Виноградники, фруктовые сады, оливковые рощи, старинные фермы, замки: все это на юге Италии попадается на каждом шагу. В отличие от туристов – вот их в Апулии, Базиликате и Молизе почти нет, утверждает Геннадий Иозефавичус.
Виноград и оливы, завезенные сюда тысячи лет назад, прижились и привыкли расти вместе. Обычно здешние виноделы помимо вина гонят и масло
Мне повезло: навигатор взятой напрокат машины оказался настроенным на какой-то такой чудесный режим, что на автострады я ни разу не выезжал. «Сусанин» водил меня по проселочным дорогам, загонял в болота, на виноградники и в бескрайние фруктовые сады. Пару раз сезонные рабочие выталкивали меня из грязи, однажды ночью я заехал в тупик, выбраться из которого помогли случайно оказавшиеся там полицейские, дважды я отказывался от навигатора и прибегал к помощи айфона игугловских карт. Зато все остальное время мы с фотографом ездили по самым красивым дорогам юга Италии; игра явно стоила свеч.
Все началось в Бари, столице Апулии, самом большом городе на юге. Самолет из Рима опоздал, так что прилетели мы около полуночи; работник автопроката с явным облегчением выдал ключи, закрыл лавочку и умчался к семье, а мы, тыкаясь, словно слепые котята, поехали в гостиницу. Заподозрить неладное и поменять настройки можно было уже тогда, когда навигатор без тени сомнения скомандовал съехать с главной дороги и отправиться в темные поля, но я был измотан дорогой, и спорить с дамочкой, резким голосом отдававшей приказания, сил не было.
Да и вообще, дорогу от аэропорта в город я знал и без нее: сколько раз я пользовался паромом, идущим из Бари в Бар, из Италии в ставшую родной Черногорию, не сосчитать, так что доехал я до отеля Oriente почти на автопилоте.
В Oriente я как-то давно останавливался – отменили паром и пришлось коротать время до следующего. Столетний гранд-отель тогда представлял жалкое зрелище: из кранов текла ржавая вода, в щели в окнах врывались крики и ветер с моря, на завтрак подавали исключительно сваренные вкрутую яйца. Потом гостиница закрылась и несколько лет стояла за строительным забором, и вот год назад Oriente снова вступил в строй. Получилось неплохо:из исторического отеля не исчез дух времени, впрочем, приставка «гранд» так и не вернулась.
Подвалы Рионеро-ин-Вультуре
Утром, после прогулки по натертым до блеска мостовым старого Бари, мы отправились на северо-запад, в городок Рионеро-ин-Вультуре. Это Базиликата, не слишком часто посещаемый туристами регион Италии. Вультуре – спящий вулкан, вокруг него – удобренные пеплом плодородные почвы, на которых уже многие сотни лет выращивается виноград сорта «альянико», завезенный сюда финикийцами (кстати, великий финикиец Ганнибал неподалеку отсюда, при Каннах, одержал одну из самых своих грандиозных побед над римлянами – навигатор при первой же возможности завел меня на поле битвы). Рионеро тоже стоит на вулканических почвах, вернее, на застывшей лаве, и оттого что лава – весьма мягкий камень, вCредневековье под городом жители начали рыть погреба, да так преуспели в этом деле, что нарыли целую запутанную систему подземных хранилищ, переходящих одно в другое. Говорят, общая длина ходов, прорытых под Рионеро, – многие сотникилометров, а сам город, если б можно было сделать срез, показал бы свое сходство с огромным термитником. Собственно, винные погреба я и хотел посмотреть. И даже договорился с местным виноделом Джерардо Джуратрабоккетти, хозяином Cantine del Notaio, об экскурсии в семейные подземелья.
Джерардо встретил хлебом и вином, как и полагается на Юге. Еще, конечно, местным оливковым маслом. И местной колбасой – такой твердой, что, кажется, туф, в котором пробиты термитники, мягче. Исполнив обязательную программу – пригубив скорее черного, чем красного вина, закусив оливками и хлебом, вобравшим горьковатого ароматного масла, – мы спустились в небольшой мощеный двор, расположенный ниже уровня улицы. «Когда идут дожди, вода течет во двор ичерез отверстие, – Джерардо жестом профессора показал колодец, – заполняет цистерну. Поэтому у нас всегда есть вода». Дальше профессор попросил нас обратитьвнимание на несколько дверей с навесными замками: «Это и есть наши знаменитые подземелья, каждое со своей историей. Вот это, – он показал на дверь, над которой был изображен герб, две скрещенные руки, – принадлежало братьям-францисканцам; монахи отказывали себе во многом, но только не в добром вине. А вот в этом, – он махнул на другой вход, – во время войны прятали партизан; они тоже без вина не могли – какая же борьба без альянико! Кстати, ни одна облава незакончилась поимкой партизана: полицейские из местных застревали у первой же бочки».
Наконец Джерардо раздал нам куртки (в погребах круглый год температура примерно 14 °С), снял замки, щелкнул выключателем, и мы, поеживаясь, вошли под неровные своды, освещенные тусклой лампочкой. Осмотревшись в первом погребе, через узкий проход мы прошли во второй, оттуда – в третий; потом попали в грот, занятый действующей моделью средневекового Рионеро. Фигурки двигали руками и ногами: пекари месили тесто, кабатчики наливали вино, ослики перевозили грузы. Грот оказался тупиком, мы вернулись в третий погреб, прошли в четвертый, и проводник, показав пальцем вверх, сказал: «Тем временем мы пробрались под дорогой, и сейчас над нами – аптека, которую вы, наверное, видели, подъезжая к кантине. А вот там, – Джерардо снова ткнул рукой куда-то в темноту, – бар старины Джулио».
Мы снова походили меж рядов бочек, посмотрели на заплесневевшие стены, протиснулись еще в несколько узких шершавых проходов и наконец вышли во двор – с противоположной от той двери, в которую вошли, стороны.
К каждой из восьми граней Кастель-дель-Монте пристроено по башне. Тоже восьмиугольной
Вечером я решил съездить в Мельфи. От Grand Hotel Garden, где мы остановились, до города, бывшего некогда столицей Апулийского герцогства, было 30 км, всего ничего, к тому же друзья посоветовали ресторан Grotta Azzurra – как раз в Мельфи. После ужина (заведение и впрямь оказалось славным, тамошняя полента с черным трюфелем могла бы оказаться в меню любого мишленовского ресторана) я решительно полез в гору, на вершине которой виднелся огромный замок. Собственно, «полез в гору» в случае Мельфи значило – пошел по улицам-лестницам, ведущим вверх, к замку. В 1231 году Фридрихом II здесь были провозглашены Мельфийские конституции, прообраз всех конституций современного мира, первое уложение, законодательно регулировавшее отношения феодалов и их вассалов и устанавливавшее главенство королевского суда.
Фридрих II Штауфен – внук Барбароссы, герцог Швабский, король Германский, Римский, Иерусалимский и Сицилийский, император Священной Римской империи, предводитель Шестого крестового похода – личностью был выдающейся. Знаток языков и наук, соколиной охоты и поэзии, Фридрих основал Неаполитанский университет, ввел обязательное изучение врачами анатомии, добился передачи христианам Вифлеема, Иерусалима и Назарета, помог отвести от Европы монгольское иго. На юге Италии с Фридрихом много чего связано: здесь остались его замки и самый невероятный из них – Кастель-дель-Монте – архитектурный шедевр непонятного назначения, монумент эпохе Фридриха.
У Кастель-дель-Монте – я поехал к нему на следующий день – восемь углов. К каждому углу примыкает по восьмиугольной башне. Башни на метр выше основного замка – 26 против 25. У замка два этажа, на каждом – по восемь комнат в формеправильной трапеции. Внутренний двор – тоже правильной восьмиугольной формы. Замковые покои были оснащены гардеробными комнатами и хорошо проветриваемыми туалетами с проточной водой. Главный вход смотрит строго на восток, запасной – на запад. В каждое помещение второго этажа прямые солнечные лучи попадают дважды в сутки, а в дни летнего и зимнего солнцестояния свет равномерно распределяется по всем комнатам. То есть Кастель-дель-Монте был задуман еще и как гигантский астрономический инструмент, позволяющий отслеживать ход солнца.
На плодородных почвах уже многие сотни лет выращивают виноград
Почему о замке говорят, что назначение его не совсем понятно (или даже совсем не понятно)? Да потому, что для того, чтобы быть замком в смысле, вкладываемом в это слово в середине XIII века, Кастель-дель-Монте не хватает рва, разводных мостов, складов для припасов и пороха, помещений для прислуги и гарнизона. Лестницы в башнях закручены не вправо, как обычно бывает в оборонительных сооружениях, а влево, как в природе. Возвели восьмигранник не для защиты его обитателей, то есть и не для жизни вовсе. Тогда для чего? Этого-то как раз никто понять и не может.
Именем замка – Кастель-дель-Монте – назван и весь окрестный винодельческий регион. Виноград – в основном сорта «неро ди Троя» (из названия, «Троянский черный», видно, откуда и когда пришел он в Италию) – растет на высоте 400–500 м над уровнем хорошо различимого со здешних холмов моря. Ряды лоз взбираются кзамку со всех сторон, будто пытаются троянским конем, усыпив бдительность защитников, пробраться внутрь.
Будучи поблизости, я заехал на одну из местных виноделен, Torrevento, и добрый человек по имени Андреа показал мне подвалы и дал попробовать густого ароматного Vigna Pedale, вина цвета ночного неба над Кастель-дель-Монте. Кстати, ночью к замку можно подъехать на автомобиле. Днем из-за обилия посетителей дорогу, ведущую вверх, перекрывают; машину надо оставлять на стоянке, от которой ходит автобус. Ночью же никаких ограничений нет; замок отлично подсвечивается, а роль экскурсоводов выполняют местные собаки, сопровождающие тебя – как бы чего не случилось! – пока ты пересчитываешь грани.
На следующее утро меня ждало еще одно открытие – Гравина-ин-Пулья, застывший во времени городок на Аппиевой дороге. Собственно, в Гравине эту самую Аппиеву дорогу можно увидеть – достаточно пройти по стоящему пару тысяч лет римскому мосту, соединяющему две стороны ущелья, и вот они, камни дороги, ведшей некогда из Рима в Брундизий. Как и с мостом, с булыжниками мостовой время ничего не поделало – хоть сейчас гоняй по ним повозки, запряженные волами.
Пройтись по улицам Гравины – значит или подняться вверх, или спуститься вниз
И мост, и дорогу, и город мне показал энергичный, насмешливый и слишком не по провинциальной моде одетый Бенджамин. Вместе с братом Бенджамин управляет винодельней Botromagno, семейным предприятием. Он родился в Гравине, вырос здесь, построил новую – она выглядит как космический корабль, припаркованный на стоянке у «Ашана», – винодельню и делает выдающееся вино. И очень любит свою Гравину, взбирающийся с края обрыва на вершину холма город, основанный греками, видевший римские легионы, управлявшийся византийцами, ломбардами, арабами.
Взойдя на самый верх города-холма, мы оказались у входа в кафедральный собор. Внутри шли работы, подходы к церкви были заблокированы, но Бенджамин просто перепрыгнул через заборчик, а я последовал его примеру. Пробравшись внутрь, я увидел аскетичный интерьер типичного для юга Италии собора норманнских времен: ничего лишнего, лишь романские простота и величие. У стен собора местные тинейджеры рубились в футбол. Мяч бился о стену XI века, отскакивая прямо на носок самому ловкому из игроков. Падре, проходя мимо и чуть выпростав ногу из-под сутаны, тоже пнул мяч. Ни раздражения, ни тени неудовольствия на челе священника не появилось.
Бенджамин угостил меня вином Pier delle Vigne, названным в честь ближайшего соратника Фридриха II, Пьера делле Винье, военачальника, администратора, винодела. Именно он, Пьер делле Винье, первым стал выращивать в окрестностях Гравины виноград красных сортов – «монтепульчано» и «альянико». И именно из этого винограда сделано вино, названное в его честь.
Кстати, современное имя Гравина-ин-Пулья получила от того же Фридриха – однажды император на латыни сказал о городе: Grana dat et vina, то есть «Хлеб дающий и вино». Мотто позже сократилось до «Гравина», но хлеб и вино по-прежнему остаются тем, ради чего живут обитатели этих мест и чем они готовы делиться с каждым приезжим.
На всем побережье Адриатики – отличные морепродукты. Лучшие попадают в ресторан Il Peschatore в старом Бари
Гид: Юг Италии
Как добраться: Alitalia (с пересадкой в Риме, от 8 284 руб., время в пути 6 ч 50 мин)до Бари, далее на арендованном авто (в аэропорту им. Кароля Войтылы есть офисы всех основных rent-a-car компаний).
Апулия
AW Oriente Hotel (от €84). Лучший отель в Бари, рядом со Старым городом и собором, где покоятся мощи святого Николая. На крыше гостиницы – отличный бар.
Park Hotel Castel del Monte ( от €80). Отель в глубине парка, у подножия холма, где стоит замок Фридриха II. Летом замок открыт с 10:15, так что после завтрака в отеле можно успеть осмотреть Кастель-дель-Монте в относительном одиночестве.
Базиликата
Grand Hotel Garden (от €65). Отель с претенциозным названием (не вполне соответствующим содержанию) расположен примерно на полпути от Рионеро в Мельфи. Из небольших и довольно шумных номеров – отличный вид на долину Вультуре. В парке – бассейн.
Молизе
I Dolci Grappoli (от €38). Отель в жанре «агритуризмо», постоялый двор с сельскохозяйственным «лицом». Утром вас разбудит шум тракторов, зато вечером на ужин вам предложат собственного вина, собственных трюфелей и засоленного по бабушкиному рецепту сала.
Винодельни
Cantine del Notaio, Torrevento, Botromagno Приезжать на винодельни лучше по предварительной договоренности, но гостям никогда не отказывают. Визит бесплатный. При винодельнях всегда есть магазины с десятками сортов собственного вина от €5 до €50 за бутылку.
