Форли - часть 1. Пьяцца Саффи и церковь Сан-Меркуриале.

Форли попал в мой список городов, намеченных для посещения в ходе январского забега по Эмилии-Романье, самым последним. До этого воскресенье 3 января предполагалось разделить между Бризигеллой и Чезеной, а Форли был обречен остаться неохваченным. В Чезене мое внимание привлекла хорошо сохранившаяся крепость - Рокка Малатестиана (https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Malatestiana), но затем выяснилось, что в Форли тоже есть крепость, но помимо этого там находится одна ещё из высочайших колоколен Италии. В итоге сердце моё растаяло, и в этом оттаявшем сердце место Чезены занял Форли.

Если вы поедете в Форли со стороны Болоньи, то вас ждет сюрприз. При строительстве железной дороги была допущена необъяснимая небрежность: хоть линия и проходит вдоль города, но станцию почему-то соорудили буквально в чистом поле, в удалении от исторического центра. Когда выходишь из вокзала, вместо шумного города видишь почти пустую площадь, справа от которой стоит квартал строящихся домов (это в городе, известном с античных времен) , слева - огромная парковка, а вперед уходит виале делле Либерта - настоящая выставка фашистской архитектуры. По счастью, господствующая над городом кампанила Сан-Меркуриале однозначно показывает изумленному путнику, где же собственно находится центр, и куда надо идти. После марш-броска по уродливой виале Либерта, попадаешь на главную ось Форли - корсо Репубблика. Взгляните на карту и удивитесь, что, невзирая на все "изыски" фашизма, Форли сохранил античную структуру: корсо Репубблика, переходящая потом в корсо Гарибальди, - это не что иное, как древнеримская виа Эмилия. Как и при стариках римлянах, Форли "нанизан" на Эмилиеву дорогу: https://goo.gl/maps/qUV8VjUKA6o
Корсо Репубблика - это Болонья в миниатюре: слева (если идти от вокзала к центру) идет кажущийся бесконечным портик. Но, в отличие от многонаселенной и заполненной людьми - аборигенами и пришлыми - Болоньи, в маленьком Форли портик в середине дня был ущельем в безлюдных горах: я шлепал по нему в гордом смиренном одиночестве. Куда меня занесло, - думал я с горестью, и тут портик внезапно прервался, и передо мной предстала главная городская площадь - пьяцца Аурелио Саффи, бывшая пьяцца Маджоре, бывшая Кампо дель Абате, одна из крупнейших площадей в Италии (128 на 87 метров)



Некогда это действительно было кампо - поле у городских стен, принадлежавшее загородному монастырю Сан-Меркуриале. В 1163 году кампо попало в новое кольцо стен, а в 1212 году монастырь продал поле городской коммуне. С тех пор центр города сметился сюда с маленькой пьяцца Дуомо (мы туда дойдем позже, тот перекресток пьяццей даже назвать-то неудобно), и кампо превратилось пьяцца Маджоре. Ныне на площади выстроились палаццо Комунале (когда-то оно принадлежало местным синьорам Орделаффи), палаццо Подеста, несколько частных палацци, два фашистских "шедевра" - Почта и палаццо Уффици, ну а в уголке спряталась главная городская достпримечательность - бывшее аббатство Сан-Меркуриале. В центре площади находится памятник Аурелио Саффи (https://it.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Saffi, есть русская версия) - одному из героев Рисорджименто.

Крутимся по часовой стрелке:

Здание Почты (1931-1932)


Здание Почты (слева) и базилика Сан-Меркуриале (колокольня не влезла в кадр)


Кампанила Сан-Меркуриале (слева), памятник Аурелио Саффи (в центре)


В углу церковь Мадонна-делла-Визитацьоне






Скромное здание справа - палаццо Подеста


Палаццо Комунале
Кстати, вы оценили качество фотографий, сделанных в перчатках? Эта поездка обогатила меня новым навыком: теперь я могу фотографировать пальцами ног, не снимая перчаток. Уж больно промозгло было))) Сейчас перечитываю книгу Мортона, посвященную Южной Италии (Зачем я это делаю? Ну есть у меня маленькие творческие планы...), и там автор пишет:
"То, что Италия большую часть года пронизывающе холодная страна, — хорошо скрываемый секрет. Альпы, Доломиты и Апеннины с осени и до поздней весны насылают на горный полуостров ледяные потоки воздуха. Некоторые из наших предков, по наивности вздумавшие отправиться сюда зимовать, были потрясены отсутствием тепла в обычном итальянском палаццо. Любой, кто в Милане или Венеции провел промозглую зиму, до сих пор не может успокоиться. Тем не менее с началом цветения персиковых деревьев и пением соловьев все прощается и забывается. В такие моменты кто может усомниться, что Италия — страна вечного солнца?"
Мортон прав, это я вам говорю, побывав в январе в Венеции, Ломбардии и Эмилии-Романье)))

Ну теперь со свежими силами идем к Сан-Меркуриале. Оцените размерчик кампанилы...

В своем нынешнем виде базилика Сан-Меркуриале - это скорее вольная фантазия на тему ломбардской романики, чем подлинный памятник старины глубокой. Здание столько раз строилось и перестраивалось, в войну оно было разрушено, а затем восстановлено. Изначально церковь Санто-Стефано, предшественница современной базилики, находилась за городскими стенами античного Форли. Здесь, в соответствии с римскими законами, запрещавшими захоронения в городе, был погребен святой Меркуриал (или Меркуриалий? У меня есть лишь итальянский вариант Mercuriale). Легенда говорит, что затем сюда даже перенесли кафедру, и последующих епископов здесь же хоронили, но выглядит эта версия недостовреной, да и документальных свидетельств нет. Первое письменное упоминание о монастыре Сан-Меркуриале относится к 894 году, в X-XI веках свидетельств уже много: сохранились многочисленные дарственные аббатству. В 1173 году церковь и монастырь сгорели в ходе столкновений между гвельфами и гибеллинами. После этого в 1173-1180 годах Сан-Меркуриале была отстроена заново в ломбардском романском стиле. О дальнейших перестройках нет смысла говорить, так как бОльшая их часть пала жертвой либо Второй Мировой войны, либо реставраторов, сатарвшихся максимально правдоподобно воссоздать первоначальный вид базилики.

О башне могу сказать, что ее нынешняя высота - 75 метров, а инженеры, восстанавливавшие рухнувшую венецианскую кампанилу Сан-Марко, тщательно изучали форлийскую колокольню - опыт перенимали... На башню, увы, не пускают, так что эффектных фотографий Форли с высоты птичьего полета не будет.

В люнете над входом неожиданно нас встречает барельеф работы т.н. Мастера месяцев (Maestro dei mesi), о котором я вам говорил в Феррарском соборе (http://sibeaster.livejournal.com/81621.html). Как вы помните (такое невозможно забыть, не так ли?), главная работа мастера - барельефы месяцев южного портала Феррарского собора были удалены с фасада в ходе реконструкции и перенесены в епархиальный музей Феррары. Я узнал об этом уже по приезде и завещал читателям отомстить за меня и сходить в тот музей. В Форли работа Мастера месяцев занимает законное место, в люнете над входом в Сан-Меркуриале:

Думаю, что все узнали))) Справа показана сцена поклонения волхвов, а слева - ночное явление ангела волхвам, указавшего им возвращаться на родину, минуя Иерусалим.



Обратите внимание, волхвы спят вместе - о-о-о!

Внутри Сан-Меркуриале - типичная трехнефная романская базилика с несомненными проблемами с освещением. Так что простите за качество.


В свое время под пресвитерием была крипта, так что главный алтарь возвышался над пространством храма. Но в какой-то момент крипту ликвидировали, и теперь в сан-меркуриале можно наблюдать редчайшее явление (я такое видел впервые): от входа к алтарю уровень пола ...понижается, причем существенно, видно без всяких приборов.
Все интересное сосредоточено на правой стене. Во-первых, там с 1947 года находится надгробие Барбары Манфреди работы (1467-1468) Франческо ди Симоне Ферруччи; первоначальное место нахождения памятника - церквоь Сан-Бьяджо - была разрушена во Вторую Мировую.




Во-вторых, там повешены несколько картин местного мастера Пальмеццано (Palmezzano). Честное слово, не слыхал доселе; видать, он широко известен в узких кругах Форли.

Здесь с Богородицей беседуют святые Августин, Стефан Первомученик и Ансельм Кентерберийский (фото из Вики)


А тут Богородице предстоят Иоанн Богослов и Екатерина Александрийская.

В правом же нефе находится перемещенный с уничтоженного монастырского кладбища византийский крест:




И еще какая-то штуковинка деталь надгробия с того же кладбища:

Что тут делают византийские захоронения, -спросите вы. Мы же с вами находимся в Романье (не в Эмилии-Романье вообще, а именно в Романье), то есть на территории бывшего Равеннского экзархата; византийцы правили здесь до VIII века.

В целом, о Сан-меркуриале можно повторить старую уже надоевшую песню: очень интересно и очень темно. Базилика ждет наглого мастера с хорошим фотоаппаратом, после чего её слава сравняется с другими, уже известными публике романскими церквами Эмилии-Романьи.

Справа к базилике примыкает бывший клуатр аббатства. БОльшая часть монастрыских строений были снесены в ходе реконструкций XIX-XX века, так что сейчас клуатр открыт всем ветрам.


В следующий раз мы продолжим наш поход по Форли; тут есть еще кое-что интересное...

http://sibeaster.livejournal.com/200291.html