Курорт патрициев
Бывает, обуяет нас стремление, душевный порыв, страсть, наваждение, жажда, или, как писал классик, «охота к перемене мест». Значит, надо ехать в солнечную Италию, в томную Кампанию, к подножию Везувия, к берегам Неаполитанского залива. И обязательно надо остановиться в Сорренто – городе-птице, раскинувшемся на обрыве, на высоте пятидесяти метров над волнами, городе с ароматом лимона и вкусом крепкого ликёра, на родине поэта Тассо и на любимом курорте Байрона, Ибсена, Ницше, Вагнера, Гёте.
Вечерний Сорренто. Фото intertour.ru
Где-то здесь, если верить Гомеру и мифам об олимпийцах, сладкоголосым пением заманивали мореплавателей коварные сирены. Здесь, у этих берегов, путешественников подстерегал соблазн, который невозможно преодолеть. С тех пор притяжение этого места не оставляет души романтиков. Сорренто манит, притягивает и будоражит: захватывающим видом с каменной террасы, культовой атмосферой пристанища литераторов, философов и скитальцев а-ля Байрон.
Город, как гусарская шпора, расположился на «щиколотке» апеннинского «сапога». Здесь в берег дугой вдаётся Неаполитанский залив Тирренского моря. 50-метровая терраса, на которой расположен Сорренто, падает крутыми обрывами прямо к волнам. Чуть вдали – посапывает дремлющий Везувий. Вот такой вот природный «балкон» над морем, созданный стихиями. Древние финикийцы, основавшие здесь свою первую колонию, выбрали замечательное место. Описать восторг, который дарит созерцание синего Тирренского моря с высоты пятидесятиметрового обрыва – невозможно. Именно за подобными впечатлениями сюда и приезжают со всех концов земли. Кажется, вот уже третью тысячу лет.
Одиссей, как известно, не поддался на зов сирен, и уплыл, так и не познав чары этого волшебного места. Стоит ли ему завидовать? Вряд ли. Есть подозрение, что оставшиеся навсегда у этих берегов были очарованы вовсе не прелестями музыки сирен, а великолепием пейзажей мест, где впоследствии раскинется современный Сорренто. Отсюда действительно сложно уехать. Красота не отпускает. Но бог с ним, с Одиссеем. Уплыл скиталец, не умеющий ценить радость спокойного отдыха и философского бытия на лоне природы. А вот римские патриции, умевшие наслаждаться жизнью, как никто иной, уже более двух тысяч лет назад приезжали, чтобы строить здесь, в тени цитрусовой прохлады, свои роскошные виллы.
Типичная улица Сорренто. Фото worlds.ru
Патрицианский отдых нашёл продолжение и в современных традициях: стоимость пребывания в Сорренто весьма высока. Особенно для тех, кто предпочитает получать лучшее и снимает жильё на самом краю каменной террасы, обрывающейся к морю.
Стоит ли говорить, что виллы и отели на краю обрыва – самые престижные и дорогие? Кажется, это понятно и так. Но разве есть деньги, которые было бы жалко отдать за удовольствие выйти на рассвете к пропасти за балконной решёткой – так, что ощущаешь себя птицей, готовой сорваться с этой террасы в воды Тирренского моря, раскинуть крылья, пронестись к горизонту? Разве можно запросить слишком высокую цену за неописуемые закаты, за лунную дорожку, созерцаемую с пятидесятиметровой высоты?
Романтика Сорренто – вещь материальная и нематериальная одновременно. С одной стороны, виллу или номер с лучшими видами города и окрестностей можно оплатить вполне осязаемыми хрустящими купюрами или, скажем, платиновой VISA. С другой – чтобы почувствовать всё величие раскинувшихся, как на ладони, картин, надо обладать особым состоянием души.
Возможно, именно поэтому Сорренто стал культовым городом поэтов, писателей, философов, композиторов. Здесь творили и размышляли Байрон и Китс, Диккенс и Гёте, Толстой и Чернышевский, Ницше и Вагнер, Ибсен и Стендаль. Здесь же с 1924 года жил и Максим Горький. Виллу на обрыве, где жил писатель, и сейчас показывают туристам. Гостей, бывавших у него, поражало, что стоял дом на крошечном кусочке скалы, буквально ступи шаг от южного склона – и прыгай в море. Голова у гостей кружилась: до волн – «аж пятьдесят сажен»! Буревестник революции выбрал место на самом краю Capo di Sorrento, Соррентийского мыса, прямо над пеной волн… Ещё одна уникальная черта виллы Il Sorito – с северной стороны над домом нависала ещё одна скала. Ощущение было невероятное. Кому-то не нравилось – слишком грозно, других восхищало… Этакое скальное гнездо.
Писатели, композиторы, мыслители, неугомонные натуры… Благодаря этим именам проживание в Сорренто стало своеобразным культом. Возможно, над городом всё ещё висит аура её великого уроженца – создателя «Освобождённого Иерусалима», одного из основоположников итальянского барокко, Торквато Тассо. Кажется, что его неврастенический, меланхоличный образ ещё витает, по прошествии столетий, над улицами города. Памятник его можно увидеть на одной из площадей Сорренто.
Памятник Торквато Тассо. Фото kuinji.ru
Площади Сорренто и улицы города – это ещё один предмет для разговора. Это весьма небольшой городок с населением в 16 – 17 тысяч человек. Улицы и парки Сорренто не такие шумные, как в крупных туристических городах, и сам город сохраняет облик спокойного и приятного места для прогулок и общения. Ценителям и того, и другого в Сорренто предоставляется масса возможностей: рестораны и ресторанчики, парки и площади, пригородные дороги и живописные посёлки. Куда пойти, где провести время – всегда найдётся. И над всем царит аромат цитрусовых.
Они растут здесь в садах, парках, на площадях. Жители всерьёз гордятся цитрусовой атмосферой города и даже избрали его символом лимон. Ну а сорта лимончелло, ликёра ароматного и довольно крепкого, здесь можно продегустировать в любом специализированном магазинчике. Но лучше наслаждаться в сочетании с чревоугодием: после трапезы в местном ресторанчике с итальянской кухней. Подают лимончелло сильно охлаждённым, что в знойные дни на жарком курорте Кампании – просто наслаждение для души и тела.
Фото holidaym.ru
Выбор места для пляжного отдыха в Сорренто достаточно велик. В зоне города есть несколько великолепных курортов: Сан Аньелло ди Сорренто, Вико Экуэнсе, Масса Любренсе, и – собственно Сорренто. Чем выше, чем опасней, чем фантастичней пейзажи – тем место, соответственно, дороже. Это относится и к отелям, и к ресторанам, и к виллам, расположенным близ моря и пляжей.
Сорренто удобно расположен: сюда лучше всего ехать одному, без экскурсионной группы, а затем выбирать направление для какой-нибудь интересной поездки – скажем, в засыпанные пеплом Помпеи и Геркуланум, или к подножью виновника этой древней трагедии – Везувию, или к острову Капри, или к острову Искья. Много вокруг и других, небольших городков, разбросанных на побережье залива.
Впрочем, если вы не хотите никуда выезжать за пределы города – много интересного вас ждёт и в Сорренто. Скажем, Кафедральный Собор Дуомо, выстроенный в форме креста; его же колокольня, чей нижний ярус помнит Византийскую эпоху; купель в соборе – здесь крестили Торквато Тассо, средневекового итальянского поэта; тут же - богатейшее по украшению распятие в приделе «Святого Таинства»; образ Мадонны «Млекопитательницы»; изображения апостолов Филиппа и Иакова – первых соррентийских мучеников, в центральном нефе; великолепные хоры, украшенные мастерской деревянной резьбой и выложенный мозаикой пол.
На живописной площади, где всё имеет вид застывшего в пространстве и времени XVIII века, расположен музей Корреале ди Терранова. Такой коллекции антикварной мебели, фарфора, картин неаполитанской школы XVIII - XIX столетия вы вряд ли где ещё найдёте. Что ни предмет – произведение искусства и желанный лот аукциона Сотби (куда эти предметы, к счастью, не попадут).
Фото turometr.ru
Гуляя по городу, туристы, как правило, обзаводятся различными сувенирами: обычно никто не уезжает из Сорренто без изделий порцелановой мануфактуры Capo di Monte или без образца искусства интарсии. Тут главное – не купить лаковую подделку. Настоящая интарсия – инкрустация деревом по дереву – не лакируется. На площади Торквато Тассо туристов встречает памятник поэту и памятник святому покровителю города - монаху-бенедиктинцу IX столетия Антонину. Празднование дня святого Антонина приходится на 14 февраля – празднество, как и полагается в католической Италии, красивое и пышное.
Церквей в Сорренто, как и в любом уголке религиозной Италии, немало. Красивый образец барочного храма XVIII века расположен у городского сада Сорренто. Это белокаменная церковь Св. Франциска. Очень интересна его колокольня – более древняя, чем сама церковь. Здание барочной церкви пристроено к древнему двору стоявшего тут в XIII веке монастыря – очень интересное, контрастное сочетание. Дворик впечатляет арочной галереей; летом тут проходит фестиваль под названием «Соррентийское музыкальное лето».
Сразу за церковью святого Франциска – вход в городской сад. Здесь гуляющих ждут невероятные по красоте виды на залив и Везувий. А если вы хотите увидеть одновременно два залива – Неаполитанский и Салернский, надо дойти или доехать до Сант'Агата суй Дуе Гольфи – маленького местечка с длинным названием. Здесь есть прекрасная церковь Санта Мария делле Грацие XVII столетия, выделяющаяся алтарём богатой флорентийской работы, а также бывшая обитель монахов-кармелитов, Дезерто – откуда и видны оба залива и Везувий.
Церковь Св. Франциска в Сорренто. Фото tur-guru.ru
Окрестности Сорренто просто предназначены для неспешных прогулок под сенью пышной зелени, в одуряющем аромате цветов и цитрусовых. Здесь много интересных пригородов, например – Пунта дель Капо ди Сорренто на западе от города, куда можно дойти по дороге среди меловых гор. Это рыбацкий посёлок, где расположена самая крайняя точка мыса. Хотите увидеть античную виллу или Купальню королевы Иоанны (Джованни)? Этот бассейн, названный в честь неаполитанской королевы-«блудницы», соединяется с морем протокой под арочным мостом.
Можно ли сказать, что Сорренто – курорт для всех и каждого? Пожалуй, нет. Сюда надо ехать с особым настроением. Да и как всякий небольшой городок с большими достоинствами, Сорренто тяготеет к респектабельным видам отдыха. Цены в Сорренто никак нельзя назвать массовыми, а отдых – бюджетным. Но ведь должны же быть в мире места для избранных?
Источник: "Италия по-русски"
