Червиния.
Когда надоело в Курмайоре, поехали в Червинию (Breuil-Cervinia).
Очень красивое место. Пик Червино (итал. – Monte Cervino) или Маттерхорн (немец. – Matterhorn) возвышается над посёлком не хуже Монблана. С площадок «Croce Carrel» и «Plateau Rosa» просто суперские виды в долину и на скальные альпийские гряды.
Деревня небольшая.
Сама каталка с нюансами. В общем, отличные красно-синие широкие трассы, но часто встречаются пологие выкаты. Если быть к ним готовым, то с разбегу можно легко проскочить. Этот нюанс относится в первую очередь к бордерам. В остальном – всё очень хорошо.
Вкусные кафешки на склонах.
На швейцарскую сторону горы не ездили, так как приезжали на 1 день, и переплачивать не видел смысла. Безусловно, с учётом склонов Церматта (Zermatt), этот регион катания выглядит очень интересным.
Из минусов:
Очень извилистая дорога практически от самого Шатийон (Chatillon). Километров за 15 до самой Червинии этот серпантин становится по-настоящему жёстким. Первоначально хотел поехать именно в Червинию, но меня уговорили на Курмайор (возможно, что зря согласился). Так вот, когда я подъезжал к Курмайору, пошёл снег. Представляете: ночь, тёмные мрачные горные туннели, между которыми короткие куски трассы над бесконечными пропастями, летняя резина и снег в лобовое стекло. Я понервничал. Если то же самое было бы по дороге в Червинию, то я бы даже на цепях (которые я в жизни никогда, тем более, ночью на дороге, не надевал) … ну, как бы это прилично сказать… я бы по дороге, наверное, поседел. Дорога в Червинию очень узкая и очень крутая. Вертикальные обрывы за отбойниками. Короче – жесть. Особенно, если в первый раз в снег и ночью. Я к такому не привык.
Хорошо, что в момент моего приезда в Червинию было солнечно.
Пик Червино (Маттерхорн)
Вот это море!!!
Plateau Rosa Testo Gridia. Тросы, уходящие в облака. Где-то там станция «Laghi Cime Bianche». Очень красиво
Трасса № 7
Высокогорное водохранилице Las de Goillet
Чтобы понять, о чём эта фотография, поясню: вот эти маленькие штучки на фото внизу справа – это 10-тиметровые... как их там?... это, короче, 10-тиметровые какие-то металлические хреновины, которые тянут бугели (видите там же чёрные точки – это люди). А теперь оцените масштаб этого гигантского нависающего материкового снега по центру.
Снова Червино-Маттерхорн
Такой вот остров
Ла Туиль (La Thuile).
Искренне не понимаю тех, чьи восторженные отзывы я неоднократно читал в интернете об этом месте. Деревня обычная. Каталка… О ней сейчас подробнее.
Верхи нормальные. Самый низ, между основной зоной катания и посёлком – это или отвесные обскрёбанные спуски или очень узкий серпантин(прим.: потом мне сказали, что там был какой-то хороший спуск вниз в посёлок, просто, я его не увидел). Основная зона катания – то есть примерно 50-70% – это синие трассы (которые в основном обозначены, как красные) на которых нормальные уклоны регулярно перемежаютсяооооочень длинными горизонтальными выкатами, которые, в свою очередь, часто заканчиваются уклоном вверх(!). То есть выглядит это так: ты спускаешься, всё нормально, потом длинный выкат, а потом начинается подъём. После этого всё по-новой, и так несколько раз за спуск. Какого хрена?! Кому это может понравится?! Бордеры, никогда не едьте в Ла-Туиль!!! Серьёзно. Там нет ничего, ради чего стОили бы так мучится.
Но есть и плюсы. Очень много нетронутого снега и очень мало народу. Как вы понимаете – девственный снег из-за отсутствия толпы, а нет толпы из-за описанного выше.
Дорога – тоже минус: последние 10 км – жёсткий серпантин.
Вывод: отличное место для лыжников, любителей фрирайда, не обламывающихся от конькового хода.
Col du Petit Saint Bernard, 2188м (перевал Сен-Бернар). По преданию именно здесь где-то Ганнибал со слонами и Наполеон с пушками бродили
Тепло и вкусно...
Термальный комплекс Пре Сен Дидье (Pre Saint Didier).
Расположен в 5 км от Курмайора. Если ехать вечером – будет засада припарковаться. Впрочем, в популярных местах Италии везде так, это обычно.
Проще всего – забронировать термы заранее через рецепцию вашего отеля. Часто можно через рецепцию же заказать бесплатный трансфер от Pre Saint Didier (туда и обратно). Приятная фишка. Только обязательно уточните время возвращения. Лично мы в субботу в 22.00 возвращались уже на такси за 20Е.
Сами термы… Ну, термы, как термы. Бани или сауны, в нашем понимании, там нет. Впрочем, как и в других подобных европейских заведениях. Тепло (в лучшем случае) и очень влажно, на этом всё. Не впечатлило.
В стоимость входит буфет на 2 этаже. Напитки и закуски, фрукты. В ассортименте. Приятный бонус.
Народу очень много. Русских нет. Вообще. В ряде случаев это минус. Например, в Андорре один русский парень, наверное от скуки, минут 10 нам подробно рассказывал и показывал термальный комплекс Кальдео.
В Valle d'Aosta же не только русских не видно, но и по-английски далеко не везде понимают. Спасает великий и могучий язык жестов и взаимной интуиции. Обычный диалог следующий: я на ломанном английском и жестами что-либо спрашиваю, меня скорее случайно понимают, и, в ответ, на чистом итальянском и глухонемомском, отвечают. Таким образом, основное орудие коммуникации – это руки, а текст – только чтобы передать интонацию и – в лучшем случае – некие ключевые общепонятные нарицательные слова или названия. Вот так вот.
Замки.
В Вале д'Аоста, по некоторым утверждениям, самая большая плотность замков на единицу площади. Почти на каждой значимой возвышенности стоит некое оборонительное сооружение. В общей сложности их насчитывается около 120. Почти все замки Аосты объединяют несколько черт: все они были реальными неоднократными участниками боевых действий; многие из замков периодически разрушались, и на их фундаменте возводились новые; сооружения отличаются, в общем, не большим размером, обусловленном исключительно функциональностью.
В большинстве своём, замки Аосты находятся сейчас в разрушенном или полуразрушенном состоянии. С 18-19 века значение замков, как охранительных цитаделей, было утрачено, в связи с чем, владельцы подавляющего большинства замков их попросту бросили. В старинных крепостях местные крестьяне десятилетиями держали скот, использовали их как склады или даже разбирали на стройматериалы. Только во второй половине ХХ века рост популярности Аосты, как туристического центра, а также некое повышение благосостояния итальянцев, позволило восстановить часть наиболее сохранившихся и интересных замков долины. Большинство из них в настоящее время принадлежит государству или муниципалитетам.
Постарались посмотреть сколько смогли. Всё интересно.
Начали с Королевского замка в Сарр (Reale di Sarre). За 5Е с человека гид на хорошем английском с удовольствием рассказывал и показывал хорошо сохранившийся быт бывшей местной королевской семьи. Больше всего производит впечатление сотни и тысячи рогов и черепов местной фауны, которую от безделья лупили зажравшиеся аристократы. Не удивительно, что в конце концов, их единодушно изгнали.
Рядом находится замок Сен-Пьер (Castello di Saint Pierre). По-диснеевски красиво смотрится. Был закрыт на ремонт.
Ещё здесь же рядом замок Саррио де Ла Тур (Castello di Sarriod della Tour). Стоит практически на равнине, тем не менее, имеет отличный вид на долину. Открыт к свободному посещению. Можно тихонечко побродить и попробовать ощутить дух ушедших эпох.
Через реку видно замок Аймавиль (Castello di Aymavilles). Очень любопытно смотрится, но к нему не поехали, потому что сказали, что он в частной собственности и туристов там не ждут.
Дальше по дороге в сторону Турина/Милана осмотрели знаменитый замок Фенис (Castello di Fenis). Впускают только группами, поэтому нам пришлось скоротать полчаса в соседней кафешке, пока подрулит какая-то группа к назначенному времени. Фенис и ещё Веррес были единственными замками, в которых кроме нас были ещё туристы.
Фенис – это реально клёвый замок. Три(!) крепостные стены. Между второй и третей стеной проход намеренно смещён, чтобы запутать нападающих. Аутентичная мебель, которую в Фенис свозят со всей Аосты (так как Фенис – это ещё и музей древней мебели) воссоздаёт атмосферу средневековья. Гигантские камины и дымоходы, хорошо сохранившиеся настенные фрески, узкий внутренний дворик – стОит посмотреть.
Замок Веррес (Castello di Verres). Опять крутой серпантин. Веррес – это абсолютно боевое сооружение. Минимум излишеств, строго функциональная архитектура. Узкая тропинка к входу в замок под прицелом бойниц, небольшой, бывший ранее подъёмным, мостик. Сразу напротив входа в замок дополнительный выступ башенки, смотрящий в затылок входящим. Рядом с основными воротами узкий откидной мостик для одного человека. Внутри замок, в отличии от Фениса, предельно прост – в плане ровный квадрат с жилыми помещениями по периметру. Всё строго и симметрично. Деревянные и каменные переходы вьются внутри балкончиками до четвёртого этажа (этажи высокие). В центре узкого двора – колодец с питьевой водой (туда же собирается дождевая вода). Всё подчинено одной цели – надёжная защита.
Когда мы там были, я как-то не проникся духом этого замка, потому что кругом сновали какие-то люди, в помещениях замка накрывались какие-то столы, стояли ящики с вином, коробки с едой и т.д. Я подумал, что здесь будет какая-нибудь свадьба местного обеспеченного чувака (типа в средневековой стиле). Каково же было моё изумление, когда на следующий день совершенно в другом замке я увидел рекламный буклет, в котором расписывался «карнавал в замке Веррес». То есть там готовились к шоу, представлению на тему славного средневекового прошлого, а мы даже не поняли. Более того, там на месте никаких буклетов не было и вообще никто ничего не сказал. Обидно, блин.
Через дорогу от Верреса стоит замок Иссонь (d'Issogne). Ну, как замок? Большое поместье. Я вначале мимо проехал – не понял, что это – замок. Вернулся и нашёл только по праковке. В общем, в Аосте, как я понял, принято именовать замком любое старое крупное домовладение. Внутрь не попали, так как итальянцы решили пораньше закрыться. Говорят, что стОит побывать. Снаружи не ахти, но внутри, якобы, интересно.
Такой вот непрезентабельный вид. Первый раз проехал мимо. Нашёл только по наводящей парковке перед «замком».
Вообще, по поводу времени работы тут же хочу добавить, что южноевропейцы просто поражают своим рабочим графиком. С утра работают примерно час-два, потом сиеста, потом с 4-5 до 7-8. То есть, зашёл я в ресторан в 16:30, а мне хозяин говорит: «Мы пока закрыты, приходите через полчаса». А? Что за фигня?! Или в магазине я ещё что-то смотрю или даже меряю, а мне говорят: «Мы закрываемся, приходите завтра!» Вот честно. Как так?! Как ТАК можно работать?! То есть в общей сложности они работают где-то в среднем 4-5 часов в день! В выходные вообще редко кто работает. И ведь хорошо живут. Я не первый раз это вижу, но как так?! Здесь есть какая-то подстава.
Замок Уссель (Ussel). Очень красиво смотрится на горе. Стандартно узкая извилистая дорога, красивый вид на долину. Сам замок был закрыт на реконструкцию. Смотрится как-то воздушно и игриво.
Вид от замка га долину
Легендарный форт Бард (Forte di Bard). Стоит на скале в узком горлышке входа в долину Аосты. На этом месте более двух тысяч лет строят крепости. Легенда Барда связана с реальными событиями, когда маленький гарнизон из четырёхсот бойцов не смогла взять сорокатысячная армия Наполеона в 1800-м году. После того, как вся остальная Италия была захвачена, крепость сдалась. На всякий случай Наполеон крепость разрушил. Нынешний Форт Бард – это реконструкция 1830 года. Крепость впечатляет – огромный фортификационный комплекс.
Чтобы не бродить по длиннющему серпантину, сметливые итальянцы изготовили несколько лифтов, которые по очереди доставляют страждущий туристов к месту боевой славы
Вид на долину
В форте проходят выставки и экспозиции, на постоянной основе находится музей Альп. В музее были, впечатления не произвёл. Наш местный краеведческий музей покруче будет. Отметить можно только интересные видео инсталляции. Если бы мой друг спросил меня: «Идти или нет?», то, если времени немного, я бы ему сказал «Не стОит».
Смотрели выставку картин. Круто. Дали, Шагал, Пикассо и много других талантливых художников, которых я не знаю, и их явно знаменитые работы. Примечательно, что картины выставлены в бывших орудийных казематах – остались даже металлические направляющие перед бывшими пушечными амбразурами.
Замки Аосты можно осмотреть за 2-3 дня, так как все они находятся недалеко друг от друга, и большинство даже в прямой видимости. Посещение замков очень увлекательно и интересно. Всем советую.
Из всего вышеперечисленного могу сделать такие выводы:
В Милане советую задерживаться только в том случае, если точно знаете, что вам там нужно. Ничего дешёвого и интересного я там не увидел.
Размещение в Курмайоре, с одной стороны, очень удобно, потому что: во-первых, там отличное место для катания (сам Курмайор); во-вторых, оттуда удобно и быстро на автобусе можно выбраться покататься в Ла Туиль, Пилу (в самой Аосте) и через тоннель во Францию (Шамони), можно доехать даже до Червинии. Кроме того, оттуда удобно выезжать, чтобы осмотреть замки в долине Аосты. С другой стороны: для того, чтобы в полной мере оценить Курмайор, нужно иметь уровень катания выше среднего; в самой деревне вечером делать абсолютно нечего – для меня всё это стало минусом.
В Червинии мне очень понравилось так как, учитывая Царматт – это большой регион катания, очень подходящий для среднего и ниже среднего уровня катания. С другой стороны, в деревне там тоже делать нечего, а выехать куда-либо ещё – достаточно долго и неудобно, учитывая серпантин перед Червинией.
Есть ещё вариант размещения непосредственно в самой Аосте (с «домашней» каталкой в Пиле, куда кабинки уходят прямо из центра городка), тогда, получается, проживание в «цивилизованном» городке с «автобусной доступностью» всё тех же – Курмайора, Ла Туиля и т.д. и т.п. И замки, при этом, получаются почти в шаговой доступности. Нужно было этот вариант перед поездкой также рассмотреть.
А в общем, везде свои плюсы и минусы, каждому требуется своё. Надеюсь, смог помочь кому-нибудь с выбором.
Ну, вот как-то и всё на этом. Всем всего
Приключения русских в Италии (часть 2): Червиния, Ла Туиль, замки (Аоста)
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
