...или очень фотогеничная рыбацкая деревня Корричелла.
Остров Прочида находится между Неаполем и островами Искья и Вивара и знаменит своей цветной рыбацкой деревушкой и старой тюрьмой. Тюрьму мы отложим на следующий раз, а вот к рыбакам острова заглянем. Прочида – самый маленький из островов Неаполитанского залива. Но тем не менее он не так прост. Во-первых классическое «лимончелло» умеют готовить только здесь! Потому что местные жители в своих садах выращивают совершенно особый вид лимонов — они самые крупные в Италии и не очень кислые. Лимоны — это визитная карточка острова Прочида. Но если вам на глаза попадались открытки Прочиды с цветными домиками на склоне горы, то это была рыбацкая деревня Корричелла. Именно здесь, на этом пёстром, восхитительном фоне снимались сцены фильмов «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном и «Почтальон» с Филиппом Нуаре. Но сегодня на фоне деревни, оставившей невероятно яркие впечатления, ваш покорный слуга.
Между прочим, для туристов этот остров стал доступным 28 лет назад. До 1986 года остров служил тюрьмой для особо опасных преступников, поэтому толпы курортников его миновали и пляжная инфраструктура и сегодня в зачаточном состоянии. Жители Прочиды до сих пор ведут весьма архаичный образ жизни и не спешат переделывать все свои дома в апартаменты для сдачи в аренду. Они по-прежнему предпочитают выращивать лимоны в старых садах и ловить рыбу в скалистых заливах. А теперь картинки.
Единственный путь на остров проходит по морю. Здесь нет аэропортов, мостов и тоннелей. Сюда идут быстроходные и обычные суда из Неаполя, Искьи, Капри. И подплывая к Прочиде вы видите порт Санчо Каттолико. Этот крошечный город-порт населяет всего тысяча жителей. Но он зато входит в десятку самых цветных городов мира. Сказочные домики, встречающие вас в порту, выкрашены в радужные цвета всевозможных оттенков. Говорят, по вечерам, во время заката, их стены начинают светиться волшебным сиренево-розовым светом, впитывая лучи заходящего солнца. Я же прибывал в Санчо Католико рано утром.
Справа по курсу от бухты Санчо Католико, виден остров Виваро, заповедник, который соединен с Прочидой пешеходным мостом.
На самой вершине скалы Терра Мурата, откуда начиналось заселение острова в XVI веке, виден средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. За ним купол аббатства Святого Михаила Архангела. О тюрьме можно почитать тут https://707.livejournal.com/630402.html
Выписываем две изящные дуги и сбрасываем ход. На скоростном судне до Неаполя отсюда всего 40 минут. Час на обычном.
Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему Санчо Католико в десятке самых цветных городов мира, а Корричелла нет. Может всё дело в том, что муниципалитет Санчо Католико подал заявку на уастие в рейтинге, а жители Корричеллы вообще не в курсе о таковом?
Угрюмые итальянцы. Так как плыл я туда без билета и платил прямо на судне в баре, толстому грубому бармену, общение с командой для меня запомнилось не очень вежливым общением. Причем я не проходил без билета умышленно, так придумал на трапе чиф, отобрав у меня в залог айдишку. Но бежать за билетом было уже некогда, а упускать скоростную пасудину не хотелось. Если что, билет стоил мне 15 евро.
Ну вот и Прочида. Страннго, что два склона одной скалы разделяют на Санчо Каталико и Корричеллу, ведь путь от порта до аббатства или тюрьмы, занимает всего 10 минут. Один городок незаметно становится другим. Ну им видимо так нравится. Хотя после "Итали это Итали, сИсили это сИсили", уже вполне ожидаемо.
Со стороны порта стоят рыбацкие суда весьма недурного вида и класса.
Кармель Мадре, Мадре Лучия, Чиро Падре... Песня!
Еле уловимо пахнет рыбкой и мокрыми сетями.
Вот и сам Санчо Католико. Крещуся неистово!
За пять минут прохожу по навигатору весь Санчо и забираюсь в гору по выложенной вулканическим камнем дороге. Раньше вулканическим камнем мостили всё и везде. На соседнем острове Искья ближайший вулкан, извергавшийся 700 лет назад.
Эта церковь как красная линия, разделяющая Корричеллу и Санчо Католико. А выше только тюрьма, аббатство и заброшенный женский монастырь.
По воркавание горлиц и треск цикад во двориках сохнет белье и млеют от жары кошаки. Колорит. Покой и натуральность.
Спуск к набережной Корричеллы, куда я пойду позже. Сейчас идем на Терра Муррата.
Вот и первый вид на знаменитую Корричеллу, ради которой я и прибыл на остров.
Старые пушки смотрят в сторону Искьи. Над самой Искьей возвышается вулкан Эпомео, который в 1302 году засыпал пеплом все близлежащие острова и сжег половину острова.
Бывший женский монастырь Санта Маргарита Нуова. Часовня открыта и является скорее музеем.
Если у вас есть суицидальные наклонности, вам сюда. Можно навернуться в моречко очень помпезно с красивым фоном.
Средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. Вернее его южная часть. Построен он был почти тысячелетие назад на самой высокой скале острова, и до 1986 года служил по своему прямому назначению — был тюрьмой для преступников. Причем особо опасных. Читайте следующую публикацию через пару дней. Очень мне нравятся эти яркие сулья на фоне суровой тюрьмы. Совершеннейший диссонанс и нелепость в выборе цвета и формы. Вопиющая дисгармония, портящая весь вид.
Внутри бывшей часовни монастыря.
Вид на аббатство. К нему еще километр вокруг тюрьмы. Розовый ресторанчик наверху еще дальше.
И тут я случайно сую нос куда не следует, и обнаруживаю открытую решётку под монастырем.
Ну и конечно же устремляюсь виз. Оказывается монашки жили под часовней и сейчас заброшенные кельи и технические помещения доступны для "полазить".
К счастью дельняя решётка заварена, а то на радостях можно вылететь в следующую дверь и расхерачиться о скалы внизу. Прямая дорога к Богу.
И, о чудо! Я нашел открытое окно с видом на бухту Ла Корричелла! Вот этот главный вид острова Прочида. За ним я и ехал сюда. Ну еще чтобы покупаться на черном вулканическом пляже, но это уже на выходе. Стоял бы так и любовался, если бы было больше времени.
Теперь поближе...
Гавань деревушки полна лодок, причал завален сетями. Нужно отправляться туда вниз.
Если что, лимоны выращивают западнее, в сторону заповедного Виваро.
Вот там и находятся сады с самыми крупными и "сладкими" лимонами. А за проливом виден о. Искья и вулкан Эпомео! Сейсмологи не устают предрекать пробуждение Эпомео от долгого сна в любой момент, и тогда это будет катастрофа похлеще помпейской: Искья определенно уйдет под воду подобно Атлантиде. Хотя если быть точным то на Искье находятся аж три вулкана: Эпомео (788м), Тработти (512м) и Монте-Вецци (395м). Ну да фиг с ними.
Дойдем до аббатства.
Местный житель, прочидианец.
И вот старинное аббатство Святого Михаила Архангела, где хранятся ценные иконы и фрески. Я внутрь не пошёл. Очень уж было жарко в начале октября, и я спешил в Корричеллу, вниз к воде.
Старые пушки напоминают о том, что тут на вершине, на минуточку, средневековый замок d’Avalos. Когда-нибудь бывшую тюрьму переоборудуют в современный аутентичный отель. Я бы именно так и сделал.
Ну, пошли вниз в деревню. Донна Франческа своим внушительным корпусом заслонила сеньора рыбака.
Тихие пустынные улочки сбегают вниз, но найти выход к набережной удается не сразу.
Между прочим, согласно древнегреческой мифологии, на острове Прочида жили серены.
Ну вот я и внизу. На скале видны стены замка-тюрьмы. И о нем я вам еще расскажу, уж поверьте.
Скала обнесена стенами, делая замок неприступным.
Я иду в конец деревушки с скале поросшей кактусами.
Мы строили. как умели...
Звенящий зной. Ни звуков музыки, ни криков детей.
Там в конце, под скалой я буду плавать.
Видавшая виды Анжела марэ.
Интересно живут рыбаки на этом острове. Ярко.
Вот и вся деревня, если не считать пры переулков выше, за первым рядом домов.
Над водой нависает скала с опунцией.
Я забираюсь в воду с фотоаппаратом. Дно не ровное, но я аккуратно ступаю по черно-серому вулканическому песку. Из-за цвета дна, вода кажется темной.
А бухту Корричеллы охраняет черный лавовый Сфинкс.
Огромная опунция и мой одинокий рюкзак. Этот теплый вулканический пляж я предпочел термальным бассейнам Искьи. Вода невероятно теплая для октября, море спокойное, пейзаж умопомрочительный. Что еще надо русо туристо?
Еще можно доплыть до старых лодок и заглянуть внутрь.
Ну вот и финита ля, сушим ласты и делаем себяшку со штатива.
Этот кадр развеит ваши сомнения о роде занятий жителей деревни.
Или этот.
Мне пора в порт.
Последний взгляд на Санчо Католико, входящий в десятку самых цветных городков мира. По моему фасады пора обновить. Аривидерчи, Прочида! Аривидерчи, Корричелла.
'A Sirena (Salvatore di Giacomo - Vincenzo Valente - 1897) Сирена"
"Когда луна, появляясь на небе,
Проливает свет и отражается в воде,
И рисует на ней серебряную дорожку,
Среди дуновений вечернего ветра
Когда я слышу в ароматном воздухе,
Будто голос далекой земли.
Монотонно звонит колокол,
Растревоженный беру я весло.
Все твердят мне:
«В водах Прочиды,
Если попадешь туда, уходи,
Опасно там!
Там живет девушка,
Которая очаровывает мужчин…
Их призывает и, в конце концов,
Потом губит их».
Ах. греби, греби...
Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .
II
Греби, греби… вот и Прочида черная*.
Под небом ясным и звездным,
Вот она, среди воздуха ночного,
Как заколдованная гора.
Вот она... какая тишина, какая безмятежность!
Чаc наступает прекрасной сирены,
Поднимается, скользя она на берег
И знак рукой мне подает.
Но голос любящий
дрожит в воздухе:
"Погоди, погоди,
Ты в опасности.
Эта та девушка,
Что возле Прочиды
Околдовывает мужчин
Чтобы оставить их там".
Ах. греби, греби...
Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .
III
Гребу, гребу… сирена ждёт меня,
Делает знак и, напевая, говорит мне:
"Рыбак, хочешь обменять свою лодку
На царство и счастливую жизнь?"
Подгребаю! Этот голос знакомый.
Что зовет меня, её зовут Изабелла.
Прочиданка, ты коварна и ты красива,
И ты хочешь смерти моей.
Но голос любящий
дрожит в воздухе…
Но всё напрасно,
Я не могу устоять.
Я знаю эту девушку,
Которая у Прочиды
Околдовывает мужчин
Чтобы оставить их навсегда
Ах. греби, греби...
Но у меня есть Святая, которая оберегает меня
Издалека:
Санта Лючия… Санта Лючия .(с)"
