibeaster.livejournal.com/351286.html