В ожидании Каморры или увидеть Неаполь и не умереть

Прекрасная история о поездке в Неаполь. Поделюсь с вами.

 

 

В Неаполь я собиралась с опаской. Во-первых, располагается он в зоне повышенной сейсмической активности, поблизости — многочисленные вулканы, в том числе Везувий (говорят, до нового извержения ему осталось пару лет, а может и меньше). Опять же, неаполитанская мафия – каморра… Я судорожно рассовывала по потаённым  местам деньги, не желая отдавать мафиози ни цента, но спокойствия не было. Ещё я ожидала увидеть горы мусора на улицах и одуреть от палящего зноя.
И всё-таки, было в этом городе с красивым названием Napoli нечто такое, ради чего туда стоило ехать…

 

Татьяна БЕЛОВА  
Фото автора и Андрея ПАНЬШИНА

В пять часов утра по местному времени я уже смотрела на Неаполитанский залив, наслаждаясь чудесным видом.

- Здесь творил Айвазовский, здесь рождались неаполитанские песни! – эмоции меня переполняли. Радовали и нависшие над заливом тучи – залог спасения от жары. Всё начиналось совсем неплохо.

На фоне Неаполитанского залива

"Эти лодки без гребцов..."

Среди многочисленных яхт, заполнявших залив, особо выделялся небольшой старомодный кораблик. С удивлением узнала, что он принадлежал Адольфу Гитлеру. За достоверность информации не ручаюсь, может, это и так. Во всяком случае, доподлинно известно, что два диктатора – Гитлер и Муссолини – в мае 1938 года наблюдали военно-морской парад в  Неаполитанском заливе, устроенный в честь германского рейхсканцлера. Возможно даже, с того самого места, где теперь стояла я.

Эта прогулочная яхта принадлежала Гитлеру

Побережье Неаполитанского залива заселено очень густо. Дома теснят друг друга, взбираясь в гору и образуя многочисленные  ярусы и террасы. Город, в котором практически нет собственного производства, кажется очень ленивым и даже порой безжизненным. На самом деле, жизнь здесь идёт в своём ритме и по своим правилам. Иногда кипят страсти. Например, футбольные. Неаполитанцы – почти поголовно являются фанатами клуба Napoli (в своё время за него выступал легендарный Диего Марадона). Улицы пустеют, когда идёт футбол.

Ярусы - террарусы

  

Ни человечка

А ещё все любят море. Мужчины предпочитают скрываться от своих жён на побережье. Сначала они идут в порт, чтобы поглазеть на вновь пришедшие корабли. Затем отправляются на прибрежные камни – позагорать или половить рыбу.

Скрывшиеся от супруг

В порту

К сожалению, не все интересы неаполитанцев столь невинны. Самое худшее – продажа и потребление наркотиков. Пригород Неаполя, ставший европейской столицей уличной наркоторговли, не показывают туристам. Нечасто его посещают и полицейские. Это другой мир, в котором тесно переплелись безработица, нищета, кровопролитные войны мафиозных кланов и массовый наркотический дурман.

Не ища приключений на особо выдающиеся части своего тела, я решила идти тропой туристической, а значит, проторенной и безопасной. И привела она меня на площадь Плебисцита.

На площади Плебисцита...

...я - не одна

Главное украшение площади — внушительная колоннада с базиликой Сан Франческо ди Паола  посередине. Напротив располагается Королевский дворец (Палаццо Реале). В его нишах установлены статуи выдающихся правителей Неаполитанского королевства. Лично мне приглянулся Мюрат. Бесстрашный маршал получил неаполитанскую корону от самого Наполеона — за боевые заслуги и  преданность, но, не оправдав доверия, лишился и королевства, и жизни.

Иоахим Мюрат - неаполитанский король

Палаццо Реале и укротителеи коней Клодта

Если обойти Палаццо Реале с другой стороны, можно увидеть поразительно знакомые скульптуры.  «Уж не Клодт ли отлил?» — возникает смелое предположение при взгляде на этих коней с Аничкова моста. Оказалось, он. А Николай I подарил их неаполитанскому королю Фердинанду II. Вот такой получается привет из Питера.

В двух шагах от площади Плебисцита и Королевского дворца   находится величественный торговый комплекс – Галерея Умберто I – место расположения дорогих магазинов и ресторанов, по совместительству — памятник XIX века.

Галерея Умберто I

К одной из витрин я буквально припала: на стеклянных полочках  стояли изящные фигурки Каподимонте. Фабрика по производству знаменитого фарфора была основана в Неаполе ещё в  XVIII веке. Процветает до сих пор.
Если  фарфоровое изделие перевернуть, то можно увидеть фирменный знак – латинскую букву N с короной и надписью capodimonte. А можно и не переворачивать -  просто любоваться великолепным творением человеческих рук.

Фарфор Каполимонте

Пройдя Галерею насквозь, я вышла к оперному театру Сан Карло,  самому старому в Европе (был построен в 30-е годы XVIII века, на 40 лет раньше миланского Ла Скала). Мысль о том, что этим театром руководил сам Джоаккино Россини, а затем Доницетти, приводила в восторг. Удивительно, но за всё время своего существования Сан Карло пропустил только один театральный сезон (а ведь в его истории были и пожары, и бомбардировки, и ремонты!)

Вид на театр Сан Карло из Галереи Умберто I

На всём пути следования мне попадались собаки. К ним в Неаполе очень тёплое отношение, также как и к кошкам. Животных держат практически в каждом доме и по их поведению определяют приближение землетрясений. Надеются местные жители на своих питомцев и в случае другой возможной напасти — нового извержения Везувия.

Разработанный правительством план эвакуации предполагает оперативный вывоз из опасной зоны от 600 тысяч до одного миллиона жителей. Если учесть, что население Неаполя с пригородом составляет порядка трёх миллионов человек, а итальянские  улицы и дороги очень узкие, не трудно догадаться, что проблемы у них будут…

То, что плохо при массовом бегстве, хорошо для прогулок: уютные улочки Неаполя располагают к беззаботному и романтичному времяпровождению. Главное – не терять бдительность… Гуляя по городу, я крепко прижимала к себе сумку, в которой лежал кошелёк. Грела душу и бумажка в 500€, спрятанная — по старой совковской традиции — на груди.

Кадр из фильма "Каморра"

В Неаполе воруют, и воруют много, о чём непременно предупреждают  туристов. Практически в каждом автобусе работает один или несколько карманников. А этот широко известный способ грабежа, когда мотоциклист на ходу  вырывает сумочку из рук жертвы, так вот он был придуман в Неаполе!

Что только не делают местные полицейские для того, чтобы предотвратить подобные преступления. Не разрешают въезд на мотоциклах и скутерах в кварталы, где человек не живёт;  пытаются запрещать ездить вдвоём (именно по двое действуют грабители) – всё это мало помогает.

Забавно, но есть определённые правила и для мотоциклистов-мафиози (их ввели сами мафиози). Каморра запрещает своим людям ездить в шлемах, чтобы издали было видно – свой едет или  чужой. Исключение делается только для тех, кто едет убивать – вот они всегда в шлемах.

Пьяцца Триесте Тренте. О чём тлкуют эти двое? Замышляют нечто противозаконное?..

Отличить киллеров от тех, кто всего лишь соблюдает ПДД, вполне реально. Я так думаю. Например, мне навстречу из переулка вылетел скутер с двумя седоками в шлемах, и ничего! Милые ребята. Даже поприветствовали меня воздетой вверх рукой с поднятым большим пальцем, что в данном случае означало «всё круто!».

Популярный скутер ESPA. Скорость - свыше 100 км/ч

Следующим объектом на моей туристической тропе был замок Кастель-Нуово или Анжуйская крепость. Это величественное сооружение, построенное по указу Карла I Анжуйского, стоит здесь  с XIII века и является одним из символов Неаполя. За прошедшие века замок повидал 29 неаполитанских королей и бесчисленное множество более мелких сошек, включая чиновников городского совета.

Анжуйская крепость

К сожалению, я не успела посетить собор, в котором хранится кровь святого Януария, покровителя Неаполя. Два раза в год спёкшаяся субстанция чудесным образом превращается в жидкую. Если этого не происходит, то на город обрушиваются большие бедствия типа землетрясения или чумы. Неаполитанцы верят, что и перед грядущим извержением Везувия Януарий обязательно подаст им знак.

Автобус медленно ехал по улицам Неаполя, всё больше отдаляясь от центра. Парадное великолепие закончилось, начались трущобы. Я смотрела на неопрятную женщину, которая сидела возле обшарпанной стены и что-то сосредоточенно ела. Над её головой размещалась вывеска: «Детский сад при монашеском кармелитском ордене».

- Всё правильно, — подумала я, — бесплатный садик для неимущих при нищенствующемордене. Как говорится, деньги к деньгам, а  нищета к нищете…

Типичная картинка бедных районов

В Италии детские сады называются «scuola materna» (на вывеске буква  «l» отвалилась), что означает «материнская школа».

Детсад - skuola materna -"материнская школа" (L - отвалилась)

Впрочем, уже ничто не могло изменить моего отношения к Неаполю.  Я покидала его с лёгким сердцем и приятным послевкусием. В этом городе со мной не случилось ничего плохого – я не встретила мафиози, не увидела залежи мусора и не попала под вулканическую лаву. С погодой вообще повезло. 24 градуса, облачность и небольшой дождик – это редкость для юга Италии в конце июня.

Я достала тёплую и влажную «пятисотку» и переложила её в кошелёк. Вот и  ещё один плюсик городу — меня не обокрали. 

Прощай!

Прощай Неаполитанский залив, Сан Карло и Кастель-Нуово. Прощайте, Мюрат, и все прочие неаполитанские короли.  «O sole, sole mio!» — пела моя душа, потрясённая и очарованная неповторимым городом с красивым названием  Napoli.