Начинаю рассказывать о нашем большом итальянском путешествии. Хорошо бы еще и добраться до его конца, потому что обычно меня хватает на один-два города, не более того.
Для нас кратчайший путь из Гданьска на юг Италии пролегает через Неаполь. Между самолетом и поездом получалось около 6 часов, и я размечталась: успеем что-нибудь разглядеть. Готовилась, изучила путешествие 
kolllak'а, составила самодельный путеводитель. Заранее посмотрела, как добраться от аэропорта до ж/д станции. Эта информация оказалась устаревшей. Не сразу, но разобрались, что теперь на ж/д вокзал и морской причал ходит шаттл, и к нему стоит колоссальных размеров очередь. Не знаю, это добровольцы или специально обученные люди, но они помогают очереди быстро продвигаться. Билеты можно купить и в автомате, а можно и у них. Стоит 5 евро. Когда автобус заполняется, эти дяденьки открывают среднюю и последнюю двери, утрамбовывают людей и чемоданы, компостируют билеты - и всё это живенько, бодро-весело. На вокзале без проблем сдали чемоданы в ручную камеру хранения (первые 5 часов - 7 евро за чемодан), выяснив, что она будет открыта в нужное нам время - и отправились знакомиться с Неаполем, не забывая выданной нам настойчивой инструкции: рюкзак на грудь и держать двумя руками.
В Неаполе мы были 14 лет назад, это была наша первая поездка в Италию, а Неаполь - вторым городом после Рима. Адрес "отеля" нам дали друзья-поляки, страстные путешественники, но в те времена ооочень экономные. "Отель" находился рядом с вокзалом и никогда ни до, ни после мы не оказывались в более подозрительном и неблагополучном месте. К счастью, всё обошлось, может быть, именно из-за нашего неведения. Тогда мы переночевали, наутро уехали в Помпеи, а вечером решили всё же посмотреть на город. Дошли до какой-то широкой улицы, отходящей от пьяцца Гарибальди - и замерли: на ней происходили гонки молодежи на скутерах, по кругу. Скорость, опасность, шум! Моя подруга из Штатов стояла и приговаривала: "Бедные люди, которые живут на этой улице... Те, кто живет на этой стороне, никогда не был на той!" Так мы и уехали испуганно-изумленными, ничего не увидев. Я потом пыталась понять, что это была за улица, но так и не смогла.
Вот никак не могу сказать, что мы страдаем топографическим кретинизмом, но и на этот раз Неаполь начал нас морочить, запутались и не могли выйти с площади Гарибальди
на начало нашего маршрута, пока пожилой синьор не спросил, чем он может нам помочь и говорим ли мы по-английски. "Немного". "А, это как и я" - и показал, куда нам идти. Оттуда же, с пьяцца Гарибальди, сделана фотография Везувия, как потом оказалось - единственная.
Конечно, хочется рассказать что-то не банальное, но то, что мы увидели - очередное повторение штампа "Неаполь - город контрастов", как было принято говорить в советские времена, буквальная, наглядная иллюстрация формулы "блеск и нищета". Но мы очень мало увидели, то, что на схематической карте казалось вполне одолимым, обернулось довольно значительными расстояниями, мы не смогли пройти и трети маршрута. Обидно, очень обидно, Неаполь невероятно интересный.
Пока я готовила свой "путеводитель", пользовалась разными источниками, в основном, наверное, тексты от kolllak и из Википедии.
Старый город начинается с замка Капуано (Castel Capuano) – второго из старейших замков Неаполя, его стена справа. Название происходит от ворот Capuana (по центру), которые выходили на дорогу к местности Капуа. Инициатором возведения замка был король Сицилии Вильгельм I Злой из нормандской династии Отвилей. В XII веке он приказал построить крепость на бывшей территории древнеримского кладбища. При Фридрихе II замок, изначально возведенный как военная цитадель, становится королевской резиденцией.
Слева церковь Санта-Катерина-а-Формьелло. Была построена в 1510 г. зодчим Ромоло Балзимелли. Имя связано с древним присутствием источников (названных "формали воды") с внешней стороны стенной ограды (церковь находится за древними стенами городского греко-римского поселения). Красивый фасад открыт порталом Франческо Антонио Пиккьятти с рядами лож наверху, на котором выделяется изящная колокольня на заднем плане. Интерьер, в плане представляющий латинский крест, делится на один неф и боковые капеллы, одна из которых хранит реликвии мучеников Отранто, убитых турками в 1480 г., которые были перевезены в Неаполь по желанию Альфонса II Арагонского.
О Фридрихе II, династии Отвилей, мучениках Отранто (и о Неаполе!) - о них надо читатать Генри Воллама Мортона "От Рима до Сицилии". Некоторые части этой книги я перечитала по три раза, хотя книга и написана около 50 лет назад.
Теоретически Via Tribunali улица респектабельная, но она очень неаполитанская, как раз те самые "блеск и нищета". Идешь, идешь - и вдруг как если бы найти драгоценные украшения в куче тряпья. Многолюдье, хаотическое движение, шум... Неаполь!
И тут же - маленькая святыня из прошлого (кстати, как это называется? У меня внезапно вышибло нужное слово)
или портал огромного и помпезного палаццо.
или арка, ведущая во внутренний двор такого же остатка былой роскоши
Наверное, у каждого такого палаццо длинная история, которую рассказывают экскурсантам
Теперь в них просто живут.
Быт точно не аристократический
но с какими-то милыми вкрапления прошлого, как, например, эти нестандартные почтовые ящики
и даже с современными удобствами
И в Неаполе, и позже, в Таранто я обратила внимание, что большинство роскошных дворцов было построено в XVIII веке, т.е,, явно Неаполитанское королевство должно было в это время процветать.
Прочитала в Википедии: "Царствование Карла VII (1734—1759) оставило значительный след в истории Неаполя. Впервые с 1501 года Южная Италия обрела своего монарха, и лишь одно это обеспечило Карлу VII прижизненную и посмертную популярность. Карл VII под влиянием своего министра Бернардо Тануччи правил страной в духе просвещенного абсолютизма. Король последовательно сокращал привилегии духовенства, его численность, заставил духовных лиц, занимавшихся хозяйственной деятельностью, платить налоги, от которых они были ранее освобождены. Аналогичным образом Карл VII ввел налоги для земельной аристократии. Тем самым удалось снизить налоговое бремя для простого народа. Карл VII одновременно успешно боролся с тайными организациями, типа масонов, и противостоял попыткам духовенства восстановить в стране инквизицию. Была проведена судебная реформа, итальянский язык впервые стал государственным. Карл VII создал долговременные благоприятные условия для развития экономики, особенно текстильной отрасли и торговли, заключив торговые договоры с большинством европейских держав и средиземноморских соседей, в том числе с Османской империей. При Карле VII были проведены грандиозные общественные работы по постройке дорог, мостов, реконструкции Неаполитанской гавани."
Вот, оказывается, всего-то 25 лет хорошего правления - и государство богатеет...
И все же Неаполь видят прежде всего таким:
...с кучей невероятных лавочек
По 3.50 евро продаются обломки керамических труб бог весть каких времен.
Мы улетали из Гданьска в 7 часов, встали в 4 утра, и уже успели притомиться, пора бы и поесть. Пиццу, конечно.
Пицца была хорошая, но просто мы ее не любим. К неаполитанской позже прибавилась тарантинская, и теперь, как я думаю, долго-долго пиццу есть не станем:)
Но вообще-то мы не просто гуляем, мы достопримечательности осматриваем.
Так невероятно густо замешано на этих улицах суетное и святое, что каждый раз диву даешься.
Сан-Лоренцо-Маджоре— церковь и монастырь в Неаполе, освящённые в честь св. Лаврентия. Церковь расположена в центре древнего греко-романского города, на пересечении улиц Виа Сан Грегорио Армено (итал. Via San Gregorio Armeno) и Виа деи Трибунали (итал. Via dei Tribunali). Название «Сан-Лоренцо» также употребляется для обозначения музея церкви. В ходе археологических раскопок под церковью был раскрыт центр античного Неаполя, руины которого (по большей части, между I в. до н.э. и II в. н.э.) ныне публично экспонируются.
Фасад церкви Сан-Лоренцо на реставрации,
есть только фигура святого, которого обычно фотографируют со спины
Но вот дальше ошибочка вышла и конфуз, не могу определить, что же так хорошо отреставрировано
"Сан-Доме́нико-Маджо́ре (итал. San Domenico Maggiore, большая доминиканская церковь св. Доминика) — церковь в историческом центре Неаполя, одна из наиболее значительных достопримечательностей современного города. Является частью бывшего (и более старого, чем церковь) доминиканского монастырского комплекса. Необычно расположение церкви: апсидой она выходит к одноимённой площади, а её (скрытый от глаз) фасад выходит на одноимённый переулок."
"Собор святого Януария (Duomo di San Gennaro) — центральная достопримечательность Неаполя. Его современное название — собор Успения Святой Марии (Duomo di Santa Maria Assunta). Виа Дуомо, на которой он расположен, и сама по себе — достопримечательность. Это исторический центр Неаполя, и просто прогуляться по здешним переулкам — уже приключение.
Строительство храма началось в 13 веке, на основе древнейших базилик, остатки которых до сих пор не полностью разрушены. Позже собор святого Януария перестраивался и обновлялся, пока не приобрел свой величественный и немного мрачный готический вид. Возведение началось при Карле I, а завершено было только при его внуке Роберте, уже в 14 веке. В здании органично сосуществуют капеллы и базилики разных времен. Несколько раз здание обновлялось, последняя реконструкция произошла в 1974 году, но церковь не теряет своей цельности и гармоничности. Устремленные в небо острые пики отвлекают от земного и заставляют задуматься о вечном."
Капелла Святого Януария
и невыносимо барочная алтарная группа
Но какие двери! И Лёвы... Мы на этот раз особо разглядывали всех львов, жующих ли кого-то или просто мирно лежащих
Церковь Джезу Нуово (Gesu Nuovo) – это действующий католический собор Неаполя, который открыл для посетителей свои двери еще в 16 веке. Для него некогда была реконструирована бывшая церковь Сан-Северино, которая была возведена в конце 15 века (1470 г). До настоящего момента здание церкви сохранило свой необычный вид. Фасад выполнен нетипично: практически лишен орнаментов, однако украшен гранеными камнями в виде пирамид. Помещения церкви изобилует огромным количеством скульптурных композиций, резных элементов и изящных фресок, а центральное место церкви декорировано многофигурной композицией, боковые алтари – статуями соответственно. Главная ценность базилики - это мощи Св. Джузеппе Москати, жившего и работавшего врачом в Неаполе. В настоящий момент мощи святого находятся в саркофаге. Именно сюда приходит огромное количество верующих. При церкви есть небольшого размера музей, в котором находятся подарки от благодарных горожан, а также мединструменты Москати.
Огромные сожаления: именно в Джезу Нуово и в базилику di Santa Chiara очень хотелось зайти, но уже было понятно, что не успеваем.
Перед Gesu Nuovo - Гулья-делль-Иммаколата. По замыслу иезуитов статуя Непорочной Девы должна была защищать Неаполь от чумы.
Самая большая печаль - что мы не дошли до моря, до бухты Санта Лючия. Узкая улица сулила свет в своем конце, но еще долго пришлось бы идти до того, что очень хотелось увидеть, например, театр Сан-Карло.
Дальше началось уже хаотичное движение.
Статуя Нила на Пяьццета-дель-Нила, именуемая также "Телом Неаполя"
Piazze Dante.
В прошлом называвшаяся Меркатьелло по рынку, находившемуся здесь с XVI века, она была в 1757 году реконструирована по повелению Карла Бурбонского зодчим Луиджи Ванвителли. В честь объединения Италии она переименована в площадь Данте: великому национальному поэту установлен и памятник (Тито Анджелини, 1872 г.). Ванвителли спроектировал большую экседру (здание полуциркульной формы), которая включила в себя, с северной стороны, ворота Порта Альба (1625, позднее перестроены), а в центре — гигантскую нишу, предназначавшуюся для конного памятника Карлу, никогда, впрочем, не реализованному. Изогнутый фасад здания, где сейчас размещено учебное заведение, разделён на три яруса с колоннадами.
Поворачиваем к вокзалу, уже без всякого путеводителя и карты.
Забавные все-таки памятники случались в эпоху барокко: пышный постамент затмевает собой то, чем мы, собственно, и должны бы интересоваться, и стоит сверху такая фигулька, которую не разглядеть.
Это здание, конечно, построено в гораздо более поздние времена, а нас заинтересовало тем, что есть там, кажется, фрагмент старинного, ренессансного. Или это просто архитектурный прием?
Теперь мы попали в район благополучных, солидных зданий: университет, государственное учреждение явно имперской архитектуры с памятной доской в честь погибших marinai, кого-то из финансовой гвардии и еще каких-то военных
Наверное, в каждом итальянском городе, во всяком случае, в крупном, есть памятник Гарибальди и памятник Vittorio Emanuele II. В Неаполе с Гарибальди мы начали, Corso Vittorio Emanuele II закончим, проспект приведет нас к вокзалу.
Остался последний сюжет: как в Неаполе перейти дорогу и остаться живым. Уже 50 лет назад Мортон писал, что в Неаполе слишком много автомобилей. Что ж говорить теперь! На сигналы светофора пешеходы вообще не обращает внимания, они служат исключительно для декорации. Когда мы нажали кнопку на светфоре, чтобы перейти улицу, мужчины, которые до того были заняты своим разговором, повернулись к нам, радостно сообщили, что зеленый будет через 5 секунд и отсчитали: "uno, due, tre, quattro, cinque!" Они были правы...
P.S. Неаполь и вправду путает и морочит. Совершенно не уверена, что мы выйдем без затруднений к замку Капуано, если вдруг попадем в Неаполь.
Непостижимый Неаполь
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
