Вот, спрашивается, с чем у вас ассоциируется "Венеция весной" из стародавней песни "Вернисаж"? Что-то романтическое, наверное? Нет, граждане-товарищи, вот она, Венеция весной: 19 марта, 8:30 утра, перегон между Venezia Mestre и Venezia Porto Marghera, последними "континентальными" станциями электрички.
А вот сам город через лагуну, сквозь пелену снега. Хорошо еще, не штормит (но ветер сильный).
Так что основной нашей задачей стало выживание, а вовсе не фотографии.
Ночевать мы собирались уже в Падуе, поэтому чемодан сдали в камеру хранения. В районе вокзала Santa Lucia их две. Одна - KiPoint на самом вокзале справа от путей (сайт), работают с 6 до 23 (что большой плюс), зато стоят 6 евро за 5 часов, далее по 1 евро на срок до 12 часов и 0.50 после 12 часов - т.е. если ты приехал в 9, а уехал в 6, как мы, то 10 евро. Другая - Keep Calm Point (страница на FB) слева от выхода из здания: 5 евро за маленький чемодан, 8 за большой, но работают с 9 до 19. А дальше каждый сам считает, что ему интереснее. Поскольку, как я уже сказал, мы приехали к 9, то выбрали Keep Calm Point, заодно купив, наконец, там зонтик и, главное, шерстяные перчатки "по погоде".
Немного о зонтах в Венеции. Если вы собираетесь гулять в дождь или снег по сестьере (кварталам) San Polo или Dorsoduro (хотя и по всем остальным тоже), лично я рекомендую брать зонт-автомат, рассчитанный на регулярное и быстрое открывание (а лучше - еще и столь же быстрое закрывание). Диаметр зонта имеет смысл брать не больше метра - в противном случае рискуете ободрать его об стены. "Зонтики для влюбленных" с некоторой натяжкой подойдут желающим пройти по Страда Нуова до Риальто, но не более того.
Возможно, вы спросите: а как же вапоретто? А вы пробовали кататься на речном трамвайчике в легкий минус, снег и сильный ветер? Мы видели желающих, но предпочли двигаться, чтобы не замерзнуть. Тем более что нам удачно подвернулась группа немецких зонтиков, целеустремленно направлявшаяся в нужном нам направлении и подходящем темпе (обогнать группу в Венеции - занятие не для слабых духом, а от вокзала "в город тут одна дорога"). Надо сказать, после Риальто мы с немецкими зонтиками все-таки разделились: они свернули в какой-то проулок, мы пошли по навигатору, и на площадь Сан-Марко они вышли метров на 30 раньше нас. Зато мы - метров на 50 ближе к хвосту очереди.
Да, в 9:30 в собор очередь. Не очень большая - метров 150. И движется быстро - в основном за счет отсева "рюкзачных": с рюкзаками внутрь не пускают. Даже с самыми маленькими. С дамскими ридикюлями размером с дом - пожалуйста, с рюкзаком на 5 л - нет. Впрочем, мы ребята опытные, сразу сдались в камеру хранения в бывшей церкви Атенео-ди-Cан-Бассо (Calle San Basso, узкий проход справа от La Coupole), а вот неопытных жаль: стоять им эту очередь еще раз.
Что касается самой базилики Сан-Марко (сайт, wiki), я не открою вам ничего нового. В отличие от многих итальянских церквей она описана вдоль и поперек. Фотографировать нельзя, хотя тут и там слышен треск телефонов (но что можно снять телефоном в полутьме?). Мы провели в базилике больше часа, и этот час был потрачен с огромной пользой и удовольствием. Не упустите возможности сходить за 2 евро с носа к Pala d'Oro (wiki) - даже не столько ради самого алтарного образа (хотя он очень хорош), сколько ради потрясающих столбов кивория, которые, к тому же, ни в каких книжках не показывают.
Нашей следующей остановкой по настоянию Мыши стала церковь Салюте (Santa Maria della Salute, wiki) - "самая красивая церковь в городе". К этому времени снег уже перестал, перейдя в неприятный дождь и сильнейший ветер: достаточно сказать, что фотографий Салюте с мыса у нас нет просто по той причине, что выйти туда нам не удалось - сбивало с ног. Но, в принципе, все и так знают, как она выглядит: это второй по популярности объект фотографирования в Венеции. А вот что там внутри, знают не все. И, в основном, надеются, что внутри такая же строгая красота, как снаружи.
На самом же деле это, фактически. ротонда, огромный стеклянный павильон, окруженный неглубокими капеллами, каждая со своим алтарем
В самой большой расположен главный алтарь, выполненный архитектором церкви, Бальдассаре Лонгена: Мадонна делла Салюте (т.е. "целительница") по просьбе коленопреклонной Венеции прогоняет чуму.
В центре алтаря - спасенная с Крита перед его сдачей туркам икона Месопандитисса ("та, что готовит встречу со Всевышним") - предположительно переписанная копия XII в. с Одигитрии Константинопольской.
Посреди ротонды нас ждала пасхальная инсталляция: "Гнездо крылатых и бескрылых: паломничество в сторону равновесия" немецкой абстракционистки Силке фон Газа (wiki) совместно с муранской фабрикой Berengo Studio.
А дальше - абсолютно пустая холодная "Венеция весной". Сплошная романтика.
Как можно уехать из Венеции без чайки?
Удивительно, но зелени в городе, расположенном на островах и застроенном до последнего сантиметра, больше, чем во многих других местах (сразу приходят на ум Сиена и Феррара).
Как-то сцепились на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы и т.д. Прошу любить и жаловать: торговля с грузовика по-венециански.
Но стоит только ажиотажу вокруг "стихийного рынка" спасть, как вокруг снова безлюдные улицы.
Сверху, понятно, павлины, а кто внизу? Выдры?
Меня всегда умиляла венецианская манера обрывать улицу в канал. Идешь себе ночь, освещения нет, ограждения нет, только по более темным стенам домов и ориентируешься - и вдруг под ногами канал. В прошлый раз так пару раз чуть не свалились, забредя с широких улиц куда-то в паутину переулков-calle.
Даже моторки, этот венецианский "личный транспорт", и то в такую погоду ходят не часто.
Трубы-fumaioli ставят даже там, где смысла в них нет никакого - ничего не поделаешь, традиция.
Далее мы побывали:
1) в Scuola Grande dei Carmini (сайт, wiki) - чудесный Тьеполо, но 5 евро категорически не стоит, учитывая, что там, фактически, один плафон, а все остальное чудовищно;
2) Chiesa di Santa Maria dei Carmini (wiki) - Чима ди Конельяно, Лотто и Тинторетто, и все так себе, я бы сказал, что посещения не стоит;
3) Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari (wiki) - вот тут надо бы остановиться поподробнее.
Скажу честно, базилика деи Фрари произвела на меня гнетущее впечатление. С одной стороны, это любимый мной тип готического храма, в котором есть что посмотреть. С другой - это францисканский храм, один из самых больших, а с монастырем - и вообще огромный. И он весь увешан, уставлен, у-не-знаю-что-там-еще совершенно невыносимым венецианским барокко, в котором шедевры (а они здесь есть) теряются в бесконечном ряду гигантского размера бездарностей и не додуманных, не доделанных артефактов.
Надгробие Тициана: вероятно, ему хотели сделать приятное, поместив на заднюю стену копии трех самых знаменитых его творений. Но в результате они - лучшее, что есть во всем сооружении, потому что в середине XIX в. уже забыли, как правильно "собирать" триумфальные арки и выстраивать композиции.
Пирамида Кановы, которая, как раз, и должна была стать достойным памятником Тициану, а оказалась испорчена барельефом-медальоном и вялой фигурой ангела работы Ринальди.
Надгробие дожа Пезаро, изумительно выполненное технически (сочетание черного и белого мрамора на "рваных" коленях - шедевр на все времена), но до смешного рассыпающееся композиционно.
Ищите Паоло Венециано. Ищите Беллини. Ищите Тициана и еще Тициана. Рассматривайте резьбу XV в. - и постарайтесь не утонуть в Виварини, Пальме Младшем и прочих Бамбини.
4) Chiesa Rettoriale di San Polo (wiki) - средненький Тьеполо-старший, зато очень хороший цикл "Крестный путь" Тьеполо-младшего - таким краскам позавидовали бы даже импрессионисты. И, конечно, самый динамичный вариант "Тайной вечери" Тинторетто с мрачным красавцем Иудой. Безусловно стоит посещения, но ужасно холодная: градусов на 5 холоднее, чем на улице.
Окончательно замерзнув (а к тому времени мы уже минут 40 безуспешно пытались найти местечко поесть: все "рекомендованные" были либо закрыты, либо переполнены), мы свернули, что называется, в первое попавшееся, Ristobar San Polo (ровно напротив входа в церковь, не ошибетесь) - и не прогадали: здесь, среди прочего, едят местные, а это всегда показатель. Оценки у заведения на Google и TripAdvisor, может, и не самые высокие, сайта нет, а унитаз в туалете ниже уровня колена, но кормят здесь очень вкусно и цены вполне симпатичные (особенно для Венеции). А какие профитроли и меренгетта...
К сожалению, все хорошее (и теплое) когда-то кончается, и как мы ни тянули, пришлось в конце концов снова выползти под промозглый дождь. И, знаете, буквально через какую-то сотню метров мы наткнулись на закрытую на реставрацию церковь, которую мне захотелось пощелкать из теплой арки, хотя Chiesa di Sant'Aponal (Св. Аполлинария, wiki) и не относится к туристическим достопримечательностям.
Зато у нее чудесные башенки-шпицы (кто-то ведь строил, старался, хотя эти фигурки внутри даже с хорошей оптикой не разглядишь).
И огромное барельефное распятие XIV в.
И остатки портала.
Фонарь в дереве... Нарния?
На каждом шагу детали. Жаль, что по-прежнему идет дождь.
В Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (wiki) мы не пошли, но снаружи посмотрели - чудесная шкатулочка.
Компанию нам по-прежнему составлял только одинокий голубь.
Дрожащий от холода гондольер везет японских туристов, стремящихся, как обычно, взять от жизни все. С носов большинства гондол, кстати, сняты жестяные "перья" - видимо, срывает их на таком ветру.
Угадайте, какую деталь усмотрела зоркая Мыша?
Сухое дерево? Нет.
Вот он, путти-атлант (найдите его на общем плане).
Площадь Заниполо...
...с больницей...
...одноименной церковью и памятником Коллеони (кстати, никогда не замечал, насколько у него уродливый пьедестал! просто ужас!) означает, что в Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (wiki) мы тоже зашли. Ее часто сравнивают с Фрари, но сравнение, с моей точки зрения, явно в пользу Заниполо: она спокойнее и пусть не блещет огромным количеством шедевров (все те же Беллини, Чима, Веронезе, с произведениями скажем так, попроще), но и откровенного ужаса поменьше (хотя те же Пальма и Виварини в наличии). Зато мрамор здесь не в пример лучше.
Да, признаюсь, я не фанат венецианской живописи, хотя не могу не оценить признанные шедевры. Возможно, об этом стоит поговорить отдельно, но уже не в рамках рассказа о Венеции.
А тем временем дождь почти перестал. Мы спокойно, поглядывая по сторонам, дошли до вокзала по Strada Nuova и в очередной раз простились с Венецией, которая подарила нам очень странное посещение, которое в таком виде вряд ли когда-либо повторится. Кто-то может решить, что в Венеции нам было плохо, но это не так: несмотря на дожь, снег, холод и ветер впечатления остались очень приятные. День прошел не зря.
продолжение следуетhttps://j-j-j.livejournal.com/364255.html
