Перуджа, столица Умбрии и университетский город, мне очень понравилась, невзирая на мрачный скептицизм Муратова. "Нашему всему" здесь везде мерещились средневековые убийцы на мрачных улицах. Похоже, Перуджа для Муратова была первым итальянским городом на горе, и увиденная впервые трехмерная уличная сетка, а также высокие дома на узеньких улочках, должны были произвести гнетущее впечатление. Но после посещения Сиены, или Вольтерры, или Агридженто (да кучу городов на горе можно вспомнить) удивляться в Перудже было нечему: просто еще один город, построенный в неприступном месте без всякого снисхождения к современному туристу. Так что вопреки Муратову заявлю: мне Перуджа очень понравилась, и я постараюсь свои положительные эмоции донести до читателей.
В доавтомобильную эпоху Перуджа, думаю, была крепким орешком для путешественника: от станции в центр нужно долго идти в гору. Но даже достигнув центра, путник не может считать цель достигнутой: в некоторые интересные церкви Перуджи придется спускаться с только что взятой горы, а затем подниматься на следующий холм. Современные технологии облегчили главную задачу: теперь от ж/д станции в центр можно с комфортом доехать на миниметро. От станции нужно пройти чуть вперед, купить билет в автомате, подняться на эстакаду и далее оседлать вот такое чудо:
Миниметро - это такие маленькие одиночные вагончики без машиниста, довольно лихо мчащиеся вверх-вниз. Пассажирские платформы отделены от рельсов стеклянными перегородками с автоматическими дверями, вагончик подъезжает своей дверью к двери платформы, обе двери одновременно открываются, и можно входить и выходить. Затем раздается предупреждающий сигнал, двери закрываются, и вагончик едет дальше. Для прибытия в центр Перуджи, можно воспользоваться двумя станциями миниметро: Cupa и Pincetto. От первой эскалаторы довезут до виа Приори - улочки, выходящей аккурат на центральную площадь 4 ноября. От второй эскалаторы и несколько улочек (везде есть указатели) приведут на виа Бальони, которая идет параллельно главной уличе города - корсо Ваннуччи. Я поехал до Pincetto, потому что мои первые цели - церкви Сан-Доменико и Сан-Пьетро, а также Археологический музей - были по карте территориально ближе к этой станции. Пока современные технологии не научатся печатать 3D-карты на бумаге, толку от карт в Перудже будет мало. В данном случае я шел от станции миниметро вниз по виляющей улице 14 ноября, а затем, пренебрегши одним из входов в центр, свернул налево и пошел опять-таки вниз по виа Кавур, соединяющей центр с почти пригородным районом Борго 20 июня. Этот Борго 20 июня находится между первым и вторым кольцами городских стен (стен нет, а ворота остались), а затем выплескивается за второе кольцо. Первые наши цели - церковь Сан-Доменико и Археологический музей (в прилегающем бывшем доминиканском монастыре) - были некогда пригородными, а затем выросший город вобрал их в себя.
Для оценки ситуации можно поглядеть на самый последние сделанные мной в Перудже снимки. Да-да, я так много бегал по музеям, что добрался до смотровой точки - пьяцца Италия, что в конце корсо Ваннуччи, - уже вечером.
Мы с вами сейчас стоим у обрыва, и Борго 20 июня у нас вдали и внизу. Церковь с острой, почти конической колокольней - это Сан-Пьетро, ее мы посмотрим чуть позже. А массивное и, я бы сказал, бесформенное здание типа "очень большой сарай" - это наш Сан-Доменико.
Вблизи заснять Сан-Доменико очень трудно. площадь перед ней - из раздела piazzetta:
Доминиканцы появились в Перудже в 1234 году. Город выделил им для богослужений маленькую пригородную церковь Сан-Стефано-дель-Кастелларе, где изначально они сослужили с приходским духовенством. Очень скоро им стало здесь тесно, и рядом была построен монашеский храм Сан-Доменико (теперь называемый Сан-Доменико-Веккьо), где отцы-проповедники служили "для своих", а в Сан-Стефано те же отцы служили для мирян. Сан-Доменико-Веккьо, еще недостроенная, была освящена в 1235 году папой Григорием IX, и на первой же литургии в этом храме папа объявил о канонизации Елизаветы Венгерской. В 1253 году здесь же Иннокентий IV канонизировал Петра Веронского (Петра Мученика). В 1264 году храм, по всей видимости завершенный, был еще раз освящен Климентом IV. Как я понял, сейчас Сан-Доменико-Веккьо секуляризована, и там размещена часть коллекций Археологического музея.
В 1304 году папа Бенедикт XI, сам из доминиканцев, подарил "своим" весь комплекс из двух храмов и монастыря, а затем был здесь же похоронен. Еще одним подарком "своего" папы доминиканцам была возможность получения полной индульгенции для тех, кто участвовал здесь в мессе на престольный праздник 3 августа, так что деньги паломников потекли рекой. Вскоре у доминиканцев появилась возможность построить новый бОльший храм.
Первым строителем новой Сан-Доменико был Джованни Пизано, этот этап был завершен не позднее 1315 - года смерти архитектора. Строительство началось с нефа и продвигалось к апсиде. К 1368 году строители добрались до трансепта, и потребовалось снести обреченную церковь Сан-Стефано. К 1411 году было завершено сооружение главной апсиды. В 1438 - 1452 годах храм накрыли кровлей, а в 1459 году его наконец-то освятил папа Пий II. Впрочем, работы завершились только в 1482 году.
Но уже в 1614 году кровля Сан-Доменико обрушилась. Доминиканцы обратились за финансовой помощью к Урбану VIII, славный Барберини выделил не только средства, но и архитектора Карло Мадерно, и уже к 1632 году храм был восстановлен и вновь освящен.
В 1860 году доминиканцы были изгнаны из комплекса (им удалось вернуть себе часть монастыря только в 1956 году), храм стал приходским, а монастырь сначала был обращен в казармы, а затем в 1962 года сюда переместили коллекции Национального Археологического музея Умбрии. Музей мы поглядим отдельно, а сейчас сосредоточимся на церкви.
Она, как вы уже могли увидеть из первых фотографий, относится к нечастому для Италии типу "зальных церквей", т.е. главный и боковые нефы имеют одинаковую высоту, а потому визуально внутреннее пространство воспринимается в качестве одного большого зала.
Внутри всё столько раз перестраивали и переделывали, что интересные места легко теряются в общем пустом объеме. Но если постараться...
Например, капелла Мадонна-дель-Вото (нынешнее название) - это прежняя ренессансная капелла Сан-Лоренцо, еще побывавшая капеллой Розария (1459), алтарь в которой исполнил Агостино ди Дуччо.
Детали:
Благовещение, как понимаете
Святой Лаврентий
Святой Иоанн Креститель
В 1534 году капелла внезапно превратилась в капеллу Розария, и Бернардо ди Джироламо Росселли написал нужные фрески:
Пророки, которые попадали в кадр раньше, также написаны Росселли. По моим воспоминаниям, этиа капелла пристроена к правому нефу.
А вот в левой ветвти трансепта можно увидеть капеллу Сан-Томмазо, прежде называвшуюся капеллой Ангелов, с фресками XIV - XV веков.
Мученичество Петра Веронского
Святого Себастиана уже все узнают?
В правой ветви трансепта можно увидеть еще одну капеллу с фресками XIV - XV столетий; сейчас она посвящена св.Петру Мученику, а раньше называлась Сан-Томмазо.
Справа легко опознается святой Христофор, несущий на плечах Младенца Христа. Слева опытные читатели несомненно узнали Марию Магдалину (все же видели ее житие в исполнении Джотто?). Человека посередине легко принять по лицу за Христа, но отсутствие крестчатого нимба тонко намекает: гадайте дальше. Оказывается (ни за что бы не догадался), перед нами апостол Варфоломей (видите ножик?)
Справа уже все узнают Петра мученика, а вот слева необычная сцена: архангел Михаил примиряет ссорящихся.
Фресок в церкви гораздо больше; в частности, ими украшена маленькая часовня святой Екатерины. если кто-то в будущем догадается ее подсветить, там обнаружится много интересного.
В церкви много надгробий; если отбросить всякую шелуху, то стОит внимания вот это:
Надгробие (1429) сооружено в честь Бенедетто Гвидалотти, епископа Реканати.
Но, конечно, главное в церкви - это надгробие папы Бенедикта XI (1240-1304, на кафедре св.Петра с 1303 года). До избрания на трон Никколо Боккасини возглавлял орден доминиканцев, отсюда и его желание быть погребенным в доминиканской церкви. Бенедикт стал преемником прославленного Бонифация VIII и был избран после катастрофы, сразившей предшественника. Я все-таки не теряю надежды добраться до Ананьи и оттуда уже рассказать ту удивительную историю в подробностях прямо с места событий, а пока буду краток. Бонифаций VIII отлучил от Церкви французского короля Филиппа Красивого и двух кардиналов Колонна. Враги папы организовали нападение на него в Ананьи; несколько часов оставшийся без защитников Бонифаций терпел унижения и оскорбления от вражеских наемников. Когда Бонифация освободили, выяснилось, что папа потерял рассудок; через месяц он скончался. Бенедикту, преемнику Бонифация, пришлось разруливать ситуацию: он снял анафему с короля и простил всех участников нападения в Ананьи, кроме двух организаторов, последних же вызвал на суд в Рим. До суда дело не дошло: папа Бенедикт XI внезапно умер в Перудже; подозревали, что он был отравлен. Следующего папу удалось выбрать лишь в следующем году; король Филипп собрал кардиналов в Лионе и добился избрания папы-француза Климента V, который пожелал остаться жить во Франции; так началось Авиньонское пленение пап.
Доминиканцы долго добивались канонизации Бенедикта XI и собирали информацию о его посмертных чудесах. Пока что процесс остановился в 1773 году на уровне беатификации. Не бойтесь, мощей не будет, мы с вами поглядим надгробие.
Перовоначально Бенедикта похоронили в Сан-Доменико-Веккьо. просто под полом, как обычного монаха. Несколькими годами позже (дата точно неизвестна) его останки были перемещены в саркофаг. По одной версии автором надгробия был Джованни Пизано (умер в 1315), по другой - Амброджо Маитани (в этом случае сооружение надгробия относят к 1320м годам). Впоследствии надгробие перенесли из старой Сан-Доменико в новую. Сейчас надгробие стоит по правой стене в одной из капелл в правой же ветви трансепта. Когда я туда добрался, вход в капеллу был перекрыт традиционным канатом. Я уже начал фотографировать монумент под углом, как вдруг мывший пол церкви дядечка предложил мне смело заходить в капеллу, рассматривать и фотографировать там все, что угодно, а потом "закрыть за собой", то есть повесить канат на место. Вот есть же и среди церковных служек хорошие люди, спасибо ему огромное!
Под табернаклем слева святой Доминик представляет папу Бенедикта XI Богородице, имя святителя справа неизвестно.
Ниже папа лежит на смертном одре, и скорбящие диаконы задергивают занавески:
Обратите внимание на колонны: оказывается, они не только странной витой формы, так по ним еще и целая череда пацанов ангелов ползет:
В следующий раз мы с вами пойдем в Археологический музей, благо он находится в прилегающих зданиях бывшего доминиканского монастыря. Там, разумеется, мы с вами будем глядеть на этрусские урны и, боюсь, забудем про церковь. А меж тем вид из клуатра достоин картинки - последней в этом рассказе.
Перуджа - часть 1. Сан-Доменико
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
