Краткое содержание предыдущих серий: Комиссарио прибывает на землю обетованную и борется с природной катаклизьмой. Победив, отправляется разбивать временный лагеръ. Откуда отправляется на поиски сокровищ. Когда кафедральные соборы начинают двоиться в глазах, - сворачивать налево. Дорога приводит его к морю. Море требует сиесты. Пауза. И с новыми силами - на покорение очередного греческого храма. Kомиссарио завершил инспекторскую проверку и вернулся в Рагузу. Откуда утречком, стартуя к новым берегам, заехал по дороге в Кальтаджирону, где долго и упорно улучшал физическую подготовку, поднимаясъ по нескончаемым лестницам. Добравшисъ до пупа земли Сицилии, угнездился на новом насесте и пошел производить разведку боем. Боевые действия неожиданно доставили удовольствие.
За церковью Сан Джузеппе, про которую я вот только что, отчетливо просматривается еще одна - Chiesa Santa Chiara. на той самой площаде Наполеоне Коллиани, о котором я тоже вот вчера узнала.
Вдоль Via Roma, главной улице Энны, можно добраться до площади Colajanni, где стоит памятник, который, вместе с церковью Санта-Клары, относится к старому иезуитскому колледжу, продолжению монастыря бенедиктинцев.
Церковь была построена между 1614 и 1616 годами, благодаря пожертвованиям семьи дворянина Франческо Ротундо.
Необходимо отметить смешение стилей от готики до позднего барокко,а также типичный двойной монастырь бенедиктинцев. Церковь была местом Общества Иисуса до 1767 года, когда иезуиты были изгнаны из Сицилии.
Затем вместе с монастырем она была передана кларискам, а после Второй мировой войны стала военным мемориалом с могилами павших солдат в трансформированных нишах.
Монастырь с самого начала 1900 является государственной гимназией. Фасад трезвый, элегантный и торжественный. Лестница способствует превосходно пропорциям монументального комплекса, который с одной стороны создает системность с близлжащим дворцом Pollicarini, а другой - с задним фромнтом бенедиктинского монастыря.
Достойны восхищения:
- алтарь мастерски вырезанный с великолепным позолотой, расположенный в одной из боковых часовен
- Прекрасный майолика на полу 1852 года , на которой изображен вид на город Санта - София , и парохода <.......> Корабль, кстати олицетворяет триумф над исламом.<.......>
- мозаика , изображающая эпизод смерти солдат, бросившихся из крепости на кладбище во время бомбардировки.
и великолепные кованые балконные перила, призванные скрывать молящихся монашек после того, как иезуиты были изгнаны.
Солдатский мемориал в церкви удивил. Пожалуй, ничего подобного не видела давно.
Если пройти еще немного вперед по виа Рома (а идти я на самом деле никуда не собиралась, но вот еще пару шагов, вот только до вот той церкви , а потом сразу домой), попадешъ на площадь Джузеппе Маццини.
Джузеппе Маццини(итал. Giuseppe Mazzini, 22 июня 1805, Генуя — 10 марта 1872, Пиза) — итальянский политик, патриот, писатель и философ, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX веке.
В 1870 году на Сицилии началось республиканское движение. Сам Мадзини не верил в его успех, но отправился на остров. Схваченный в открытом море на пути в Сицилию он был отвезен в Гаэту, но через 2 месяца освобожден под условием, покинуть Италию. Мадзини поселился в Лугано (в Швейцарии), где основал газету «La Roma del Popolo». В 1872 году он вернулся в Италию, но простудился, переезжая через Альпы, и умер в Пизе, в доме одного из своих друзей. На похороны его на кладбище Стальено в Генуе стеклось свыше 50 тысяч человек, и похоронная процессия явилась демонстрацией против правительства.
На ней расположены сразу две церкви, но Chiesa San Michele Arcangelo закрыта на ремонт. Не скажу, что это меня сильно огорчило потому, что другая церковь на площади - Домский собор Энны. Maria Santissima della Visitazione. Несмотря на то, что Энна не является резиденцией Архиепископа, главная церковь все равно зовется в народе домским собором.
Я успела впритык. Мои шаги по лестнице на выход сопровождал звон колоколов к вечерней службе.
Фасад церкви не обещал особых красот и чудес. Но как же я ошибалась!
Собор был возведен на руинах храма Прозерпины в 1307 году по указу королевы Элеоноры Анжуйской, супруги Фридриха III Арагонского.
Первоначальный собор был построен в готическом стиле, но он был практически уничтожен огнем в 1446 году. После этого папа римский Евгений IV объявил сбор средств на реконструкцию храма. За 7 лет необходимая сумма так и не была собрана, поэтому король Альфонсо Арагонский продал часть своих владений, внеся средства на восстановление церкви.
В последующем столетии в соборе рухнула колоннада нефа, после чего к работам по восстановлению здания был привлечен выдающийся мастер эпохи ренессанса Гаджини. Большая оригинальная кампанила собора была разрушена в 17 веке, но вскоре остроена заново.
В 18 веке собор претерпел ещё одну существенную реконструкцию. Великолепный фасад в барочном стиле выполнен из желтого туфа и дополнен массивной колокольней с тонким декором. Портал с правой стороны датируется 16 веком, в то время как остальная часть сохранилась от первоначальной постройки 14-го века.
Интерьер собора сделан в виде нефа с двумя боковыми проходами, разделенных массивными коринфскими колоннами.
Центральная из трех апсид собора уцелела в пожаре 1446 года и сохранилась в оригинальном виде. Кесонный деревянный потолок храма украшен резьбой.
Декор из лепнины датируется 16 и 17 вв. Среди художественных работ — полотно с изображением распятия 15-го века работы Гуглиельмо Борреманс, а также роспись в пресвитерии работы Филиппо Паладини (1613 г). <........>
Собор внушителен и великолепен. Пуст. Hу откуда же здесъ взяться народу, хоть и ткни в любую точку - попадешъ в гостиницу. Собор действует как восточные тяжелые и сладкие духи - богато, тяжело, давяще почти.
В начале 18 века фасад был выстроен из вулkанического туфа. Вулкани́ческий туф — магматическая горная порода, из вулканического пепла, вулканических бомб и других обломков, выброшенных во время извержения вулкана и уплотнившихся. Часто имеет примесь невулканических пород. Вулканический туф великолепно служит стеновым камнем. Он может быть красного, розового, фиолетового, коричневого, оранжевого, реже серого и чёрного цветов. Одним из самых ценных качеств этой горной породы является лёгкая обработка, вулканический туф может обрабатываться топором и пилой.
"Собор – одно из лучших художественных произведений Энны и всего региона Сицилия, благодаря его размерам, ценности хранящихся в нем произведений и очаровательному сочетанию различных стилей. Собор является памятником национальной культуры, а с 2008 года внесен в реестр ЮНЕСКО “Память мира”.
Но, кроме этого, он еще и место, где завершаются имеющие многовековую историю празднования Страстной недели в Энне (ежегодный ряд религиозных событий), а также празднования в честь покровительницы города Мадонны-делла-Визитацьоне.
Сегодня Собор являет взору внушительные коринфские колонны, три нефа и три абсиды, ценные картины и люстры, а также великолепный фасад с колокольней, возвышающейся над всем городом. Внешне кафедральный собор Энны выглядит как большая церковь с планом в виде латинского креста, с главным фасадом, к которому ведет широкая лестница, над которой возвышается внушительная колокольня с огромным колоколом, называемым “101 центнер”.
Фасад собора – редкий по размерам и красоте: длинная лестница приводит к портику с тремя порталами, опоясанными шестью колоннами, а над самим фасадом возвышается двухуровневая колокольня с двумя окнами с полукруглым арочным верхом, украшенными фризами, декором, человеческими ликами, пилястрами и колоннами в дорическом и коринфском стиле. На южном фасаде собора, выходящем на площадь Маццини, открывается портал XVI века, в тимпане которого имеется ценный мраморный барельеф, изображающий известный эпизод из жизни Святого Мартина, когда он отдает часть своего плаща бедняку. (насчет редкостной красоты - не поддерживаю, но пустъ будет)
Внутри собора, имеющего три нефа, разделенных рядами колонн из черного базальта, захватывает дух деревянный кессонный потолок, богато украшенный резьбой. В правой апсиде, в нише за полотном “Встреча Девы Марии и Елизаветы”, приписываемым кисти Филиппо Паладино, хранится статуя Мадонны-делла-Визитацьоне XV века.
Статуя покоится на необычайно богато украшенных носилках, носящих название “золотая лодка”. Каждый год 2 июля статую Мадонны в “золотой лодке” несут улицами города в рамках церковного шествия.
Кроме работ Филиппо Паладино, бывшего воспитанником Караваджо, внутри собора верующие и посетители могут полюбоваться несколькими полотнами неаполитанского художника Джованни Пиччинелли и известного фламандского художника Гульельмо Борреманса. <........>
Двумя рядами импозантных коринфских колонн интерьер храма разделен на три нефа, завершающиеся апсидами; в левом нефе сохранился оригинальный алтарь XIV в. Очень красив правый боковой придел, оформленный мастерами барокко. Алебастровая отделка интерьера восходит к XVI и XVII вв.<......>
непривычное глазу барокко не отускает. Мраморные рюшечки и кружева, конфетные альковы, почти полное отсутствие золота и тем не менее ощущение княжеских покоев. Ради одного этого собора стОило сюда приехать.
Пока меня не выгнали метлой, пойду ка на улицу. я, безусловно, нахалка, но фотографировать посреди церкви во время службы не стану.
Чтобы уже окончить с площадью, которую я честно обошла вокруг, надо сказать о Гарибальди. Который тут не просто национальный герой. С таким благоговением у нас раньше говорили о Ленине.
Спрут. без пятнадцати седьмая серия. В самом сердце Сицилии
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
