Впереди у нас еще одна прогулка по Витербо. Стартуем мы с уже знакомых нам Римских ворот (Порта Романа) и дойдем почти до Соборного холма (Колле дель Дуомо).
Входим в ворота и справа у нас остается уже знакомая нам церковь Сан-Систо.
От Римских ворот в центр ведет широкая виа Гарибальди, по ней мы и пойдем, но если свернуть в первый проулок направо (виа Ветулониа), то очень скоро можно оказаться на уже знакомом маршруте. В Витербо мне карту выдали прямо в гостинице, но если у вас вдруг плана города в руках не будет, основные достопримечательности вы все равно не пропустите. А вот за всякими хитрыми штучками, вроде уже знакомых нам Сан-Джованни-Дзокколи или Санта-Мария-Нуова, лучше все же охотиться с картой в руках - средневековый Витербо, хоть и изрядно разбомбленный союзниками, сохранил старинную планировку (если этот лабиринт можно назвать планировкой), и попасть в кое-какие закоулки без наводки трудновато. Но, повторюсь, мы пока идем понятным путем по виа Гарибальди и приходим на большую площадь Большого фонтана (прошу прощения за тавтологию, но она и взаправду называется piazza Fontana Grande).
Это - одно из ключевых мест города: нырнешь в улочки налево - попадешь в средневековый квартал Сан-Пеллегрино (это - местная гордость, о ней будет отдельный пост), пойдешь прямо вдоль фасада церкви, что перед фонтаном, - проберешься через лабиринт улочек к Санта-Мария-Нуова. Ну а выберешь широкую виа Кавур, в которую перетекает виа Гарибальди (какие неожиданные имена для улиц, не правда ли?), - окажешься в сердце города, на пьяцца Коммуне.
Посмотрим пока на Большой фонтан.
В маленьком Витербо очень много старинных фонтанов - город-то стоит на холме, и воду приходилось подводить акведуками, которые и заканчивались общественными фонтанами. Большой фонтан начали возводить в 1212 году мастера Бертольдо и Пьетро ди Джованни, закончили уже их последователи в 1279 году. Львы были добавлены позже - в 1422 году мастером Бенедетто из Перуджи.
Идти прямым путем - не наш метод; возьмем чуть правее, чтобы попасть не сразу на пьяцца Комуне, а на площадь поменьше - пьяцца Эрбе (очевидно, здесь был некогда овощной рынок). По пути туда нужно свернуть еще раз, чтобы увидеть типичный старинный витербский дом - дом Пошия. Пошия - это фамилия последних владельцев, приобретших дом в XIX веке, они-то и позаботились восстановить старинный облик здания.
Перед вами особенность средневековой витербской архитектуры - лестница с улицы на балкон второго этажа; эта лестница носит какое-то особое название, но я понадеялся на свою память и не записал его.
Вот мы и пришли на пьяцца Эрбе:
В своем нынешнем виде фонтан на пьяцца Эрбе (чаще его называют фонтаном Львов - fontana del leoni) устроен в 1621 году мастерами Дезидерио Пьеруцци (местный) и Антонио ди Микеланджело (из Кортоны). Мастера явно были знакомы с чудесами свеого времени - римскими фонтанами работы делла Порта; более всего витербский фонтан Львов напоминает фонтан перед римским Пантеоном.
Ну коли уж мы с вами дошли до пьяцца Эрбе, я за вас спокоен. Эта площадь нанизана на главную городскую улицу (на своем протяжении она несколько раз меняет название: корсо Италия, виа Рома, виа Сан-Лолренцо), соединяющую городской театр (перед которым стоит нынешняя "машина святой Розы"), площади Коммуны, Эрбе, Джезу и Смерти (Морте), от последней уже виднеется собор. Весь этот местный Невский проспект проходится проглучным шагом за 15 минут)))
Мы теперь на пьяцца Комуне.
Здание на фото - новое, понятное дело; старинный дворец Приоров - левее, только он в мой приезд был закрыт рождественской елкой. В арку дворца Приоров имеет смысл зайти (открыто часов до 8 вечера), чтобы попасть в маленький садик.
В саду есть еще один фонтан, лежат несколько полустертых этрусских надгробий и, главное, открывается вид вниз. Ого, мы, оказывается, находимся на холме! Если приезжаешь из Рима на поезде, то очень долго не понимаешь, что Витербо - город на холме, и только на некоторых смотровых площадок, истинный рельеф местности открывается изумленному взору.
Впрочем, пока истинный рельеф я вам показывать не буду; он выигрышнее смотрится из Папского дворца.
Возвращаемся из дворика дворца Приоров на площадь Коммуны. Не пропустите церковь с диковинным названием Сант-Анджело-ин-Спата - одну из самых старых церквей города (между 1078 и 1088 годами)
В 1092 году Сант-Анджело стала коллегиальной (т.е управлял ею капитул каноников); в 1145 году ее после перестройки заново освятил папа Евгений III (первый цистерцианец на папском троне, ученик св. Бернарда Клервоского); в 1549 году фасад и колокольня рухнули, и их восстановили в 1560 году при папе Пие IV (отсюда неожиданные шары Медичи на фасаде). В церкви, судя по описалке, много интересных артефактов, но я ее видел открытой только во время вечерней предпраздничной мессы 5 января, так что артефактов остались неизученными. На фасаде установлен т.н. саркофаг красавицы Галльяны (сейчас копия, оригинал - в Городском музее)
Саркофаг - римский, но в памяти народной он остался из-за последней его обитательницы; как говорят, та Галльяна была очень красива (бывает) и еще более добродетельна (увАжим выбор давно почившей старушки). Откуда саркофаг взялся на фасаде? Да просто, в первые века существования церкви и города на месте пьяцца Комуне было городское кладбище).
Идем дальше. Следующая площадь - Джезу.
С фонтаном, разумеется. Но не только с ним - справа сохранилась средневековая башня
Площадь названа в честь церкви иезуитов - Джезу. Но это - относительно новое название храма, когда-то он назывался Сан-Сильвестро, и под этим именем вошел в историю. В XIII веке, как вы все помните, в далекой Англии случилась гражданская война между королем Генрихом III и баронами, возглавляемыми Симоном Монфором, графом Лестерским. Король слишком много тратил английских денег на французских родичей своей жены, а затем задумал купить у папы сицилийскую корону для своего младшего сына (папы тогда порешили отобрать у потомков Фридриха II Сицилию, но сделать это чужими руками). Английские бароны сначала с удивлением смотрели на расточительность своего короля, потом ограничили его прерогативы; затем король, заручившись благословением папы, начал с баронами воевать и попал к ним в плен. Но колесо фортуны повернулось: сыновья и племянники короля сумели освободить Генриха III, разбить баронов, а глава последних - Симон Монфор - был убит. Война эта закончилась в 1267 году, а помнить о ней душеполезно, т.к. во время её и был созван в 1265 году первый английский парламент.
Ну и где в этой истории Англии нашлось место для Витербо, - спросите вы. Отвечаем. Однажды русский генерал из гор к Тифлису подъезжал 13 марта 1271 года король Карл Анжуйский (именно он в итоге с подачи папы завоевал Сицилию - у Генриха III денег не хватило, да и бароны помешали) и его племянник Филипп III Французский заехали в Витербо на пути из Восьмого крестового похода. В походе том умерла куча родичей Филиппа III и Карла Анжуйского, и вываренные до костей тела этих высокородных крестоносцев ехали в гробах вслед за живыми королями (в таком вывареннном виде, между прочим, во Францию вернулись мощи Людовика Святого). Но на беду свою вместе с королями заехал в Витербо живой и здоровый Генрих Корнуолльский, племянник Генриха III Английского. И тут-то его увидали Ги и Симон (младший) Монфоры, сыновья Симона Монфора, которые после гибели отца перебрались в Италию. Братья решили отомстить за смерть отца и убили принца Генриха прямо в церкви Сан-Сильвестро (см. фотографию из глянцевого журнала XIII века). Дело было в далеком XIII веке, политические убийства были нормальным явлением, кровная месть тоже случалась, но убийство в церкви - такое бывало редко. Братьев Монфоров от Церкви отлучили; Симон так и умер под анафемой, а вот Ги еще долго служил Карлу Анжуйскому, а папа впоследствии даже назвал его "возлюбленным сыном".
Дело было здесь!
Ну а мы пройдем еще пару шагов до площади Смерти (piazza della Morte) с очередным фонтаном
Отюсда налево пойдешь - в квартал Сан-Пеллегрино попадешь, ну а направо пойдешь - там тебя собор и Папский дворец ожидают.
Витербо. От Римских ворот до площади Смерти
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
