Как я уже говорил, помимо наследия ЮНЕСКО в Равенне можно встретить менее раскрученные объекты, некоторые из которых я и предлагаю посетить. И первым будет музей, поэтично названный "Домом каменных ковров" (Domus dei tappeti di pietra, сайт, wiki), расположенный в двух шагах от Сан-Витале, под церковью Сант-Эуфимия. Входной билет - 4 евро, есть также общий за 7 евро, включающий, помимо Домуса, крипту Распони (сайт) и музей TAMO (Tutta l’Avventura del Mosaico - "Все приключения мозаики", сайт), куда мы не пошли по причине жадности и нехватки времени.
(Надо сказать, по сравнению с наследием ЮНЕСКО, все объекты которого (!) можно посмотреть за 9.50 и уникальность которого реально сносит крышу, даже 4 евро кажутся слишком высокой ценой - но если представить, что находишься в любом другом итальянском городе, даже, вроде бы, маловато.)
Собственно, сам домус был открыт в 1993 году во время строительства подземного гаража: копнули метров на 5 - а там мозаичный пол общей площадью аж 700 кв. м., те самые "каменные ковры" V-VI вв.
"Технология" прогулок точно такая же, как в Аквилее: по залу проложены прозрачные дорожки, тут и там развешаны софиты, поэтому все страшно бликует.
Конечно, это не "картины" из Сан-Витале, а, в основном, геометрические узоры в 3-4 цвета.
С другой стороны, в той же Аквилее тоже не так много "сюжетов", хотя, конечно, они есть и сделаны достаточно интересно.
Сюжетных мозаик по сути две: "Добрый пастырь"...
...в модных высоких ботинках...
...и "Танец времен года".
(На полу оставлена копия.)
Судя по всему, "Лето" ("Весна" выше пояса не сохранилась).
"Осень".
"Зима" с флейтистом...
...и без. Головной убор весьма экзотичный.
В общем, всех, кому интересна не только парадная, но и относительно повседневная мозаика позднеримского и византийского периодов, я призываю посетить "Дом каменных ковров" - не пожалеете.
Дорога к Дуомо (страшному барочному зданию розового цвета) и баптистерию православных идет по улицам, тротуар на которых предусмотрен далеко не всегда. Это такое ноу-хау Равенны, города, делающего на туристах целое состояние: каждый раз наблюдаю с интересом.
Многие церкви, в т.ч. V-VI вв., как и Дуомо, перестроены в эпоху барокко, а колокольни остались византийские или средневековые: в Равенне они характерной круглой формы.
Баптистерий православных, он же баптистерий Неона (Battistero Neoniano, wiki) таит в себе вечную загадку для неискушенного русского уха: я встречал, например, вариант "...неониан" (кто такие эти неониане?). Но даже если исходить из официальной версии названия, построен баптистерий был в начале V века при епископе Урсе на месте римских бань (воду-то где-то надо брать), а епископ Неон лет этак через 40-50 только приказал украсить его мозаиками.
Что касается православных, все еще смешнее. В России обычно понимают православие как восточную конфессию, возникшую после церковного раскола IX-XI вв. и очень удивляются, обнаружив, что термин употреблялся еще в III в. и означал "учение официальной церкви", в противоположность тем, кого церковь клеймила как еретиков. В Равенне как раз такие были - ариане из окружения короля Теодориха, столицей которого Равенна и была. Ариане построили свой баптистерий, а православные, они же ортодоксы, т.е. последователи официальной линии партии, продолжили пользоваться старым.
Купол его покрыт тремя ярусами мозаик.
В центре - сцена крещения.
Более светлая часть, включая лица Иисуса и Иоанна, - результат реставрации XVIII в.
Обратите внимание на божество реки Иордан - в те времена, видимо, к таким совмещениям относились более лояльно.
В следующем ярусе располагаются апостолы. Все они на всякий случай подписаны.
Ниже - четыре трона, "Престола уготованных" (символ грядущего Царствия небесного), и четыре аналоя с евангелиями.
Еще ниже, на парусах, располагается райский сад...
...с фигурами святых. Поскольку они не подписаны и не атрибутированы, понять, кто из них кто, довольно трудно.
Завершает композицию пророческий чин...
...и купель XIII в.
От баптистерия православных два шага до архиепископского дворца - он примыкает к Дуомо сзади. Здесь есть небольшой, хотя и симпатичный музей, жемчужина которого - Архиепископская капелла с мозаиками V-VI вв. (wiki), в т.ч. уникальной композицией "Христос-воин". Это очень круто. Единственный минус - снимать в музее и особенно в капелле нельзя. Так что придется вам поверить мне на слово, а фотки смотреть в вики или каком-то другом месте.
Чтобы не удаляться от центра, пообедали мы в уже знакомом по прошлой поездке месте - Osteria dei Battibecchi (сайт). Суп просто отменный, паста на высоте, чудесное местное вино (Trerè из Фаэнцы) и очень вкусные десерты - авторы рекомендуют.
До могилы Данте, еще одного "обязательного" места на нашем пути, от остерии буквально два шага. Сейчас здесь стоит классического вида часовня с портретом внутри.
Данте, как известно, жил во время активных гвельфо-гибеллинских разборок. Когда во Флоренции гвельфы окончательно победили (к чему сам Данте в качестве командира конного отряда приложил руку в битвах при Кампальдино и Капроне), они, по традиции, начали грызню между собой - кто правый, а кто левый уклонист, и "черные" гвельфы изгнали "белых", в число которых попал и Данте, на тот момент занимавший пост приора. Пришлось ему скитаться: жил в Вероне, Болонье, даже в Париже, а умер от малярии в Равенне. Похоронили поэта в клуатре церкви Сан-Франческо, среди других именитых граждан: саркофаги там стоят до сих пор.
С приходом к власти во Флоренции семейства Медичи по всей Италии начали собирать останки "выдающихся сынов Флоренции", по тем или иным причинам похороненных в других городах. Многих приходилось переносить чуть ли не силой, а в отдельных случаях приходилось даже обращаться к папе римскому, который давал (или не давал, как, например, в случае с Филиппо Липпи, лежащем в Сполето, или фра Анджелико, чья могила находится в римской церкви Санта-Мария-сопра-Минерва) разрешение на перезахоронение. Но с Данте, к тому времени уже признанным величайшим итальянским поэтом, вышла загвоздка: равеннцы наотрез отказывались выдавать тело. Пришлось Медичи завести собственного папу, который назначил Микеланджело добровольцем и отправил его в Равенну забирать саркофаг.
Микеланджело, надо сказать, трупов не боялся. Он приехал в город с большим эскортом, проверил целостность саркофага, переложил тело, погрузил его на повозку, а наутро отбыл. Приехали во Флоренцию, торжественно открыли саркофаг - а он пустой. Пришлось сооружать в Санта-Кроче кенотаф, а саркофаг с позором вернули в Равенну. Как потом выяснилось, монахи-францисканцы проделали в стенке дыру, и пока флорентийцы наслаждались видами города, попросту выкрали кости, покидали их в мешок и зарыли в саду.
Чуть позже, лет этак через 150, решили, что так можно и потерять ценную реликвию. Поэтому приор францисканцев Антонио Санти приказал сделать деревянный ящик, на котором вырезали эпитафию, и поставить его внутрь саркофага. Еще через 100 лет была построена нынешняя часовня.
Но на этом приключения Данте не кончились, поскольку в Италии объявился Наполеон, закрывший почти все монастыри. Монахи снова спрятали мощи, чтобы их не увезли в Париж или, паче чаяния, во Флоренцию. И, естественно. забыли, куда именно. Только в 1865 г., по иронии судьбы, к 600-летию со дня рождения Данте, студент по имени Маттеуччи Анастасио при раскопках на кладбище заметил на ящике надпись "Ossa Dantis", вырезанную по приказу приора Санти.
Думаете, конец? Ни фига подобного! В 1944-45 гг. останки снова спрятали, чтобы не разбомбили, - вот прямо под этим холмиком. Но на этот раз хотя бы не забыли, куда положили - табличку поставили. Все-таки отец мировой литературы, не как-нибудь.
Последнему в этой части объекту, баптистерию ариан (wiki) тоже не везло: в основном своем качестве он прослужил меньше века, а потом был переоборудован в ораторий, т.е. помещение для молитвенных собраний, потом в склад, потом встроен в большой складской комплекс, как в Мантуе. Единый билет в баптистерии не действует: нужно купить отдельный в автомате за 2 евро, из-за чего образуются большие очереди, если попасть сюда вместе с группой (нам повезло проскочить в последний момент, прямо у них под носом).
Декор стен не сохранился, но купол полностью восстановлен.
Уже знакомое нам кольцо апостолов, на это раз сходящееся с двух сторон к престолу обещанному...
...окружает сцену крещения в присутствии все того же божества реки Иордан. В отличие от баптистерия православных, обнаженная фигура Христа не лишена половых признаков, что соответствует утверждениям ариан о его неединосущности с Богом-отцом...
...и Святой Дух проливает на него святость (именно поэтому нимб Иисуса в данном случае не крестчатый - считается, что соответствующие детали в баптистерии православных исправлены уже в XVIII в., а изначально было иначе).
А у нас осталось еще одно не посещенное место...
Равенна (Domus dei Tappeti di Pietra, Battistero Neoniano&Ariani)
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
