Сегодня мы с вами начнем знакомство с очень интересным уголком провинции Рагуза - замком Доннафугата. Ни один полководец так долго не готовился к взятию важной крепости, как я - к посещению этого сицилийского поместья. Против меня играли в коалиции леность итальянских чиновников от культуры, тупость чиновников железнодорожных, сицилийская жара и проч. Но все это удалось преодолеть)))
Замок Доннафугата был выкуплен коммуной Рагузы в 1982 году и превращен в музей. Но музей этот долгие годы работал по неудобному расписанию: по будням - только до обеда и лишь в выходные - полный день. Но путешествовать по Валь-ди-Ното по субботам трудно, а по воскресеньям почти что невозможно: поезда по Гиблейской дороге не ходят вообще, а количество автобусных рейсов AST сведено к минимуму. И вдруг, чуть ли не за неделю до отъезда на Сицилию, я узнал, что музейщики умилосердились над страждущими туристами, и теперь в некоторые из будних дней замок Доннафугата открыт для посещения в послеобеденное время: http://www.comune.ragusa.gov.it/turismo/castello/09oraricastello.html
Еще более сложной и даже неразрешимой казалась транспортная проблема. Замок стоит посреди бескрайних полей, никакого населенного пункта поблизости нет, и автобусы сюда не ходят. Но... Владелец замка, Коррадо Ареццо де Спукес (Spuches) ди Доннафугата (1824-1895) был последовательно депутатом нижней палаты и сенатором Итальянского королевства, а затем еще и мэром Рагузы. Барон добился, что строящаяся Гиблейская железная дорога сделала крюк и подошла прямиком к его замку (никакой коррупции и мафии не существует в природе, как вы понимаете), где была устроена станция Доннафугата. Но прошло сто лет, Гиблейская железная дорога последние лет двадцать тихо умирает, количество поездов здесь минимально, но даже эти редкие поезда далеко не всегда останавливались на станции Доннафугата. До последней весны поезда здесь останавливались три раза в сутки: около 3 часов дня при движении из Комизо в Рагузу, и около 13 и 15 часов пополудни при движении из Рагузы в Комизо. Т.о, получалось, что приехать сюда из Рагузы можно было только к часу дня - аккурат к закрытию замка, а через два часа надо было уже бежать на обратный последний поезд. Понятно, что при таком расписании ехать сюда было бессмысленно.
И вот железнодорожное начальство вдруг дрогнуло: летом сего, 2016, года расписание поездов изменилось. В настоящий момент на станции останавливается аж пять поездов (вернее, четыре поезда и один autobus sostitutivo): из Рагузы в Доннафугату можно приехать на поезде (отправление из Рагузы в 12-23 и 16-30) и автобусе-заменителе поезда (14-41), а вернуться обратно в 15-20 и 18-52 (время отправления из Доннафугаты). Этим жизненно необходимо было воспользоваться, пока начальство Трениталии не осознало свою ошибку и все не испортило! Пришлось даже перебронировать на другой день заранее взятую гостиницу в Модике, чтобы приехать в Валь-ди-Ното в тот день, когда замок Доннафугата открыт после обеда.
Путь из Рагузы в Доннафугату
Эта была славная авантюра, скажу я вам! Пожалуй не менее славная, чем поездка в монастырь Монтеверджине (http://sibeaster.livejournal.com/106584.html; если помните, тамошний фуникулер, как оказалось, не работал уже год, а местный сайт скромно об этом умолчал). Поездка на autobus sostitutivo - это всегда приключение: номинально он должен останавливаться на станциях, но сплошь и рядом он тормозит в самых неожиданных местах. Если помните, в Падуле (http://sibeaster.livejournal.com/105467.html) автобус делает остановку на автозаправке, в Милителло (http://sibeaster.livejournal.com/123392.html) он останавливается на ничем не отмеченном перекрестке в городе. Где же в Рагузе останавливается автобус Трениталии, следующий из Модики в Кальтанисетту?
На привокзальную площадь я пришел пораньше, чтобы изучить обстановку. Железнодорожная станция расположена в неприметном углу, а перед ней недавно построили полузаглубленную автостоянку, так что человек несведущий запросто может и не заметить вокзал. Сам вокзал давно закрыт и заколочен, так что спросить там некого. На подъезде к вокзалу висит "кирпич" с примечанием: кроме transporto autorizzato. Сможет ли заехать автобус в этот угол площади, да еще и под "кирпич"? Сомнительно. Я решил встать ближе к центру площади, чтобы издалека заметить автобус и успеть сориентироваться. На беду, на площади кольцуются городские и пригородные (не дальнего следования, автостанция Рагузы находится в другом месте). автобусы. Из-за них за 15 минут я дважды поднимал ложную тревогу: на площадь въезжали большие автобусы, я кидался к ним, а они оказывались пригородными. И вдруг (внезапно, неожиданно, мгновенно - выбирайте любое слово) откуда-то вынырнул микроавтобус, промчался мимо меня, заехал в привокзальный угол площади и, не останавливаясь там, развернулся и поехал дальше. Все мои читатели, надеюсь, знакомы с русской простонародной речью и без труда догадаются, какое звонкое слово на "б" я произнес в этот момент: судя по всему, водитель-таки заехал к станции, увидел, что пассажиров нет, и умчался дальше...А я - я оставался в Рагузе...
Я рванул с места и побежал через площадь наперерез автобусу. Уж не знаю, что подумали случайные свидетели этого забега))) По счастью, автобус все-таки остановился: по всей видимости, у вокзала он лишь разворачивался, а остановка к него была назначена в другом месте. Если кто-то решится повторить мой забег, то вот вам карта местности: https://goo.gl/maps/7cje6GXRzf92: (верхняя точка - место, с которого я наблюдал за местным трафиком; левая - станция; нижняя - остановка, на которой я догнал автобусик)
Напомню, что вообще-то автобус следовал из Модики в Кальтанисетту, почти пять часов езды по расписанию. Я ожидал увидеть большой автобус, забитый пассажирами; по факту это был микроавтобусик с одной пассажиркой (я стал вторым ездоком). Мы полчаса ехали по проселочным дорогам до Доннафугаты, где вышли оба пассажира. Далее автобус поехал пустым...Уж и не знаю, подобрал он кого-то до Кальтанисетты или так порожняком и проследовал...Увы-увы, Гиблейская дорога в этих местах загибается на глазах (в то же время на участке между Сиракузами и Розолини поезда ходят довольно часто и отнюдь не пустыми). Так что поторопитесь воспользоваться ею: при умелом планировании она очень облегчает передвижение по Валь-ди-Ното.
Путь из Доннафугаты в Модику.
Замок и парк я буду вам показывать в следующих рассказах, а сейчас закрою транспортную тему. Обратно из Доннафугаты до Модики, где у меня была забронирована гостиница, меня должен был вести в 18-52 обычный поезд. В парке можно было находиться до 18-15; последние полчаса перед закрытием я сидел на скамейке напротив ворот, чтобы меня, последнего посетителя, не заперли здесь на ночь))) Но все же пришлось уйти, и я поплелся на станцию. Поплелся, потому что до поезда было полчаса, а идти там пять минут. Когда-то станция Доннафугата была настоящей: две пассажирских платформы, одна грузовая, два сквозных пути и несколько тупиковых, вокзал, туалет, будка стрелочника. Все это осталось в прошлом: сейчас это пустыня, надгробие еще не умершей Гиблейской дороги.
На станции одиноко сидела немолодая синьора - та самая, с которой я ехал на автобусе из Рагузы. И тишина, и мертвые с косами стоят. Вокзал и прочие строения наглухо закрыты, все пути, кроме главного, заржавели и зарастают травой. Меня ожидал сюрприз: моего поезда (а он вообще-то последний, следующий - завтра) в вывешенном бумажном расписании не было. Минута паники, проплывшая перед глазами жизнь - и я понял, что железнодорожники просто забыли поменять здесь расписание, так и висит зимнее. Волноваться было бессмысленно: выбраться отсюда чем-то, кроме поезда, невозможно; поезд все равно пройдет (зимой он здесь просто не останавливается), и машинист обязан сжалиться над двумя пассажирами, застрявшими на этом кладбище Гиблейской дороги.
Все обошлось))) Минут за пять до обещанного интернетовским расписанием прибытия поезда зазвенел колокольчик. Это - местная гиблейская традиция: когда поезд отходит от предыдущей станции, на следующей начинает бренчать колокольчик. Еще не один Люмьер так не радовался прибытию поезда:
Как оказалось, последний поезд пользуется популярностью: в моей половинке салона ехало из Комизо пять человек, мы с синьорой увеличили число ездоков до семи. В Рагузе три человека вышли, но зато ввалилась семья английских туристов - немолодые родители (или молодые дед с бабкой) с тремя детьми. Отец семейства в последний момент кинулся покупать билеты; на станции есть только один автомат, не работающий с наличкой; весь поезд ржал над этим незадачливым чадом Брексита, когда автомат у него еще и карточку отказывался принимать. В конце концов проводник сжалился над гордым бриттом и пригласил его занять место в салоне (на этой линии проводники обязаны продавать билеты, так как с покупать их на ряде станций просто негде). Вскорости я был в Модике.
О Модике я вам буду рассказывать позже, а пока что мы вновь переносимся в Доннафугату. В следующие разы мы с вами внимательно изучим и замок, и парк.
Начнем понемногу изучать замок Доннафугата. Перво-наперво, это никакой не замок, а загородный дом с парком, то есть вилла. Но хозяин барон Коррадо Ареццо ди Доннафугата был фанатом средневековья, построил дом по арабо-норманнским и готическим образцам и, естественно, назвал получившуюся усадьбу замком.
Название замка восходит к арабскому имени колодца - буквально "здоровый источник". Арабское имя было искажено сицилийцами и превратилось в "роннафугата", а затем в "донна фугата", т.е. "сбежавшая женщина". Барон Коррадо пустил в ход легенду, что в башне - единственном действительно средневековом ядре замка - некогда граф Модики заточил вдовствующую сицилийскую королеву Бланку Наваррскую. Династия сицилийских и арагонских королей тогда прервалась, и граф-де хотел, женившись на королеве, одеть корону на свою голову. Но Бланка сбежала от нечестного графа, отсюда, мол, и название. Увы, это - легенда))) Изначально башня была просто укреплением, где местные жители могли спрятаться от пиратов и бандитов. В 1645 году предки Коррадо получили титул баронов Доннафугата, но за перестройку дома взялся только спустя 300 лет отец Коррадо - барон Франческо Мария. Основной вклад в современный вид дома и парка внес барон Коррадо, продолжил это доброе дело муж его внучки - Гаэтан де Лестрад (Lestrade - я же правильно французскую фамилию читаю?) Коррадо Ареццо был космополитом, катался по Европе и постоянно подцеплял там новые идеи, которые и воплощал в своем загородном доме. Ну а Лестрад как дипломат по определению был человеком широких взглядов и вкусов. Вот эти двое и ответственны за создание маленького чуда - замка Доннафугата, который, как видите, никакой не замок и даже не памятник старины глубокой - XIX - XX века.
Таким предстает замок, если идти от станции. Вообще все фасады здания различны, и я постраюсь вам их показать. Пока же мы смотрим самый парадный - южный - фасад.
Читатели моего блога - люди, съевшие уже целую стаю собак в сицилийской архитектуре, так что без труда увидят и готику, и арабо-норманнский стиль. Это всё правильно, только перед нами - их имитация XIX века.
На террасу можно подняться из парка. Сюда ведет монументальная лестница:
Внизу ее охраняют львы, наверху - сфинксы.
На террасе нужно смотреть каждое окно второго этажа - они все разные. Идем слева направо:
Беременных и кормящих среди читательниц нет? Тогда поглядите на монстра повнимательнее:
Идем дальше.
Здесь играют неслышную музыку:
Опять монстры:
Ну и красавицы, не все же на чудовищ смотреть:
Выше помещены несколько гербов. Самый узнаваемый (мы несколько раз его увидим позже) - герб семьи Ареццо. Очень мирный герб - всего-то четыре ёжика:
А это вид на террасу и южный фасад с одной из башенок:
С той же башенки можно поглядеть на западный фасад, выходящий в сад:
Круглая башенка - это никакое не средневековье, а самый настоящий ... XX век. Клементина, жена Лестрада, устроила там свою спальню.
И еще кое-какие фотки западного фасада:
В следующий раз мы спустимся с террасы и прогуляемся по парку. Он хоть и маленький, но разнообразный: там есть и французский партер, и английский парк, и сицилийский сад. Нашлось там место и для всяких шутих (барон Коррадо был любителем поприкалываться над гостями). Скоро будет продолжение...
