В принципе этот регион хорош как статично - в городах, так и в дороге. Классические пейзажи с холмами, оливковыми рощами и виноградниками, многочисленные винодельни и просто случайные неожиданности.
Скажем, когда ехали в Сиену, время от времени встречали классический дорожный знак "олень". Катейкер задумчиво поинтересовалась, зачем их ставят, олени же довольно редко водятся и тем более - на дорогу выскакивают. Ровно через двадцать минут я впервые в жизни увидел на дороге... ОЛЕНЯ! Точнее, оленёнка. Как я заверещал надо было слышать. Причём дело происходило не в каком-то дремучем лесу - в Тоскане вообще населённые пункты довольно плотненько расположены, да и лесов как таковых не много и они близко даже не такие дремучие, как у нас. А поди ж ты - олень.
На обратном пути из той же Сиены встретили целую автоколонну из суперкаров. Штук сорок, наверное. Полный сюрреализм: вечереет, однополосная кривая дорожонка где-то в тосканской глуши и навстречу одна за другой пролетают бугатти, мазератти, ферарри, хуярри.
Так разволновался, помню, что тут же зарулил в живописную энотеку, встретить закат за бокальчиком вина и ужином. Мой ресторанный глонасс не подвёл и энотека оказалась что надо - и ужин был прекрасным, и официант, и вино. А в качестве комплимента мне на посошок стопку граппы поставили, которую я, не пьющий крепкие алкогольные напитки с 2011 года (ох и славно же я тогда перепил в славном городе Лебедяни), не замедлил опрокинуть под тревожным взглядом Катейкера. Прикупил бутылочку вина производства винодельни, которой данная энотека и принадлежала, подмигнул официанту и, молодой-весёлый, поехал на виллу кормить москитов.
Не могу не проиллюстрировать сие сыром буррата, которую взял там себе в качестве салата
Я именно в эту поездку близко познакомился с этим сыром, ел его чуть ли не каждый день. Катейкер любит моцареллу, но в этом путешествии тоже перешла на буррату. Хорошая штука, вкусная. Правда, то, что у нас продаётся, с бурратой ничего общего кроме названия не имеет. Да и то, откуда у нас буйволицам взяться...
На следующий день заехали в Лукку. Тепло на улице было примерно так.
Лукка очередной типичный городок... Точнее, атипичный, потому что типичных в Италии в принципе нет. Недалеко от Пизы, своей более известной благодаря разрекламированной башне, соседки.
Пизанцев при этом, как водится между соседями, недолюбливают. Эхо средневековья.
Центральная часть города находится в крепостной черте: ров (в котором плавают огромные наглые рыбины), ворота, стена, переходящая в огромный вал.
Так как вал реально широченный, там устроили большой парк, огибающий весь город по кругу. С беговыми, велосипедными дорожками, спортивными и детскими площадками, фонтанчиками...
Транспортное средство пытается найти парковочное место
Корневая система восьмидесятого левела
Фотозарисовка "Баскавакан принимает отчёт о результатах бизнес-линий семьи за 2026 год"
Италия...
Снова Италия
Опять Италия
Дивно распиздяйская крыша
Бабун недоумеваэ
Кэшем ребятки, кэшем.
Помню прилетели мы лет десять назад в Берлин с друзьями, на выходные. Концерт Within temptation, как сейчас помню, посмотреть. Почти с самолёта должны были на концерт другой группы поехать, для разогрева, так сказать, времени было в обрез. Потому в отель доехали на метро, кинули вещи и тормознули такси, обычную для Берлина того времени Тойоту Камри. Залезаем туда, я вижу значок "Мастеркарда", говорю "Парни, как платить будем, карточкой или кэшем?", в ответ оборачивается водитель, такой мухортенький старичок и на чистом русском глаголит "Кэшем, ребятки, кэшем")
Впервые видел, как шлифуют старые деревянные поверхности, обновляя перед лакировкой.
Прокатимся до места рождения Леонардо, городка Винчи?
На самом деле символ Ренессанса родился не в самом Винчи, а в небольшой деревушке в паре километров от городишки.
В этом самом доме. Господи, дом как минимум с 1452 года сохранился, а сколько он ещё до этого стоял - вообще непонятно...
Вернулся мыслями из солнечной Италии, где чуть ли не половина строений стоит со Средневековья, в Россию, где всё перехерачивают каждые пятьдесят лет без всяких войн и катаклизмов и ровесников вполне себе обычного итальянского дома, коих там - тысячи, у нас - единицы. И то в основном храмы. Дальше я написал много нехороших слов про иванов, не помнящих родства, своей истории и плевать хотевших на собственную самоидентификацию. Потом хлебнул винца и стёр.
Словом, первые пятнадцать лет жизни Леонардо наблюдал ровно этот вид.
Потом он уехал из Винчи навсегда и больше туда не возвращался. А мы как раз заглянем.
Статус родины великого Леонардо сильно помогает городку притоком туристов. Названия едален как бы намекают на шедевральность приготовляемой пищи
Хочу себе такой комплект на дачу
Городок очень приятный, как и все маленькие итальянские городки. Тихо, жарко и спокойно. Разве что туристов есть немного.
Вот понимаете, люди живут на своей земле и знают это. Они - не туристы. Это ведь не муниципалитет вьюна фигурно вокруг названия улицы высаживает. Это владелец дома так сделал.
Тут вообще без комментариев.
И это ведь не что-то из ряда вон. Мы постоянно с таким отношением к своей родине, своим домам, своей земле, сталкивались во время путешествия по Италии.
Мне очень грустно, честно говоря. Матом писать не буду, этот пост такого не заслуживает, просто скажу, что никогда у нас так не будет. Ни-ког-да.
Вариация на тему второй по известности работы художника... Хотя я не могу его назвать художником. Леонардо ведь был вот уж реально и жнец, и жрец, и на дуде игрец. Истинный человек Ренессанса. Интересно, а кем он сам себя считал?
Примерно как-то так у меня визуализируется слово "лепота"...
Общую атмосферу расслабленности проиллюстрирую расписанием работы местного магазина. И это не какая-то лавка, а магазин сети, типа нашего "Магнита".
Говорят, набравшему этот пароль от вайфая без ошибок с первого раза, дают комплимент от шеф-повара, бистекку а ля фиорентина...
В Винчи мы зашли в малюсенькую уличную кафешку под тентом - и моё шестое гастрономическое чувство снова было на высоте. Здесь тоже было всё как надо, даже чуточку лучше: атмосфера, окружающие люди, еда, вино, официант...
Про официанта должен сказать отдельно.
Кафешка была семейная, заправлял всем отец и заказы от больших компаний принимал сам, а к одному-двум посетителям подходил его сын, парнишка лет десяти. И под присмотром отца очень ответственно интересовался, что желают дорогие гости. Брал заказ и относил на кухню, потом приносил напитки (основные блюда уже приносил отец).
Знаете, это надо было видеть, этого мальчика. С каким чувством гордости и внутреннего достоинства, но в то же время по-итальянски легко он всё делал.
Это было одно из самых ярких впечатлений в Италии: кафешка, работающие отец с сыном, где-то в сердце Тосканы. Наверняка дальние родственники самого Леонардо (у его отца, было ещё одиннадцать детей).
Говорил в одном из предыдущих постов, что люди в стране реально гордятся тем, что они честно работают и зарабатывают. Именно поэтому в кафе много в том числе и пожилых официантов, на них никто не смотрит с удивлением, мол а чего это ты до преклонных лет гарсоном прирабатываешь.
Потому что труд здесь - это звучит гордо на самом деле, а не в виде бессмысленной декларации.
Я искренне надеюсь, и буду прилагать все усилия к тому, чтобы мои собственные дети росли такими, как этот мальчик da Vinci.
И да! Именно в этом кафе была самая вкусная риболитта за всю поездку!!! Вот прямо то что надо!
Что же, пришло время прощаться с Тосканой.
Потрясающее место в потрясающей стране.
С вами был редкий, но меткий человек-Баскавакан
Оставайтесь в этом FM-диапазоне, дальше будет.
https://baskavacan.livejournal.com/499986....
