Триест упоминался ещё Юлием Цезарем под названием Тергест. Его крепостные стены возводили при Октавиане Августе. Город долго был главным портом империи Габсбургов. По итогам Первой мировой войны Триест отошёл к Италии. В настоящее время численность его населения немного превышает 200 тысяч человек.
После прогулки по Риеке я вернулся в хостел и отправился на кухню - к вечеру я всегда нагуливал хороший аппетит. Там находился только один человек, он пил пиво. Присоединиться к нему я отказался и, в свою очередь, показал ему на тарелку с нарезанным салом и хлебом (мой собеседник объяснил, что хорошо говорит только по-немецки, хотя обладал именем, больше похожим на хорватское, а сюда приехал работать; поэтому общаться приходилось на смеси разноязыких слов и жестов). Моё предложение было принято, и хорват, как я его мысленно обозначил, взял первый бутерброд. Затем он показал, что ему хочется добавки. Потом ещё и ещё... Причём, не выказывал какого-либо стеснения, что выдавало в нём человека, стоявшего выше ненужных условностей, которые только мешают жить полноценно и интересно. После того, как очередной кусок сала омаслил его полные губы, я решил, что не стоит больше испытывать его бутербродоёмкость и красноречиво убрал оставшиеся продукты. Дело в том, что сало является в путешествии поистине стратегическим продуктом, т.к. калорийно и не портится, а купить его в Европе сложно. Увидев это мой собеседник объяснил, что ему пора спать и откланялся. Похоже, что книгу про Винни Пуха он читал...
Утром следующего дня я отправился на автостанцию, расположенную неподалёку. Только вошёл под навес, как полил дождь. Как я понял, вокзальная торговая точка работала круглосуточно, поэтому немногочисленные скамейки были заняты полупьяными и полуспящими гражданами. Вскоре я сидел внутри автобуса и смотрел на убегающую Риеку сквозь мокрое стекло...
Для того, чтобы попасть в Триест, нужно было пересечь основание Далматинского полуострова, проехав 80 километров. Из них примерно половина приходилась на территорию Словении. Для меня фактор погоды был чрезвычайно важен. Дождь мог сорвать прогулку сегодняшнего дня, и я всматривался вдаль, но видимость была плохой: вершины зелёных холмов скрывались за белесой пеленой, которая висела подобно дыму в плохо проветриваемой курительной комнате. В долинах виднелись аккуратные посёлки - крупных населённых пунктов в этих местах нет.
Триест начался и автобус долго спускался с холмов к морю. На вокзале я купил билет в Венецию (16 евро) и вышел на улицу. Сразу стало понятно, что это Италия...
Судьба Триеста во-многом сходна с судьбой Риеки, и находятся они в похожих местах. Но Триест сразу кажется мощнее, а потому интереснее.
Пока крутился с фотоаппаратом рядом с автовокзалом (железнодорожный вокзал расположен в соседнем здании), на меня обратила внимание симпатичная синьора, сообщив, что, если я попытаюсь дать ей один евро, то, возможно, мои действия увенчаются успехом. Стоящая поодаль полупустая бутылка вина подсказывала, что первая итальянка, с которой у меня состоялся разговор, оказалась натурой романтической и склонной к лирике. Это подтвердилось после того, как, получив желаемое, синьора стала с выражением декламировать:
- О!... Русо!... Русо!...
Ещё одна дама, тоже позитивная и тоже светловолосая. Впрочем, при нынешнем развитии химии это не должно удивлять.
Гранд канал был построен венецинцами в 1754 - 1756 годах, чтобы лодки с товарами могли проникать глубже в центр города.
Вообще-то, напоминает Петербург.
Похоже, что мужчина собирает рекламу на воде.
Весёлая троица на Красном мосту. Две симпатичные, одна не очень...
Ирландский писатель Джеймс Джойс написал в Триесте роман "Улисс".
Сначала канал был немного длиннее, но потом он стал короче на величину площади Сан-Антонио, сооружённой перед собором Сан-Антонио (1823 - 1849).
В храм я заходил с некоторым волнением. Всё-таки, Италия - центр становления христианства и родина Возрождения. Внутри меня ждала великолепная роспись стен. К сожалению, в помещении было темно, поэтому сфотографировать удалось немногое, да и то в плохом качестве.
Алтарь.
Фрагмент площади Сан-Антонио.
Сербская православная церковь Святой Троицы и Святителя Спиридона.
Хозяин лавки прибирается около своей двери.
Пешеходные улицы.
Посмотрим разметку проезжей части. Справа полоса для автобуса, левее ещё одна для автомобилей и совсем у поребрика место для стоянки мотоциклов. Их в Италии очень много.
Администрация провинции занимает бывший дворец семьи Гальярдо. На вводной фотографии данный фонтан представлен крупнее.
Это центр города, а потому велика доля монументальных зданий.
Трибунал выглядит серьёзно.
Местный трамвай использует вагоны выпуска 1930-х годов. И они прекрасно справляются с передвижением по здешним холмам.
Решаю тоже подняться выше. Пока есть силы.
Но вскоре приходит понимание, что эта часть Триеста не очень-то привлекательна в качестве обзорной площадки: море не видно. Искать что-либо подходящее в серпантине улиц сложно, спускаюсь другой дорогой. Среди прохожих попадаются чернокожие. В соседней Хорватии этого не было. Обратил внимание, что итальянцы совершенно спокойно идут на красный свет, если рядом нет автомобилей. Это хорошо, буду чувствовать себя как дома.
Памятник графу Доменико Россетти установлен в 1901 году у входа в общественный сад.
Прогуляемся вокруг.
Театр (1878 г). Несколько раз реконструировался.
Впереди холм Сан Джусто. Под ним проложен тоннель, а наверх можно подняться по лестнице.
Богородица?... Пока я не заметил какой-то сильной религиозности у итальянцев.
Вид на город с верха лестницы.
Продаётся машина за 600 евро. Кто заинтересовался - звоните...
Этот фонтан виден издалека.
В XIV веке на холме началось возведение крепости, которое длилось более 100 лет. Потом она была заброшена и только в XX веке превратилась в туристический объект.
В настоящее время здесь работает музей города.
Мавр (рядом ещё один) и колокол находились раньше в здании муниципалитета (теперь там стоят копии).
Отсюда открывается замечательный вид на окрестности. Фотоаппарат будет поворачиваться слева направо.
В центре фотографии можно различить контуры замка Мирамаре (прямо на берегу). Мой хостел окажется рядом с ним.
В том направлении Риека.
Прямо у нынешнего входа в крепость находятся развалины здания суда времён Римской империи (I век н.э.). Немного удивило, что это сооружение, являющееся самым древним в округе, стоит тут как бы между делом, не чувствуя к себе особого внимания.
Крепость, а перед ней остатки римских колонн.
Памятник жителям Триеста, павшим на полях сражений Первой мировой войны.
Здесь же кафедральный собор Сан Джусто, получившийся в результате слияния базилики Санта Мария и церкви Св. Джуста в начале XIV века. Изначально башня была выше, но в 1422 году ее поразила молния, и она была уменьшена до нынешнего размера.
Фасад церкви щедро покрыт реликвиями римского периода. Например, вход в храм украшен порталом, взятым от римской гробницы I в. н.э. (Не за это ли Господь наказал собор молнией?).
Внутренний интерьер не блещет роскошью, но я явственно ощущал внутри ход Истории.
Конечно, здесь можно полюбоваться великолепной росписью. Я подолгу стоял у каждой работы, чувствуя, что постепенно перемещаюсь во Времени назад, к его началу.
А явно новая картина оставила равнодушным. Слишком сильно в ней прослеживалась модная ныне политкорректность, когда белые люди, творящие добро, обязательно должны делать это вместе с представителями других рас. Я рад, когда это происходит в реальной жизни, но изменять Истине ради толерантности нельзя...
Окно для влёта Святого Духа.
Пора спускаться вниз.
- Девочки, как дела?
- Окей!...
Снова центр Триеста.
Руины древнеримского театра. Интересуюсь у прохожего:
- Здесь мог выступать Юлий Цезарь?...
Для обдумывания ответа ему понадобилось несколько секунд:
- Конечно!... И Октавиан Август!...
Храм Санта Мария Маджоре (1682 г) стоит на возвышении.
Взгляд на противоположную сторону улицы.
Древняя церковь Св. Сильвестра находится по-соседству.
Из дверей слышалась музыка. Это служитель играл на органе. Кроме нас двоих никого не было, и я спокойно посмотрел интерьер. Я опять ощутил ход Истории. Которая часто начинала свой очередной круг именно на этой земле...
