Палермо. Самая яркая страница сицилийской истории

Если спросить любого россиянина на улице: какое самое яркое событие в российской истории, то, скорее всего, будут лидировать два ответа: победа Путина в Великой Отечественной войне и первый полет Путина в космос. Что поделаешь - пропаганда знает свое дело...С сицилийской историей у наших соотечественников посложнее; предполагаю, что большинство россиян ничего о благословенном острове, кроме мафии, и не знает. Автор этого блога совершенно добровольно и безвозмездно вот уже восемь лет рассказывает в своем журнале о разных городах и весях Сицилии, так что постоянные читатели уже знают многое и о наших древнегреческих храмах, и о нашем изумительном арабо-норманнском стиле, и о наших бесподобных византийских мозаиках, и о нашем чудном сицилийском барокко. А меж тем автор еще ни разу не обращался к самой известной странице истории острова.

Речь идет о Сицилийской вечерне - стихийном восстании палермитан против французских оккупантов 30 марта 1282 года, которое переросло в долгую двадцатилетнюю войну в формате "Сицилия против всех" и закончилось только в 1302 году подписанием Кальтабелоттского мира. Рассказать предысторию восстания, а также ход последующей войны за независимость в этом блоге автор не сможет - это займет слишком много времени. Желающие могут прочесть качественную и добротную книгу Стивена Рансимена "Сицилийская вечерня".

Мы же с вами наконец-то увидим то место, где собственно началось восстание. Это - церковь Св. Духа, ныне расположенная посреди обширного городского кладбища Сант-Орсола. Расположена церковь достаточно далеко от городского центра, и поэтому автор так долго сюда не мог добраться. Но теперь путь проторен, и вослед автору сюда могут устремиться желающие прикоснуться к славной странице нашей сицилийской истории. Вне всякого сомнения к кладбищу и расположенной рядом больнице ходит городской автобус, но проще и понятнее для нас, понаехавших, доехать сюда на городской электричке (громко называемой "метро") с вокзала. По будням электричка ходит каждые полчаса, по воскресеньям - каждый час. Очень важный момент - кладбище открыто для посещений только в первой половине дня (см. расписание на сайте), а церковь - и того меньше, до полудня.

Итак, в пасхальный понедельник 30 марта 1282 года праздничная вечерня традиционно служилась в церкви Санто-Спирито. Дадим слово Рансимену:
"На площади разговаривали и пели в ожидании начала богослужения. Внезапно появилась группа французских чиновников, которые захотели принять участие в празднике. Их встретили холодными враждебными взглядами, но они все равно настойчиво пытались присоединиться к толпе. Французы были пьяны, а потому беспечны; вскоре они позволили себе фамильярное обращение с молодой женщиной, и это взбесило сицилийцев. Среди чиновников был королевский сержант по имени Друэ, он выволок из толпы молодую замужнюю женщину и донимал ее своими ухаживаниями. Этого ее муж не мог стерпеть — он выхватил нож, набросился на Друэ и заколол его. Французы ринулись отомстить за своего товарища и неожиданно оказались окруженными толпой разъяренных сицилийцев, вооруженных кинжалами и мечами. Ни один француз не уцелел. В этот момент колокол церкви Святого Духа и колокола всех остальных церквей зазвонили к вечерне.

Со звуком колоколов глашатаи побежали по городу, призывая жителей Палермо подняться против угнетателей. Улицы тут же наполнились обозленными вооруженными людьми, выкрикивающими «Смерть французам» на своем сицилийском диалекте. Они убивали каждого француза, попадавшегося им на пути. Сицилийцы врывались на постоялые дворы, посещаемые французами, и жилища французов, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей. Сицилийские женщины, бывшие замужем за французами, погибли вместе со своими мужьями. Мятежники врывались в доминиканские и францисканские монастыри, они выволакивали всех иностранных монахов и велели каждому произносить слово «Сiciri», непроизносимое для француза. Любого, кто не прошел проверку, убивали. Юстициарий Жан де Сен-Реми заперся в древнем королевском дворце, но большая часть его гарнизона была в отпуске в городе. Те немногие, кто остались, не могли отстоять дворец. Юстициарий был ранен в лицо во время схватки на входе, но после успел выпрыгнуть в окно и бежать через конюшню вместе с двумя слугами. ..
К следующему утру около двух тысяч французских мужчин и женщин были мертвы, а повстанцы полностью контролировали Палермо".

Вот, где все это произошло:

Церковь Санто-Спирито была построена в 1173-1178 годах на средства вдовствующей королевы Маргариты Наваррской и архиепископа Уолтера Милля. Если кому-то лень ходить по ссылкам, убойтесь, ибо я все равно заставлю вас это сделать (статьи по норманнской Сицилии в Вики написаны мной, так что не обижайте автора!); но если вы будете упираться, то хотя бы узнайте, что Маргарита была регентшей при малолетнем короле Вильгельме Добром, который подарил нам собор Монреале, а англичанин Уолтер Милль был очень важным государственным деятелем и построил собор Палермо. В 1179 году все тот же Уолтер Милль освятил Санто-Спирито и передал ее монахам-цистерцианцам.

Уже после Сицилийской вечерни монастырь стал коммендой и тихонько сошел на нет. Только в 1573 году здесь вновь появились монахи; на этот раз это были бенедиктинцы-оливетане (т.е из конгрегации, возглавляемой аббатством Монте-Оливето-Маджоре, мы там были когда-то), вынужденные покинуть церковь Спазимо. Я осознаю, что ссылок в этом рассказе уже слишком много, но считаю долгом напомнить, что именно для той церкви Спазимо алтарный образ был написан Рафаэлем. Впрочем, бенедиктинцы в 1745 году уехали из Санто-Спирито, и трудно сказать, какая судьба ждала бы заброшенную церковь на далекой окраине Палермо, если бы Рисорджименто не пробудило интерес к национальной истории. Наконец в 1882 году за церковь, объявленную национальным памятником, взялся реставратор Джузеппе Патриколо, счистивший многовековые наслоения сомнительной ценности. Благодаря этому замечательному человеку (он реставрировал практически все ценные церкви Палермо) мы можем сейчас видеть Санто-Спирито в виде, приближенном к первоначальному.

Собственно уже одной первой картинки достаточно, чтобы опознать в церкви неплохой образец арабо-норманнского стиля - многочисленные многоцветные арки - ложные и истинные - говорят сами за себя. Так что дальше будут просто фотографии.

Западный фасад

Далее самый красисвый северный фасад по частям и целиком (снималось с трудом, солнце слепило)

Пошли апсиды

Санто-Спирито представляет собой трехнефную базилику с тремя апсидами (вы их уже видели снаружи). Внутри это - практически пустой объем (возможно, это Патриколо посбивал все лишнее), и можно наслаждаться чистейшими формами арабо-норманнского стиля.

Взгляд из пресвитерия:

Главный неф накрыт деревянной расписной кровлей

Какое счастье, что бенедиктинцы не заменили это на уродливый барчоный кессонированный потолок)))

Церковь стоит посреди кладбища, так что "во время оно" она наверняка была также полна надгробиями. Сейчас здесь их всего два; разумеется, они гораздо моложе церкви и Сицилийской вечерни:

Ну и пару строк об окружающем кладбище. Каждый, кто катался по Италии, несомненно заметил, что местные кладбища резко контрастируют с нашими русскими погостами. Итальянское кладбище - это настоящий город мертвых; по сторонам улиц-аллей высятся величественные мавзолеи, а отдельные могилы в земле - это сравнительно новая и редкая вещь. Случайно один из мавзолее был открыт, а в нем был приоткрыт люк. Я, конечно, понимал, что гробы не стоят по стеночкам мавзолеев, а унесены вниз - под землю. Но что их там столько! Вниз уходила лестница, и там было не менее пяти рядов захоронений вглубь.

Впрочем, новые времена пришли и сюда. Кроме отдельных могил в земле, на кладбище Сант-Орсола есть еще и пятиэтажное здание с незастекленными окнами, которое я сначала принял за недостроенный автомобильный паркинг; на самом деле, это был огромный колумбарий. По понятным причинам я ничего на кладбище фотографировать не стал: после смерти отца я как-то напряженно себя чувствую среди могил. Более того, я в это приезд впервые (напомню, это был 11ый мой визит на Сицилию) не пошел в Катакомбы капуцинов, а ведь еще недавно я, странно в этом признаться, любил там побродить...Времена меняются, и мы с ними...