«Prossima fermata – Desenzano del Garda», – сообщает благозвучный мужской голос в вагоне поезда, вот уже час мирно укачивающего меня на пути к десятидневному раю на озере Гарда. Маленькая станция, утопающая в цветах и остывающая от лучей раскаленного июльского солнца, по-средиземноморски гостеприимна и кажется затерянной в далеких 1950-х, когда туристы еще не облюбовали долину трех озер.
«Вы на виллу Фельтринелли? Меня зовут Джанни», – прервал мои размышления улыбчивый итальянец, снимая темные очки а-ля американский полицейский и демонстрируя лукавый прищур. Джанни должен стать моим личным гидом и по совместительству водителем. А еще он ходячий справочник – сразу докладывает, что дневная температура в июле здесь не опускается ниже +30° С, а на севере озеро надежно защищено от ветров и циклонов вершинами Доломитовых гор.
Да-да, а еще Дезенцано – «ночная столица брешианской ривьеры», так написано в путеводителе. Разноцветные вывески с названиями клубов, дискотек и баров, мимо которых мы проезжаем, подтверждают: в самом веселом городе на побережье скучать не придется.
Дезенцано вообще во многом «самый». Это самый большой населенный пункт на озере Гарда – 22 тысячи человек. (Правда, летом, когда сюда подтягиваются больше 8 миллионов туристов, трудно осознать эту скромную цифру.) И самый коммерческий город, который уже с XV века славился рыболовным промыслом и активной навигацией. А еще уверяют, что из Дезенцано открывается самый красивый вид на Гарду. Глядя на вечернее озеро, я охотно этому верю: гладкая поверхность напоминает палитру, на которой небрежно перемешаны все возможные краски. Глубокий иссиня-черный цвет воды переливается зелеными оттенками леса, подступившего к озеру, перемешивается с янтарными каплями ночных фонарей и дымчатыми разводами покачивающихся на воде яхт.
Наш путь лежит к северу от Дезенцано – в уединенное местечко Гарньяно, на старинную виллу Фельтринелли, построенную еще в 1892 году миланским архитектором Альберико Барбиано. История этого родового гнезда, служившего семье Фельтринелли летней резиденцией, а впоследствии ставшего одним из излюбленных мест отдыха итальянской знати (в том числе и самого Муссолини), конечно, зачаровывает.
Но меня подкупило другое: всего 21 номер, каждый оформлен по индивидуальному проекту, а в семи люксах даже сохранились фрески, написанные в 1890-х годах братьями Лиети. Других доказательств того, что это лучший отель на озере Гарда, мне не потребовалось. Остается только гадать, в какой же комнате буду жить я? Может быть, в той, где останавливался Уинстон Черчилль или Дэвид Лоуренс? Нет, мой номер – это просто музей, домашний, уютный, но с потрясающей фреской на потолке – музей. А еще сбылась моя давняя мечта – ванна посреди комнаты с видом на озеро.
Здесь знают толк в dolce vita. Не зря знаменитости любят итальянские озера и активно скупают особняки на их берегах. Вилла Фельтринелли с 1997 года принадлежит английскому миллиардеру Бобу Берне, который и устроил в ней отель. Позже половину виллы за 40 млн. евро у англичанина выкупил Виктор Вексельберг. Давно приглядывался к особнякам на озере Михаэль Шумахер, но виллу Бовер в Дезенцано-дель-Гарда увел у него из-под носа вездесущий Роман Абрамович. В общем, если покопаться, материала наберется на солидную светскую хронику, а мне еще надо решить, чем заняться завтра.
Утром меня будит гулкий звон колокола, и я решительно отказываюсь от будильника на эти 10 дней. Между равномерными ударами доносится чуть слышный шелест волн. Озеро никогда не спит. Гарда нашептывает свои истории еще со времен бронзового века, когда первые поселенцы облюбовали эти места. Этруски, галлы, римляне, лангобарды, французы, австро-венгры – вереница сменяющихся завоевателей. Шепоту озера, как сказкам старушки-няни, нет конца.
С балкона видно, что сейчас Гарда укутана полупрозрачным молочным туманом. Тонкий аромат терпкого ристретто и ванильной бриоши манит меня на веранду в кафе c красно-белыми маркизами – вечная итальянская классика.
Официант ставит на стол чашечку с дымящимся кофе, а я перекатываю на языке слово «Гарда». Герда, гордо, град… Никаких ассоциаций, пытаюсь разузнать что-нибудь этимологическое у официанта. Массимо – коренный житель городка Лонато, что неподалеку от Дезенцано. Он докладывает: позднее название «Гарда» восходит либо к немецкому warte – «башня», либо к итальянскому guardia – «охрана». Действительно, о том, что эти благодатные территории надо было хорошенько защищать, говорит вся окружающая архитектура. Вот возвышающийся в тумане средневековый замок – первый пункт моей познавательной программы.
Выложенная брусчаткой дорога к замку идет вдоль берега. Как ни старалась я любоваться разноцветнми выстроившимися в ряд вдоль озера домиками в венецианском стиле – демонстрация господства Венецианской республики на Гарде, – взгляд приковывали белоснежные яхты, горделиво покачивающиеся на воде как лебеди. И далекие паруса. Гарда – это еще и международные регаты плюс все виды парусного спорта. В местечко Дюза, где постоянный ветер, приезжают виндсерферы. Лучшие собираются каждый июнь на соревнованиях King of Lake.
В раздумьях о том, насколько мне необходимы уроки серфинга, я чуть было не пропускаю еще одну жемчужину и гордость Дезенцано – собор Санта-Мария Магдалена, в котором хранится «Тайная вечеря» Тьеполо. Что же мне никто об этом не сказал? В турфирме заманивали дискотеками и пляжами, Джанни расхваливал погоду, метрдотель написал целый список ресторанов на вечер – и ничего про Тьеполо! Возмущение отлично помогает карабкаться на холм. У крепости оборудована смотровая площадка, с которой открывается фантастический вид на озеро. Скалы, холмы, хвойный лес и оливковые рощи отражаются в водной глади. И голубое-преголубое небо – идеальный (ну, почти) пейзаж. С размахом. Гарда – самое большое озеро в Италии, 370 кв. км, но только глядя на него сверху понимаешь, что это значит. Противоположного берега практически никогда не видно.
Город поразительно опустел – еще бы, три часа дня. В это время в Италии – стране пасты, пиццы, сыра, вина и других гастрономических радостей – найти ресторан, где вас согласятся покормить после обеда, не так-то просто. Печальное «кухня закрыта» во всех уютных заведениях заставляет меня мужественно ждать вечера и разглядывать витрины опять-таки закрытых магазинов.
На традиционный итальянский аперитив ровно в 19.00 я пришла не по-итальянски пунктуально. Бар Square – самый модный в Дезенцано. Заказываю мартини со льдом. Бармен с непривычными для Италии дредами советует добавить водки – получится напиток Джеймса Бонда. Оказывается, в апреле на Гарде снимали 22-й фильм «бондианы» – «Квант спокойствия», а еще шумно отмечали столетие со дня рождения Яна Флеминга. Бармен показывает мне куда-то вдаль в направлении озера. «Видите, вон там во время съемок в воду сорвался Aston Martin агента 007, – рассказывает он, как будто даже с гордостью, – то ли водитель не справился с управлением, то ли это было частью сценария, но вытаскивали они этого красавца долго...»
Разговор о машинах, честно говоря, не мой конек, и обещая себе еще вернуться в приятный Square, тороплюсь в ресторан Teatro, где у меня заказан столик. Красный бархат с позолотой, высокие потолки, немного пафосно, но в целом очень достойно. Главное, на самом нижнем уровне – настоящая театральная сцена, над которой возвышается зрительный зал, то есть столики. Не успевают мне принести меню, как начинается представление. Хорошая идея для ужина в одиночестве. Прохладное белое Lugano (гордость местных виноделов) и il misto del crudo (ассорти из морепродуктов) – просто восклицательный знак сегодняшнему дню
Назавтра мы с Джанни уже ехали на встречу с другим уникальным местечком – Сирмионе. Этот городок был известен еще во времена галльских войн. Оставляем машину и пешком добираемся до официального входа в Сирмионе. Большая крепостная стена, массивные ворота и настоящий мост, переброшенный через ров, – все это вырастает прямо из воды. Рокка Скалиджера – замок на воде, построенный в XII веке веронскими герцогами Делла Скала. Непроизвольно задирая голову, ищу на башне окошко, из которого должна выглядывать ждущая своего принца средневековая принцесса. Даже Гротте-ди-Катулло – развалины древнеримской виллы, которая по преданию принадлежала знаменитому поэту, – не так сильно впечатляют.
Зато самая простая безымянная пиццерия, в которую ведет меня Джанни, стала гастрономическим праздником. Шеф-повару этого знаменитого в Сирмионе места уже около 80 лет, он приехал на Гарду с юга вместе со всеми своими рецептами. После обеда этот бодрый подтянутый итальянец выходит поприветствовать нас и искренне интересуется, понравилась ли нам паста с радиччо и сибас под морской солью. Я сто раз киваю и пытаюсь запомнить дорогу, чтобы обязательно сюда венуться.
Дневная жара так и тянет к воде. По первоначальному замыслу я должна была отправиться на термальные источники, которыми славится Сирмионе, в один из 10 термальных центров. Но если на улице +30°С, больше хочется озерной прохлады и побаловать ножки мелким желтым песочком. На пляже аншлаг, и после непродолжительного купания я беру с Джанни обещание отвезти меня в менее популярное место. Это в Манерба, но туда мы отправимся в другой раз: впереди вечерняя программа и Caffe Grande Italia на площади Кардуччи, в котором не брезговали бывать королева Маргарита Савойская, Мария Каллас и Габриэле Д’Аннунцио.
Вечер заканчивается на знаменитой дискотеке в Дезенцано – Sesto Senso. Кстати, Джанни очень смеялся, когда я назвала дискотеку клубом. У итальянцев четкая градация: первое – танцы, второе – стриптиз. Так что теперь я осторожничаю со словами. Невзирая на фейс-контроль, публика в Sesto Senso типично дискотечная, причем в худшем смысле этого слова. Пока не поздно (таксисты в Дезенцано после полуночи не работают) еду в другое место, которое расхваливал бармен в Square – на дискотеку Malemi в Паденга. Далековато, но я не пожалела. Malemi прямо на озере, частично даже не пляже. Ужинаешь на веранде, а ночью можно расположиться у бассейна на подушках или затеряться на одном из многочисленных танцполов. Кстати, после двух ночи алкоголь наливать перестали, и в Malemi стало значительно просторнее.
В отеле на любимой кожаной кушетке с уютным пледом так хорошо отдыхается от суеты и шума. Что спланировать на завтра? Гардаленд – самый большой парк развлечений в Италии, Parco Natura Viva – парк-сафари с тиграми, львами, зебрами, обезьянами и террариумом – или аквапарк Caneva World? Не плохо бы сначала купить третий чемодан – масштаб шопинга в Magazzini Delle Firme превзошел все ожидания.
Здесь я поняла, что Италия очень далека от стереотипа «море летом – горы зимой» или «памятники культуры в любое время года». В моем списке теперь есть еще и озера. Говорят, у Джорджа Клуни вилла на озере Комо? Кажется, я знаю, что буду делать следующим летом..http://www.geo.ru/node/42328?page=2#articl...
