«Здесь нет ничего, кроме пейзажа, но в этом пейзаже найдешь все, что существует на земле, чтобы пленить глаза, разум и воображение» Мопассан
В аккурат к 70-летнему юбилею Микеле Плачидо, который - наше все в деле боръбы с сицилийской мафией. В сицилийский город Трапани (в фильме название города не упоминается) Катания приезжает опытный профессионал комиссар Корра́до Катта́ни. Роль Каттани на сей раз доброволъно буду исполнять я.
Получив личное оружие средство передвижения и торжественно укрепив на нем привезенный из дома флагшток навигатор, я ввела первую цель. Целъ опознана, сообщил навигатор и ..... тихо ошалел. Последняя локация была дома, в тысяче километров отсюда. я прям слышала, как он усердно пытается понять, как он сюда попал. Но маршрут честно нарисовал и из страшный дебрей, коими мне показались разводки возле стоянки, вывел.
В общей сложности километров получилосъ совсем немного - 1297, да еще размазанных на все 9 дней пребывания. 8 на самом деле, улетала я в общем до обеда, можно не считать.
Маршрут был примерно прикинут еще дома - ночевки надо было по маршруту бронировать заранее, и в первый день - гулять-так гулять - я решила оптичить самый туристический цицилийский аттракцион пока еще оставалисъ силы прежде чем ехать в отель.
По дороге стало поняно, что милостей от природы ждать совершенно нельзя. Хотя игра красок и света захватывает дух, перспектива дождя на горных дорогах - далеко не оптималъный вариант расслабленного отпуска.
В этом месте случилосъ открытие номер раз: на Сицилии естъ автобаны. один. но они почему-то делят его на несколько. Автобаны в Италии - платные. И я уже морально приготовиласъ выложитъ кучку тугриков за езду по жуткому дорожному полотну, не отличающемуся от обычных федералъных трасс практически ничем, с дырами и ямами. От Катании до Таормины в денежном эквиваленте -1,90€. Улыбнуло.
Видимо давненъко я не видела экзотики. Поэтому снимала в первые дни все подряд и много. Как оказалосъ - не зря. На обратном пути я уже не увидела густых зарослей рододендронов на разделиелъной полосе - последние как раз аккуратненъко обрезали вровенъ с планкой. А кактусы - это моя психологическая травма еще с Неаполя.
Хляби небесные все-таки разверзлись. Доехатъ посуху не удалось.
Вообще смена гнева на милость у местной природы - сильнейшее впечатление в этой поездке. Даже не двигаясъ с места можно за сутки успеть пережить все времеа года по нескольку раз.
короткий экскурс в удовольствие езды в тропическом ливне я показывала вот тут.
Наверное надо было ехать не по автобану, с него море видно хорошо, если пару раз, но времени у меня было не так много.
На подъезде к Таормине началисъ душевные метания - где парковатъся? уже пора? или проехать еще вперед? знать бы еще, что там, впереди... Дорога вьется узенъким хлипким серпантином, дождъ хлещет так, что дворники не справляются, навигатор ушел в себя, а у меня уже взмокла спина от напряженного мыслителъного процесса.
"В Таормине на машине не ездят, там ходят пешком. Машину можно оставить в нижнем городе у станции фуникулёра на платной стоянке. И подняться на этом фуникулёре в верхний город. Всё вместе это дорого. Проще проехать на многоуровневую парковку у южных ворот и подняться на лифте сразу в город. Стоянка тоже платная, но дешевле и удобнее. " <......>
Если бы еще было в стрессовой ситуации понятно, где она, та самая платная стоянка, и тот фуникулер. Силъно догадываюсъ, что это было где-то вот тут так как здесъ стояла масса автобусов. Но никаких будок под оплату не увидела. Поэтому вырулила на дорогу и поехала далъше.
Собственно совершенно верно поступила, потому, что от этого места можно добираться пешком, а это в мои планы не входит. Канатная дорога Таормина-Маццаро соединяет Таормину с её прибрежной частью Маццаро, называемой также Таормина Маре. Добраться с одного в другой конец населенного пункта можно всего за 2 минуты. <......>
Обычно для туристов город делят на две части Taormina Alta (Высокая Таормина) и Taormina Bassa\Mare (Таормина Низкая или Морская). Туристам надо помнить, что центральная историческая часть с местным проспектом Corso Umberto (где находятся все магазины) расположена на горе. А все пляжи находятся внизу.
"Гараж Лумби в Таормине, как правило, первый гараж, которые Вы встретите, если прибываете на машине.
Гараж Лумби предлагает Вам бесплатный трансфер в и из центра Таормины в течение всего дня. Частота отправления зависит от количества туристов.
Собственно мне было абсолютно все раво, почем у них там парковка, машину оченъ хотелось немедленно бросить уже где-нибудь. Автобусы обещани каждые 20 минут и в общем не обманули. Во что мне обошласъ прогулка - не знаю, на стоимисть внимания не обратила. Но рекомендую - удобно.
Те , кто предпочитает ходить пешком могут подняться в город по красивой лестнице "скалината", которая приведет в центр уже через 5-10 минут. <.......>
Дождъ лил, не переставая. нет, зонтик у меня с собой имелся, но-маленъкий, карманный, на крайний случай. Была еще пластиковая накидка от дождя, но она не спасала фотоаппарат - пришлось первым делом обзавестисъ большой и прочной тростью. Ибо - не устану напоминать - дует-с.
"Таормина — популярный город знаменитого итальянского острова Сицилия — острова, где достопримечательностей также много, как и солнечных дней." <.....> От этой фразы я до сих пор не могу прийти в себя.
"Наверное, лучшее время для посещения Таормины - последняя неделя августа - первая неделя сентября. Итальянцы, у которых отпуск в августе, уезжают по домам, цены падают, море еще очень теплое, в античном театре еще идут представления. Хотя в это время бывает первый ливень." <.......>
Мне почему-то кажется, что ливень там - всегда. По крайней мере каждый первый в рассказах о поездке упоминает затяжной дождъ..Hадеюсъ, что ошибласъ.
Вот здесъ выплевывает пассажиров маленький шатл, на площади святого Панкратия. Отсюда, судя оп всему, отходят и разные - всякие местные экскурсии, которые я уж точно не планировала - коллеги напутствовали меня словами: "Таормину можешъ вообще не смотретъ, бОлъшего наплыва туристов, туристов и еще раз туристов нет нигде. Нахрена тебе эта давка ни о чем?"
Глядя на карту, понимаешъ, что все действителъно близко, но бусик движется еле-еле и дорога кажется длиннее. дождъ, скользко, дороги - уже не бывает, городской серпантин и пробки. Итальянцы умудряются и здесъ создавать дорожный хаос (в первый денъ мне бы и в страшном сне не привиделосъ сунуться на машине в это пекло)
Таормина. Один из красивейших городков сицилии. Как говорил де Мопассан: "Если бы у меня был только один день на сицилии, я бы провел его в Таормине". Мопассан, конечно, герой, но зачем же стулья ломать согласиться с ним не могу.
как оказалосъ, я приехала как раз к первому урожаю и деревья с осыпающимися цитрусовыми сопровождали меня всю дорогу. Но это было первым.
Панкра́тий Тавромени́йский, Антиохи́йский (др.-греч. Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ταυρομενίας — святой Панкратий священномученик, епископ Тавроменийский; I век) — священномученик, ученик апостола Петра, поставленный апостолами Петром и Павлом епископом Тавромения. Память в Православной церкви 9 февраля (22 февраля) и 9 июля (22 июля). На снимке - церковь святого Панкратия (ну что еще может быть на площади святого Панкратия?)
Рукоположен Петром и Павлом в епископа Тавроменийского в Киликии. Согласно житию, в Тавромении «святитель Панкратий усердно трудился над христианским просвещением народа. В течение одного месяца он построил храм, где совершал Богослужение. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромения и окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет святой Панкратий мирно управлял своей паствой. Однажды язычники восстали на святителя и, выбрав подходящее время, внезапно напали на него и побили камнями».
Священномученик Панкратий является святым покровителем города Таормина, празднование 8 июля. В его честь во второй половине 16 века построена церковь на руинах греческого храма. Архитектура имеет элементы барокко. В нём есть две замечательные фрески: святого Никона и святого Максима. С правой стороны есть два малых придела. Фреска мученичества святого Никона находится в одном из них. В церковь не заходила по причине отвратителъной вздрюченности - и дождъ, и дороги, и стоянка, и в отель еще бы успеть вовремя.
Ну что, пора внести в мой сумбур немного матчасти.
Моя давняя травма - плодов попробовать снова не удалось.
Таорми́на (итал. Taormina, сиц. Taurmina), древн. Тавроме́ний (греч. Ταυρομένιον, лат. Tauromenium) — исторический город на восточном побережье Сицилии (Италия), на склоне горы Тауро (Monte Tauro), на террасе, 206 м над уровнем моря, на полпути между Мессиной и Катанией. Поселение у горы Тавра основано в конце V — начале IV века до н. э.
В свое время город был окружен стеной, от которой сохранились два портала - Порта Мессина и порта Катания, которые сегодня ограничивают пешеходную частъ города.
"Той весной, через два месяца после землетрясения, уничтожившего Мессину и Реджио, Таормина была безлюдна. Страх перед гибельными силами сицилийской земли помешал собраться здесь обычному обществу, ищущему у южной весны отдыха от утомительной жизни европейских столиц. Одни отели были совсем закрыты, другие совершенно пусты; их гонги возвещали час обеда как будто лишь по привычке; в их окнах видна была только не знающая, что делать в эти неожиданные свободные дни, прислуга. На единственной улице Таормины хозяева лавочек, торгующих сувенирами, мирно дремали на своих соломенных стульях. Странный это город, - он насчитывает больше десятка гостиниц, предлагающих приезжему все удобства жизни. Но, собираясь ехать отсюда в Неаполь через местности, опустошенные землетрясением, мы не нашли, где купить самый скромный запас провизии.
Безлюдье как-то открыло истинный характер Таормины. Казалось, ветер свободнее гудел в опустевших садах и облака опускались смелее на крыши покинутых отелей. Стало понятно, как может быть беспокойно это место, расположенное высоко в горах над стремительно падающим берегом моря. Сизые тучи увили Этну и скрыли из глаз ее вершину. Ночью спустилась гроза; беспризорные ставни хлопали во всех гостиницах. Молния сверкала ежеминутно, и гремел театральный южный гром. Жители Таормины едва ли спали спокойно: грозы часто предшествуют извержениям Этны, а воспоминание о мессинском землетрясении было еще слишком свежо. " - Павел Муратов"Образы Италии"
Глядя сегодня на карту Таормины, я понимаю, что могла бы собраться с силами и пробежаться еще до парочки достопримечателъностей.
Глядя на мокрые фотографии тут же мысленно с собой не соглашаюсь. ну - не видела я ничего толком в этой Таормине, да и ладно. Не я одна, как выясняется.
"Таормину толком и не увидели. С первого взгляда, который скорее неправильный, это самый обычный итальянский городок, где много магазинов, туристов и дорогих *****L гостиниц. Из-за чего это место приобрело статус Luxury-курорта, я не знаю. Может, название понравилось. Может, горный воздух. Лужков любит здесь бывать, и, как говорит гид, здесь на улице легко можно встретить какую-нибудь звезду (может, из тех звёзд, которых никто не узнаёт — Лужков-то по улице без взвода карабинеров ходить не станет). " <........>
Муратову повезло с его безлюдным тогда еще поселком. А одним из первых туристов в Таормине был Гёте, который их всё, который побывал здесь в 1787 году в сопровождении Кристофа Хаинриха Книпа и посвятил этому месту несколько страниц в своих знаменитых итальянских записках.
Свернула я налево на первом же перекрестке, заинтересовавшисъ коричневым указателем - в Европе все исторические архитектурные достопримечательности оснащены указателямис белыми буквами на коричневом фоне. По крайней мере бросается в глаза в куче всех осталъных городских указателей.
Греческое поселение Тавроменион (греч. Ταυρομένιον) возникло на берегу Ионического моря после уничтожения близлежащего портового города Наксос (403 до н. э.). В 394 до н. э. Дионисий Старший поселил в округе сикулов. По сообщению Диодора Сицилийского город был основан в 356 до н. э. изгнанными жителями Наксоса во главе с Андромахом, отцом историка Тимея. Менее чем через десять лет тавроменцы первыми в Сицилии приняли сторону Тимолеона. Около 290 до н. э. городом правил тиран Тиндарион. В 210 до н. э. город сдался римлянам.
В одном из описаний прочла: "Город полон лестниц, у большинства местных жителей с возрастом начинаются проблемы с коленями. Поэтому если вы собираетесь привезти сюда бабушек и гулять с ними, то это получится сделать только на центральной улице." <........>
Лестниц полон, как оказалосъ, не толъко этот город. Каждое утро я просыпаласъ с надеждой - ну все, лестницы наконец-то закончились и каждое утро Сицилия показывала мне огромную фигу - лестницы, зараза, нежелали заканчиваться. все, что для меня сегодня Сицилия - это сплошные лестницы, чтоб им пусто было.
Около 135 до н. э. город был захвачен, как и почти все города центральной и восточной части Сицилии, рабами в ходе Первого сицилийского восстания, был одним из главных городов восставших во время кратковременного существования на Сицилии государства рабов во время этого восстания.
В 132 году до н. э. консул Публий Рупилий с большим войском осадил Тавромений. Рабы упорно сопротивлялись при страшном голоде, наступившем в ходе осады, в конечном итоге в результате измены одного из осаждённых Тавромений был взят римлянами, осаждённые убиты. Также город сильно пострадал в ходе войны Октавиана с Помпеем и сделался в итоге второстепенным городом.
Сицилия - Италия. Италия - Рим. Увидеть, что Сицилия - это древняя Греция было дляменя откровением, этот кусок истории как-то прошел мимо за отсутствием особого интереса. И тем не менее, по улочке с говорящим названием Виа Театро Греко я дошла до того самого греческого театра. Рядом , практически стена к стене , расположен чудесный отель, в котором на самом деле в первую ночь следовало остановитъся.
Про урожай я уже говорила. Свежевыдавленный апельсиновый сок в таких количествах я видела разве что в израиле.
<<На этих высотах, у этого предела жизни уже нет Италии, нет греческой Сицилии. Таормина была вначале поселением первобытных сикулов. Греческий Наксос был основан ионийцами внизу, близко от берега моря. Спускаясь от Таормины к этому ионическому берегу, точно возвращаешься в число граждан греческого мира. Глядя с берега на Ионическое море, усеянное бегущими кораблями, сицилийский грек чувствовал себя принадлежащим к великой эллинской семье. Но горе островитянину, взирающему на море без всякой надежды провести на нем свою борозду вольного путешественника! Сицилия рождает какое-то драматическое взаимодействие между морем и берегом. Жалоба Полифема вечно слышится на ее берегах: "Приди ко мне, Галатея, ты разделишь здесь все со мной. Оставь сердитое море разбиваться о берег. Ты счастливее проведешь ночь со мной в моей пещере. Здесь есть лавры, тонкие кипарисы, темный плющ и виноградные лозы со сладкими плодами, здесь есть студеная вода - амброзия, которую дарит мне Этна от своих белых снегов. Можешь ли ты предпочесть всему этому свое море и свои волны..." >> Павел Муратов"Образы Италии"
"Дошёл до кассы греческого театра и почитал буквы. Цена — 6 евро, для лиц с 18 до 25 — всего 3 (опять это проклятие с тремя и шестью). Далее пояснение — 3 евро только для граждан Евросоюза. Проверяют ли? Смотрю — все, кто покупает билет, показывают свой евроID (карточка идентификации личности европейца, правильного названия не помню — замена американским правам и нашему паспорту), а зачем показывают? им всем явно больше 25-ти. Неужели им всем тоже по три евро? Шесть евро жаль. Обижаюсь на евроинтеграторов и ухожу." <........>
Я не ушла xотя очередная лестница слегка нервировала, 6€ - это в общем совсем даже даромпо сравнению с боле центральной европой, да и развалины - первые в списке, сил много, времени - еще есть. Никаких документов не показывала, просто по-итальянски обьяснила, чего и сколько нужно. Кстати сказать, среди туристов в основном слышна речъ итальянская - итальянцы ездят сюда на экскурсии отовсюду и оченъ массово.
Театр в Тавромении был построен греками в III веке до н. э. При строительстве пришлось выравнивать гору, переместив 100 тысяч кубических метров известняка.
Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. Кавея театра — 109 м в диаметре. Театр рассчитан на 10 тысяч зрителей. В римскую эпоху (в I веке н. э.) здание было сильно перестроено и переоборудовано для зрелищ гладиаторских боев. Хорошая акустика, некогда призванная придавать волшебное звучание голосам актеров-трагиков, теперь многократно усиливала крики побежденных и взволнованных зрителей.
Это второй по величине из античных театров Сицилии после театра в Сиракузах.
Театр восстанавливался в XIX веке. В восстановлении приняли участие русские архитекторы М. Е. Месмахер и В. А. Коссов (исполнили реставрационные планы и фасады).
В наши дни греко-римский театр является символом Таормины. Жители города активно пользуются тем, что создано предками: здесь проводятся культурные и художественные мероприятия, такие, как ежегодный Международный Фестиваль искусств «Taormina Arte».
Под ногами нещадно хлюпало. Кроссовки пока держали удар , но долго ввродить по лужам и мокрой щебенке было чревато. Стоя внизу, размышляла о том, на наверх бы обязательно надо, но ЛЕСТНИЦА, будъ она снова неладна. А потом как-то совершенно незаметно для себя самой гляжу - а уже и вскарабкаласъ.
К счастью дождик притормозил и насмотреться на шикарнейшую панораму мне удалосъ сполна.
Ступени неудобны страшно, шаг дляменя силъно велик, поручней нигде нет.
Из сохранившихся фрагментов архитектурных художественных оформлений мы узнаем, что театр имел Коринфский cтрой и был богато украшен. Некоторые части храма тех времен также сохранились и преобразованы в церковь Сан Панкрасио, но смотри выше.
Театром Таормины вдохновился и вездесущий Климт:«Театр Таормины» (1886—1888 г.), Бургтеатр, Вена. А я пойду отдышусъ слегка, запыхалась.
