( Collapse )
Сначала поговорим за дайвинг, а потом собственно за Сардинию, вернее ее маленькую часть на северо-востоке, в провинции Nuoro. Если искать информацию о кейв-дайвинге на Сардинии, то Google практически не знает других дайв-центров, кроме Protec, либо просто выстраивает свое видение случайностей в жизни (о чем многие пользователи инторентов, даже не подозревают). Знакомые кейв-дайверы прежде тоже ныряли с ними же, что не оставляло больше выбора. О чем Гугл точно не знал, так это, что там одновременно будет Rick Stanton (кейвер, проложивший последние мили ходовиков в известных пещерах в Европе, в том числе и в знаменитом Ressel). Кроме того, владелец дайв-центра, Thorsten (Toddy) Wälde – помимо своих инструктор-тренерских регалий в IANTD и NACD, 10 тыс.+ дайвов и множества эксплорейшн-проектов в Мексике и Сардинии, еще и соавтор конструкции сайдмаунтного ребризера SF2. Жалко, что на время нашего визита, он махнул в Австралию. В общем, заявились мы такие, щенки в кейв-дайвинге с полуторами фул-кевами на троих и были строго-настрого предупреждены, что нафигация низзя, стейджи низзя, и воздух расходовать много тоже низзя (как хочешь, так и доходи до интересных мест в пещере на 1/6-й запаса в спарке). Все очень строго, дорого, пафосно – немецкий орднунг и тевтонские флаги на башнях. На входе красуется лого ISE, выпиленное лазером в нержавейке, а торжественное заполнение бумажек заняло полдня, с обязательным предоставлением не только пещерных карточек, но и ПАДИ-шных рекреационных.
Это потом уже мы толкали не заводившийся микроавтобус дайвцентра, пересаживались со сдохшей их же лодки на новую, и наблюдали за мегатехнокейв курсом в сайдмаунте, проводимом заместителем Бруно с финской бабушкой в, прости господи, коленно-локтевой позиции на дне. А сначала нам с умным видом рассказывали, как это сложно заходить в пещеру при двухметровой глубине и при таком волнении моря. Дайвинг на Сардинии действительно сильно зависит от погоды, вернее от направлений ветра, которым видимо из-за несильного разнообразия, даже дали собственные имена. Я запомнил только Чироко – это легкий бриз, вызывающий длинные волны, хороший такой накат у берега, и морскую болезнь у дайверов, висящих на деке на глубине три метра. Так блевал я в последний раз только на Черном море, после дайва, когда Оксана Истратова вывела нас в четырех-бальный шторм на Ушаковку. Но тут на шторм и намека не было, однако волны довольно сильно бьют о скалистый берег, в котором и расположены входы в сардинские пещеры. Другого пути нет, кроме как доставкой к месту на катере, а значит можно смело навариться на дайверах и сделать ценник в 80 евро за дайв.
Еще одной особенностью сардинского кейв-дайвинга является очень говеная видимость в начале хода пещер и наличие итальянцев примерно там же. Эти два факта, как ни странно, вполне связаны. И если плоховатая видимость с кучей галоклинов обусловлена малой входной глубиной, отсутствием течений и длинными рукавами соленой воды, попадающей из моря, то говеной она становится, если в пещере проходят курс итальянцы. Возвращаясь как-то из длинного дайва в Cala Luna, мы обнаружили падение видимости просто в ноль – нужно было держать ходовик руками, чтобы не потерять. Я тогда еще подумал, какой из вариантов более вероятен, пещера каллапсировала, что-то обвалилось с потолка и нам больше не выбраться оттуда, или Марко и Моника где-то поблизости? Оказалось, это действительно Бруно выпустил их вдвоем размяться перед курсом Full Cave. В общем размялись они так, что почти вызвали у меня панику. А еще мне нравится их веселый фирменный лого на стрелочках и кукисах: M&Ms.
Нашим гидом был Витек – польский паренек, несостоявшийся светила химических наук, отчаянный мореход, скалолаз, и любитель плотно пожрать между дайвами (зрелище обедающего Витька, на болтающейся в волнах надувной лодке только усугубляло мою морскую болезнь). Не смотря на подробные инструкции и процедуры перед дайвами, было видно, что ему на немецкий орднунг так же насрать, как и итальянцам на то, что нужно как все стоять в очередях, а не лезть вперед. С ним было очень весело, он славно кривлял итальянский язык показывал итальянские жесты, а его шепелявость придавала особенный шарм его английскому.
Но самое главное, он сводил меня до конца основного подводного рукава пещеры Bue Marino, а затем провел экскурсию по сухой и полусухой ее части. Мы лазили по веревкам, сплавлялись по озерам, и облизывали геликтыты, пробуя их на вкус. Один только этот 3-х часовой (час в сухой части) дайв стоил поездки на Сардинию. Bue Marino – разнообразная пещера, даже с туристическим маршрутом, имеет очень длинную часть с морской водой и плохой видимостью, и умопомрачительную часть с совершенно прозрачной (хотя и слегка соленой) водой. Туда нужно ходить с камерой и хорошим видео-светом, словами трудно передать то, что я видел (хотя, зачем ждать, можно посмотреть существующие видео). До настоящего времени, это лучшая пещера, в которой я побывал, красивее, наверное, только в Мексике, где еще предстоит побывать (галочка поставлена). Витек пообещал сделать 6-часовой экскурс дальше в сухую часть, по-взрослому, с рокбутами, блэк джеком и ланчем на наплывных камнях. Мои новые товарищи, Антон и Роланд, теперь кусают локти, и ищут где бы побыстрее пройти Full Cave, чтобы тоже там побывать.
Собственно, мы все были в не особо многих пещерах - Bell Torrento, Cala Luna, Bue Marino и Dragon Balley – последняя используется для демонстрации пафосным кейв дайверам, что такое настоящий спелеотуризм в первом приближении. Это когда надо много лазить на коленях, скользить на жопе, снимать одевать снаряжение, беречь голову и остальные кости, и все это по уши в мягкой и скользкой глине. Остальные же пещеры имеют довольно разветвленную структуру и могут быть пройдены по разным путям, с закольцовыванием и прочими ответвлениями, зачастую доступными только в сайд-маунте. А та же Bue Marino доступна полностью по сухому пути, но только с соответствующим снаряжением и подготовкой. Но на сколько я понял, основная проблема – это длинная часть с соленой водой и плохой видимостью. Настолько длинная, что четверть спарки уже заканчивается и надо поворачивать назад. Поэтому имеет смысл ходить туда со скутерами, особенно если они свои, а не арендованные за 90 евро в день. Нужно только озаботиться карточкой scooter diver, ибо орднунг и местные вековые заклятия не дадут туда спуститься со своим скутером.
Таким образом, глубоко в бункерах немецкими кейвдайверами строятся коварные планы, без объявления в дайв-центре, под покровом ночи, притащить кучу дайв-оборудования на Сардинию на пароме, оккупировать недорогое жилье (как оказалось, это возможно) и, самое главное, захватить моторную лодку, выдав компенсацию аборигенам всего в 100 евро/день. Все это для того, чтобы совершить незабываемые дайвы без отстегивания бабла в ДЦ, по-еврейски ломящего цены на все что можно (например, майка с их лого – 20 евро, вместо того, чтобы платить нам за рекламу их шаражки). Хотя, что-то мне подсказывает, что есть изъян у такого плана. По крайней мере, так мы лишаемся польского проводника и рискуем недополучить кучу удовольствия от его компании и правильных маршрутов, которые он, очевидно, знает, особенно после проектов Стентона, где ему доверяли самую важную часть миссии – таскать тяжелое снаряжение первопроходцев.
Ладно, хватит стенаний о дайвинге и говнофоток, снятых на дайверскую ласту. Остров Сардиния оказался таким огромным, что даже на арендованной машине объездить все его замечательные места не представляется возможным. То, что машину нужно арендовать, это бесспорный факт, как и тот, что за такси в одну сторону из аэропорта Olbia в деревеньку Cala Gonone, где мы были, пришлось бы выложить ровно столько, сколько стоит неделя аренды нашего Fiat 500L. Тошнить по сардинским серпантинам – то еще удовольствие, особенно на машине с ручкой, если всю жизнь ездишь на автомате, поэтому мы один раз съездили в Orosei посмотреть на шикарный пляж на Golfo di Orosei и поболтаться в тамошних волнах. А остальное время провели в уютной деревеньке с сардинянцами так не похожими на обычных итальяшек. Не кричат, не махают руками, не надоедают. Не удивительно, ведь Сардиния стала Италией всего лет сто пятьдесят назад, да и разговаривают там на языке, понятном далеко не всем итальянцам. Странно, но мне не составляло труда общаться с ними, хотя они не говорили на английском, а я по-итальянски знал только пять слов.
Естественно, больше всего народ интересует, как там жратва. Я бы сказал, что в публичном общепите дорого и невкусно. Вот прям настолько невкусно, на сколько красив вид, открывающийся прямо от ресторанных столиков. Такой отвратительной пиццы я не ел со времен перехавтывания и перекусывания на Савеловском и Казанском вокзалах. При этом ценник в 10 евро за небольшую пиццу автоматически увеличивается еще на три, так как к ней зачем-то подают еще и корзинку с хлебом. Делают этот трюк во всех ресторанах на главном променаде, поэтому есть надо там, где живешь, либо готовить самому. В остальном же Кала Гононе – очень уютное место, если любишь шум моря, валяние в мелкой гальке, и хороший кофе всего по уно евро за чашку. После недели, проведенной там, уезжать жутко не хотелось, особенно в эту тоскливую осень, которая уже началась дома. В общем мы еще подумаем, может присоединимся к немецком блицкригу, а может забудем про эти красивые места, открыв для себя новые на средиземноморском побережье.
А тех, кто дочитал до конца, ниже ждут несколько фоточек из пары красивых мест. И заметье, я не ждал пока люди выйдут из кадра, их там просто не было.
http://ru-travel.livejournal.com/tag/%D0%9...
vtsymbal
