вокзал Милана - на мой взгляд, самый монументальный из всех вокзалов, которые я видела.
Дело в том, что проект изначально был простым, но пока вокзал строили, к власти пршел Муссолини и решил всем показать силу и мощь сами_знаете_чего
Ну как можно не любить ар-деко?
Но пора заканчивать лирические отступления и переходить к сабжу.
А начну я с Падуи - университетского города, расположенного в 20 минутах езды от Венеции.
Первым, что встретилось мне на пути, оказался триумф смерти под названием церковь отшельников. Причем, триумф смерти в данном случае вовсе не приговор, а комплимент.
В правом верхнем углу видно облезлость. Увы, дальше нее уже особо ничего нет - во время второй мировой в это место попала бомба. Стену кое-как восстановили, от фресок, естественно, ничего не осталось. В соседнем нефе сохранилось и того меньше - некоторые фрагменты фрески тут размером с ноготь. Как их умудрились поместить на правильное место - вопрос всей жизни.
Факт, конечно, прискорбный, но у Падуанцев есть чем порадовать любителей фресок. В этом городе находится знаковая постройка (кстати, в двух шагах от вышеописанной церкви) - капелла Скровеньи. Если вовремя подсуетиться и заранее купить билеты, можно лицезреть всемирно известный Джоттовский голубец.
В Падуе две главные площади - площадь Трав и площадь Фруктов. С одной стороны это очень поэтично, а с другой - такое ощущение, что великие события и люди обходили город стороной, раз даже площадь не в честь чего назвать. На самом деле, конечно же, это не так. Просто сколько город себя помнит, тут были рынки.
Так, тут у нас ратуша,
Тут часы и лев, (кто же владел городом? - спросит меня невнимательный читатель. А это было в предыдущей серии, - отвечу я ему)
Тут площадь с дуомо и кучей итальянцев (так себе главный собор, если внешний вид оценивать),
Ну и наконец, апофеоз: бобер в фонтане
На самом деле это даже не фонтан, а канал. Канал на самой большой площади в Италии Прато-делла-Валле. И не только Италии, а всей Европы. Удивительно, но раньше тут было что-то типа театра, поэтому канал имеет идеальную эллиптическую формую
В честь местных великих горожан не улицы и площади называли, а просто ставили им статую на площади. Статуй набралось аж 78. А для пап, рожденных в Падуе даже мост сделали.
К площади примыкает прекрасное, просто идеальное дерево базилика Санта Джустина. Уж не знаю, домовитые ли Венецианцы добыли и перенесли их сюда, но факт остается фактом - здесь хранятся мощи еще одного евангелиста - Луки (два из четырех на регион, как по мне - успех).
Поиграем в игру "найди кота"
Да вот же он. К слову, их тут было пятеро одинаковых. Почему-то все коты, которые мне в этом городе встретились были черными.
Помимо Луки у Падуи есть еще один покровитель - Антоний Падуанский. Если ты не знаешь что такое эклектика, то вот она, собственной персоной.
Помнится, я писала, что церкви Венеции меня не впечатлили. Вот почему
Местами тут действительно многовато всего, но в целом смотрится очень здорово, хочется рассматривать и рассматривать.
Единственное, чего мне, видимо не понять - маниакального стремления европейцев хранить мощи. Рассматривая интерьеры можно наткнуться на челюсть святого Антония в золотой коробочке. Хотя, глупо, наверное, удивляться такому при вечно-живом-то Ленине.
Все мои знания о городе Турин ограничивались тремя тегами: плащаница, Пьемонт, автопром. Это никуда не годилось, естественно. Поэтому я решила разбавить три тега еще хотя бы пятью.
Говорят, это третий по величине город в Италии, но я им не верю. Мне он показался маленьким, в котором все друг друга знают.
То, что город промышленный видно сразу. Первое, что я увидела - забастовка, как я поняла, членов профсоюза. Они шли большой толпой с красными флагами с радугой в углу. Первым делом, конечно, я подумала, что попала на парад. Но нет, они кричали что-то про работу и права, да и выглядели совсем не парадно.
Увязавшись за ними, я дошла до главной площади города. Турин был первой столицей Италии, так-то
Не сказать, что он совпадает с моим ощущением роскоши, но с некторых ракурсов вполне себе.
Элитный парк в золоте или королевские градиенты
Вооон в том белом здании хранится туринская плащаница. Но показывают ее раз в лет 10, так что если кого-то интересует, следующий сеанс будет года в 2025. А пока что там на стене висит огромный скан (ну или как это правильно назвать)
Пьемонт. Пьемонт - это что-то про горы. Регион граничит с Францией и, на мой взгляд, влияние соседей на архитектуру тут очевидно.
Хотя есть и типичные итальянские дворики
Говорят, симметрия хороша, когда ее что-то немного нарушает
В глубокой молодости мне казалось, что у каждой уважадющей себя страны должна быть хотя бы одна своя великая река. Когда я задумалась о большой великой реке в Италии, я не смогла для себя ответить на этот вопрос. Как бы то ни было, крупнейшая река Италии вот
И имя ей По. Нет, не то чтобы я разочарована...
Так, что у нас тут еще выдающегося? А вот, самое до недавних по высокое здание Италии торчит. Моле Антонеллиана.
Изначально его строили как (внезапно) синагогу. Но потом у архитектора случился приступ гигантомании и он выстроил вот это
Еврейская община решила, что это слишком дорого и передала финансирование проекта городу. С тех пор там побывало несколько музеев. Сейчас музей про кино. Ну и куда без смотровой.
С нее видно, какой исторический центр маленький
и как скоро начинается типовая застройка итальянскими хрущевками.
Когда я приехала в Москву, я вычитала, что Турин - очень оккультный город. Аргументы, конечно так себе. Например, он в 666 км от Рима, располагается в сразу в 2 магических треугольниках и тд и тп. Я бы даже не запомнила этот факт, если бы Турин не оставил у меня такое же двойственное впечатление: тихая бывшая столица, обделенная потоком туристов, в которой, однако, чертова туча всего с приставкой "самый".
Ну а теперь, дорогой мой фолловер, если ты каким-то чудом пережил весь предыдущий текст, я познакомлю тебя с городом, про который хочется сказать "желаю тебе побывать там".
Вероне несколько не посчастливилось стать местом действия шекспировской трагедии. Почему не посчастливилось? потому что "ничто не портит музыку так, как ее фанаты" - в данном случае лучшая аналогия. Говорят, что недавно Верона стала третьим городом по количеству туристов(после Рима и Венеции), обогнав аж Флоренцию. В сезон тут, похоже, действительно тяжко в этом плане. В октябре же, как говорили на лекциях по матану, этим можно пренебречь.
Верона - город очень древний, римская колония тут была еще до нашей эры. А какое слово ассоциируется с Римом в 80 процентах случаев? Угу, именно он.
Арена Вероны считается третьим по величине и первым по степени сохранности амфитеатром в Италии. Дело в том, что в отличие от остальных его собратьев на стройматериалы его никто не растаскивал. Пострадал и немного порушился он только от естественных причин в виде землетрясений. Ну, правда, то, что отвалилось после тряски не использовать в строительстве все-таки не смогли.
Летом арену используют по назначению и проводят тут оперные фестивали и прочие концерты. Осенью же я застала тут только рабочих, гремящих арматурой, то ли собирая, то ли разбирая сцену.
В наши дни арена расположена на одной из центральных площадей города, а когда-то это был глубокий пригород. В средние века тут сначала жгли еретиков, потом здесь жили проститутки. Главную площадь, казалось бы, ничто не предвещало. И только в 16 веке, когда город обнесли новыми стенами, на арене снова появились зрелища.
Раз уж упомянула стены, вот пруф
но на амфитеатре следы империи не заканчиваются. В центре рыночной площади нельзя не заметить фонтан с Мадонной. Она кажется какой-то неканонической, и это совершенно справедливо. Дело в том, что она обладает телом древнеримской богини и только головой и руками Марии.
В руках у нее медный свиток с девизом Вероны: «Этот город, носитель правды, достоин почести».
Как и в Падуе, рыночная площадь именуется тут площадью трав.
Буквально в 2 шагах от площади трав расположена улица via Cappello. Тут недалеко за углом жил прототип того самого семейства Капулетти. Думаю, процентов 50 туристов едут в Верону, чтобы чекнуться здесь и подержать статую за грудь.
Разумеется, то что писано в книжках - художественный вымысел, лишь основанный на реальных событиях, и никакого дома Джульетты на самом деле тут не было. Вернее, дом действительно принадлежал семье Капелло, затем семья обеднела и долгое время дом переходил из рук в руки. Довольно долго он был гостиницей. А потом его выкупил муниципалитет города и решил устроить тут музей. Даже балкон пристроили для антуража.
Возвращаясь к теме безумных фанатов, упомяну, что статую натирали так яростно, что она треснула аж в двух местах. Поэтому теперь все натирают копию. А музей, демонстрирующий типовой интерьер средневекового веронского дома, действительно интересен. Да и людей там почти нет - все статую натирают.
В паре сотен метров от дома Джульетты можно отыскать дом Ромео. У этого дома не менее сложная судьба. Здесь хотели сделать шекспировский музей, но помешала война. После войны в здании была конюшня (ну не сильно лучше гостиницы, надо сказать). Сейчас здание находится в частной собственности, и хозяин, несмотря на то, что все отреставрировал, отвергает все попытки муниципалитета сделать из него музей.
Вернемся на площадь трав и взглянем на памятник, который при определенном ракурсе подводит часы.
Это меч свободы, символ объединенной Италии.
Полосатое здание - башня Ламберти. Изначально она строилась одноименным семейством для того, чтобы продемонстрировать крутость хозяев личных нужд, однако, потом здание перешло в общественное пользование и стало домом коммуны. И все было прекрасно, пока в башню не ударила молния, и верхняя ее часть не отвалилась. Делать было нечего, стали строить заново. А отличить старую часть мы можем благодаря тому, что она полосатая.
Когда-то на башне был не 1 колокол, как в большинстве аналогичных случаев, а целых два. Один звонил в случае чп, второй -когда рабочий день заканчивался. Сейчас колокол только один, зато большой (в Сан Марко в Венеции меньше :)).
Ну и смотровуха, конечно.
Арена сверху совсем не выглядит большой
Пейзажи немного напоминают тосканские. Город получает +1 к симпатичности.
Барочное здание справа - самое новое на площади Эрбе. Перед ним стоит стелла с венецианским львом. Это сразу объясняет, как вообще это здание оказалось в городе, где все либо средневековое, либо античное.
Обогнув здание башни мы выходим к площади Синьории. Вот лестница разума. Интересно, что народу на ней нет.
Это Данте с недоверием и осуждением смотрит
на вандализм
Пройдем чуть дальше и увидим надгробия Дантовых покровителей - арки Скалигеров, между прочим, одни из лучших образцов готических захоронений.
Скалигеры были знатным семейством Вероны, управляющим городом порядка 100 лет. Как и аналогичные династии в других землях, они старались вкладываться в культуру. Данте вот, например, приютили.
При всем при этом, человеческие качества у этих людей были так себе: тирания и убийства родственников были в порядке вещей. Некоторых представителей династии при жизни не переносили настолько, что надгробия они строили себе сами, не надеясь на память потомков. Разумеется, от скромности особо никто из них не страдал. Здесь Скалигер запечатлен аж два раза: и в вечном сне на крышке саркофага, и на коне на крыше постройки.
Выйдем к реке Адидже
Пройдем мимо дома, на котором мануал процесса изготовления колбасы в фресках
И вот мы пришли в церковь святой Анастасии - любимую церковь жителей Вероны. На мой взгляд, она эталонно прекрасна, пусть и не отделана снаружи.
На другой стороне Адидже расположен холм Сан Пьетро.
И здесь... еще один амфитеатр, причем, тоже действующий. Ранее тут был замок, потом монастырь. Сейчас - музей археологии.
Отсюда, но мой взгляд, открывается один из лучших видов на город и мост понте Пьетра (переводится очень просто, каменный мост). Увы, во время второй мировой мост взорвали. Кусочки его валялись в реке до тех пор, пока их не собрали и не восстановили из них часть моста. А те куски, что не нашлись пришлось заменить другим материалом. В итоге, мост, как и башня Ламберти половинчатый.
Белая башня - Веронский Дуомо, тоже, между прочим, очень красивый внутри. Но, в отличие от Анастасии, тут есть что снаружи поразглядывать
А вот и последний след античности - римская триумфальная арка. Примечательно,что под ней настоящая римская дорога.
Адидже представляет собой большую петлю и как будто обнимает (или обвивает?) исторический центр Вероны. Поэтому, не особо удивительно, что мой маршрут закончился еще одним мостом.
Тем самым, на котором отметился вездесущий Миша
Мост Скалигеров ведет к их замку - Кастельвеккьо.
Зубцы в виде хвоста ласточки хранят в себе тайный смысл и политический подтекст. Прямоугольные зубцы обычно были на домах последователей папства, ласточкин хвост - для последователей императора. Знали ли об этом, когда строили московский кремль - так и останется для меня загадкой.
Сейчас в замке городской музей. Веронцы решили проявить креатив и в каждом зале вклячили 1 объект актуального искусства. Ну не знаю, даже...
Как-то так получается, что последними фотками в постах все время становятся закатные кадры. К чему я это? к тому, что этот принцип снова работает :)
Северная Италия. Падуя, Турин, Верона
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
