Большинство читателей, откликнувшихся на мою просьбу о выборе города - "героя" следующей серии рассказов, выбрали Вольтерру. Теперь пеняйте на себя: несколько ближайших недель мы будем с вами бродить по мрачному городу на вершине горы. Но все не так печально: за мрачными стенами, на узких улицах и тесных площадях Вольтерры скрывается много интересного.
Итак, из всех посещенных мной тосканских годов Вольтерра имеет самую длинную подтверждаемую источниками и археологическими данными историю. Город, тогда называвшийся Велатри, был одним из 12 этрускских городов и известен аж с VI века до новой эры. От тех времен сохранились участки городской стены, на которые, если наплевать на запрещающие знаки, можно и сейчас забраться. По мере усиления Рима Волатерра (новое название города) сменила фронт и стала союзницей Вечного города. Верность эта была вознаграждена, и в 90 году до нашей эры жители Волатерры получили римское гражданство. Но сразу же попали в переделку: в гражданской войне они поддержали Мария, и Сулла после двухлетней осады (82-80 гг) город взял, разорил, изгнал жителей, конфисковал их имущество и лишил их римского гражданства. После смерти Суллы Волатерра восстановилась и вернула себе утерянные права и имения - в этом их поддержал Цицерон, имевший дружеские связи с богатейшими местными аристократами.
В течение последующих десяти веков Вольтерра тихо притаилась на глухой окраине истории, чтобы вновь выйти из тени только при франках. В IX-X веках светскую власть в городе получили местные епископы, что отнюдь не гарантировало жителям тихой и безмятежной жизни. Деспотичный епископ Гальгано Панноккьески (Pannocchieschi) был убит возмущенными горожанами на пороге собора, в последующие году коммуна медленно, но верно лишала его преемников атрибутов светской власти, пока наконец в 1239 году, после кончины еще одного Панноккьески - епископа Пагано - власть окончательно не перешла к выборным приорам.
В XIII-XIV веках Вольтерра, как и всякий уважающий себя итальянский город, поучаствовал в распрях гвельфов и гибеллинов: первых (напомню, это - сторонники папы) возглавляло здесь семейство Бельфорти, вторых (про-императорская партия) - семейство Аллегретто. В 1340 году последние были из Вольтерры изгнаны, и семья Бельфорти превратилась в синьоров Вольтерры. Первый из них - Оттавиано -относительно спокойно правил до самой смерти (1340-1348), а вот его сын Боккино был тираном, по глупости рассорился со своими союзниками флорентийцами (гвельфами), по еще большей глупости попытался продать город пизанцам (те были убежденными гибеллинами), а такая смена политических убеждений, да еще и вкупе с предательством, всегда чреваты. Боккино был свергнут, бежал, был схвачен и в итоге обезглавлен 10 октября 1361 года.
За восставшими против тирана Бельфорти стояли флорентийцы, и после 1361 года Вольтерра, номинально независимая, попала под власть Флоренции: назначаемые на берегах Арно капитаны правили в городе фактически, а местные приоры были их марионетками. В 1427 году жители Вольтерры под руководством Джусто Ландини восстали, прогнали из города флорентийского капитана. Но оказалось, что свободы желали далеко не все горожане: 7 ноября 1429 года приоры пригласили Ландини на свой совет и выбросили народного вождя из окна. После этого в Вольтерру вновь вошел флорентийский отряд.
В 1472 году в городе вспыхнули беспорядки - глухие отголоски былой вражды гвельфов и гибеллинов, и флорентийцы на этот раз извели смуту на корню, разрушив многочисленные дома-башни и отстроив в городской черте собственную цитадель. Во время второго изгнания Медичи из Флоренции и установления там республики Вольтерра в последний раз попыталась вернуть себе независимость, вступив в союз с папой и императором (то был уже XVI век, и папы Медичи были заодно с императором Карлом V). Флоренция, как мы помним, в этой борьбе была разгромлена, республика была уничтожена, и на ее месте возникло герцогство с правящим домом Медичи. Но победители быстро забыли о своих былых союзниках, и Вольтерра была вновь и на этот раз окончательно подчинена Флоренции, а точнее герцогству Тоскана.
Я нарочно так долго вам это все рассказываю, чтобы отомстить читателям за их выбор напомнить, какие страсти кипели всего-то полтысячи лет назад на кажущихся мирными и спокойными тосканских холмах. Теперь, когда войны утихли, а воины давно умерли и рассыпались во прах, путешественнику предстоит лишь одна трудность при путешествии по Тоскане: грамотно построить маршрут. Я о Вольтерре начитался еще во время подготовки к первому своему визиту в Тоскану, но взгляд на карту убедил меня, что добраться сюда из Флоренции невозможно. И вот еду я спокойно на автобусе из Сан-Джиминьяно в Поджибонси, дабы оттуда на поезде вернуться на базу и невольно подслушиваю разговор двух пенсионерок. Одна дама очень чисто говорила по-английски и, видимо, действительно была англичанкой, а вторая на вид была азиаткой и говорила на языке Шекспира с заметными ошибками. Как выяснилось из разговора, обе дамы - фанатки Италии и проводят здесь ежегодно по три-четыре месяца (Ау, российские пенсионеры! Вы по-прежнему думаете, что получаете достойную пенсию и голосуете за нынешнюю власть?). Они стали наперебой делиться впечатлениями, и кореянка сказала, что собирается в Поджибонси пересесть на автобус до Колле-Валь-д'Эльса, чтобы оттуда уже на другом автобусе добраться до Вольтерры. Англичанка, как оказалось, пару дней назад проделала этот путь в обратном порядке и стала расхваливать Вольтерру. Так в мой мозг попало семечко, которое через год превратилось в древо - древо решимости самому увидеть Вольтерру.
Итак, записывайте, дамы и господа, между Вольтеррой и Колле-Валь-д'Эльса четыре раза в день ездит автобус № 770, его же расписание зри зде: http://www.pisa.cttnord.it/Linee_e_Orari/Linee_Extraurbane/L/134. А уж Колле-Валь-д'Эльса соединен регулярным (не реже раза в час) автобусным движением с Флоренцей и Сиеной (автобус 1310, расписание здесь: http://www.tiemmespa.it/index.php/Viaggia-con-noi/Orari-e-linee/Siena/Extraurbano). Во вторую свою тосканскую поездку я базировался в Сиене, а посему не было никакой трудности добраться до Вольтерры. Автобус № 770, шедший утром в Вольтерру, вёз всего-то двух человек, а вечерний в обратном направлении - аж восьмерых, пятеро из которых вышли где-то по пути. Так что у вас, дорогие читатели, есть возможность прокатиться почти что на такси по цене рейсового автобуса. Он прибывает практически в центр города, и прямо с остановки можно оценить вид на два важнейших городских здания: собор с баптистерием и палаццо Приори.
Инфопункт расположен здесь прямо на главной площади - пьяцца Приори, до которой идти пешком три минуты черепашьим шагом в очевидном направлении. Разжившись там бесплатной картой, можно идти и изучать город, что мы и будем делать в ближайшую пару недель (вы этого сами хотели, дорогие читатели!). А пока что наслаждаемся видами пьяцца Приори и господствующего над ней одноименного палаццо. Мы передвигаемся от палаццо по часовой стрелке.
Ой, а что это так темно? - спросите вы. Дорогие мои, - ответит вам автор, - Вольтерра - очень мрачный город. К тому же в день моего приезда солнце практически всегда пряталось за тучами.
А почему здания на главной площади такие суровые и без всяких украшений? - продолжите вы свои вопросы. Я же вас предупреждал, - ответит автор, - это вам не богатые Флоренция с Сиеной и Пизой, здесь лишних денег на украшательство никто не выбрасывал. Впрочем, на одной из фотографий вы все же видите один полосатый бело-черный мраморный фасад; это - "задник" кафедрального собора, у местной епархии только и хватило средств, чтобы зашить мрамором маленький "задок" собора, выходящий на пьяцца Приори, и на одну из восьми (одну!) сторон баптистерия. Ну даже если богатенькая Матерь-Церковь в Вольтерре столь скромна и некичлива, что уж говорить о прижимистых горожанах!
Фасад палаццо Приори украшают гербы приоров и капитанов, а также два льва.
Внутрь палаццо Приори можно попасть, это - один из городских музеев с единым входным билетом (14 евро). Суровые жители суровой Вольтерры так желают заработать на туристах, что держат музеи открытыми все 7 дней в неделю (я как раз туда в понедельник и поехал); это - очень удобно.
Смотреть собственно позволяют лишь два зала - Совета и Правительства (Consiglio и Giunta), а затем отправляют любоваться панорамами города с вершины башни.
Ближе показываю "Благовещение" Чьоне де Орканья (1398).
На противоположной стене зала монохромная фреска, приписываемая Синьорелли, - блаженный Иероним:
С башни можно бросить взгляд на город и окрестности (тут солнце решило выглянуть из-за туч):
Там внизу пьяцца Приори (угораздило же меня сюда влезть!). Дом с башней имеет имя собственное: Торре Буонпаренти.
Взгляд на запад. Вдали мрачное отдельно стоящее здание церкви бывшего монастыря Сан-Джусто. А правее его и еще дальше солнышком подсвечиваются развалины камальдульского монастыря Сан-Клементе. На самом деле эти развалины находятся на соседнем холме, между ним и Вольтеррой очень живописная пропасть (мы туда пойдем обязательн)
Автобусная станция (внизу) и античный акрополь (наверху) тоже хорошо просматриваются
Ну а вот и баптистерий Сан-Джованни с одной мраморной восьмушкой.
Теперь, думаю, диспозиция понятна, карты брошены, Рубикон перейден, и мы отправляемся в поход по Вольтерре.
Вольтерра-часть 1. Вступление
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
