Перед этой поездкой в Венецию я долго думала, чем же мне там заниматься? Программа must to see давно выполнена и кое-что даже не раз. Центр исхожен вдоль и поперек, да еще и погода обещает быть не очень хорошей, от чего совсем не тянет на острова. Думала я, думала и придумала. В Венеции я буду заниматься Венецией. Гулять, бродить, не торопиться, рассматривать и удивляться. Да-да, проходя по одному и тому же месту в четвертый раз удивляться вновь и вновь, открывать что-то новое и снова влюбляться в этот город.
Каких-то специальных маршрутов в этот раз я не наметила. Решила, что буду ориентироваться на погоду, так как обещали ливень целый день. И еще буду слушать себя и как только прогулка станет не в радость, просто сяду где-нибудь в кафешке или вовсе уберусь восвояси.
Правда, чтобы было не скучно, я еще раз проштудировала книгу Альберто Тозо Феи «Венецианские тайны» и решила, что по ходу пьесы буду стараться найти места, которые в ней описаны, но не специально, а только если будет по пути и в кайф. Она представляет собой путеводитель, рассчитанный на семь ночных прогулок по городу с описанием венецианских преданий, легенд, баек, полусказок-полубылей и некоторых интересных фактов. Сразу скажу, что я эту книгу чем-то этаким-замечательным не считаю, да и за полноценный путеводитель она никак не сойдет, но ради забавы побродить с ней по городу очень даже можно. Тем более, что Венеция сама по себе весьма располагает к тому, чтобы искать в её бесконечных лабиринтах воды и камня нечто мистическое. Она сама точно зыбкое марево и где же, как не здесь искать последних уцелевших в наш век призраков?
А еще накануне поездки мне попалась книга Тициано Скарпы под названием «Венеция — это рыба». Это такой нетипичный созерцательный путеводитель-воспоминание, для того, кто уже сделал сэлфи напротив всех основных достопримечательностей и теперь готов выискивать в венецианских закоулках разные сентиментальные, забавные, странные, несерьезные и вовсе необязательные, но такие венецианские мелочи. Вот с таким несерьезным, словно венецианские отражения, багажом я и отправилась в путь по «необязательной Венеции».
К сожалению, синоптики нас не обманули. Венеция оплавленным воском готики стекала в Лагуну. Но в заметке будут и солнечные фотографии. Не удивляйтесь, они сделаны в прошлом году и вот, наконец, пригодились. А в этот раз дождь лил целый день, с небольшим обеденным перерывом. Ну, что ж, дождь это очень по-венециански.
Город и под проливными струями гордо несет себя над гладью каналов, а на туристах им снова поставлено еще одно унизительное клеймо в виде полупрозрачных плащей, похожих на контрацептивы, которые на каждом углу за 5 евро раздают темнокожие ребята. Так Венеция из последних сил метит чужаков, предохраняясь от их вторжения и не давая смешаться со своими. Высунув нос из-под козырька Санта Лучии и засунув все представления об эстетике и гордости подальше, мы тоже обзавелись этой «красотой» и бодро зашагали через мост Скальци.
Первым на другой стороне Большого канала, в сестьере Санта-Кроче, нас встретил храм Сан-Симеоне-Пикколо, посвященный апостолу Симеону. В глубине этой же сестьеры есть церковь Сан-Симеоне-Гранде, которой покровительствует пророк Симеон. Что касается определений «гранде» (большой) и «пикколо» (маленький), то когда-то они соответствовали действительности и Большой Симеон действительно был больше Маленького. Однако в 1718-1738 гг. церковь Сан-Симеоне-Пикколо была полностью перестроена архитектором Антонио Скалфарото и сейчас она намного превосходит размерами Большого Симеона. Кстати, церковь Сан-Симеоне-Пикколо считается чуть ли не последней, построенной в исторической части Венеции. Этот храм принято ругать за непропорционально большой купол. Отличились на этом поприще многие. Джон Рёскин писал, что не видел храма уродливее. Наполеон сострил, что видал церкви без куполов, но купол без церкви ему видать не доводилось. А Роберт Кувер рассмотрел в куполе Симеона нечто эротическое и венециански двусмысленное. Я не теоретик искусства, не великий полководец и не писатель-авангардист, поэтому у меня Сан Симеон столь ярких эмоций не вызывает. Церковь, как церковь. Ну не дотянул немного её создатель до образца, которым ему послужил римский Пантеон, а кто не ошибался? Зато какой роскошный портик!
Если вы увлекаетесь фото-коллекционированием венецианских медальонов и колодцев, то советую шмыгнуть в узкий проход за маленьким белым домом, примыкающим к Симеону. Пройдя через него, вы окажетесь в чудесном дворике с великолепным колодцем и роскошным каменным медальоном. Венецианские колодцы (pozzo) можно рассматривать часами. В городе, стоящем на соленой воде, колодцы были чрезвычайно важны. Рыли их особые мастера, pozzeri, которые были людьми весьма уважаемыми и входили в гильдию каменщиков. Колодцы было принято богато украшать, а еще часто под их надземные части приспосабливали капители античных колонн.
Следующий симпатичный колодец попался нам в сестьере Сан-Поло и за ним уже маячила 70-метровая колокольня церкви Девы Марии во Славе или просто Фрари. Снаружи церковь огромная, голая и неживая. Зато внутри, благодаря великолепной живописи и скульптуре, Фрари наполнена жизнью и движением. В частности, здесь находится удивительно лиричная мраморная статуя Иоанна Крестителя работы Сенсовино, которую можно сравнить с вырезанным из дерева Крестителем Донателло, в которой автор нагловатого и самовлюбленного Давида предстает наивным и уютным романтиком. Здесь же шедевр Тициана «Успение Девы Марии» (Ассунта) и его же «Мадонна Пезаро». Сам художник тоже похоронен здесь.
Компанию Тициану составляет скульптор Канова и несколько венецианских дожей. В частности, Франческо Фоскари, который был дожем дольше всех, целых 34 года. Его сын, Якопо, был осужден Советом Десяти за взяточничество и выслан на Кипр, где умер. Всё это заставило Франческо оставить свой пост, что было редчайшим случаем в истории Республики. Однако похоронили Франческо со всеми почестями, а его скульптура в компании льва до сих пор украшает Дворец Дожей. Эти события легли в основу пьесы Байрона, а затем Джузеппе Верди написал на её основе оперу «Двое Фоскари».
Дальше мы пробежим мимо Скуолы Гране Сан-Рокко с её почти непристойно роскошным Тинторетто и, перейдя через несколько мостов, окажемся у церкви Сан-Панталон, в которую заглянем лишь на минуту, чтобы еще раз подивиться на 700-метровую картину, украшающую её потолок. Если не доходя буквально десять шагов до Campo San Pantalon сернуть налево, в Сorte de Ca'Angaran, то на одной из стен дворика можно увидеть круглый мраморный медальон с изображением византийского императора. Камень этот, скорее всего, попал в Венецию благодаря 46-му дожу Республики, Лоренцо Тьеполо, который привез его на родину в память о блестящей победе над генуэзцами при Акре в 1257 г. Кто именно изображен на медальоне достоверно неизвестно. Есть предположения, что это император Лев VI Мудрый (866-911 гг.), Однако есть и другая интересная версия. Дело в том, что в Вашингтонском собрании Думбартон-Окс хранится очень похожий медальон, на котором тоже изображен византийский император, но более молодой. Схожесть стиля и характеров персонажей позволяет предположить, что на венецианском медальоне может быть изображен император Алексей I Комнин, а на вашингтонском – его сын Иоанн II. Также считается, что должно было существовать и третье изображение, на котором Богородица возлагала на головы императоров короны. Именно поэтому императоры изображены на медальонах с символами царской власти, но без корон. Подробнее можно прочесть и посмотреть фотографииздесь:
Уходя через мост с Кампо Сан-Панталон, стоит кинуть взгляд на спящие кварталы Дорсодуро. Вот тут никак нельзя предположить, что это сестьера лучших городских музеев, зеленых пустырей диковатой Джудекки и великолепных венецианских панорам, открывающихся с Пунта делла Догана. Тут призадумаешься о том, сколько всего у Венеции лиц и какое из них настоящее.
Сразу за мостом начинается огромное по венецианским меркам Кампо Санта-Маргерита. Здесь все живет и движется. Дети гоняют в мяч даже под дождем, а семейные пары спешат домой из хозяйственного магазина с торчащими из сумок рулонами уплотнителя и бряцающими банками краски. На этом кампо не стоит искать шедевров. Здесь нужно просто жить. А еще от нечего делать, когда исследованы все местные кафе, можно посчитать химер и драконов на бывшей церкви св. Маргариты.
По легенде Маргариту проглотил, дьявол, явившийся «в виде пестрого, громадного, страшного змея», но дева была сильна в своей вере, поэтому у чудовища произошло несварение и оно выплюнуло Маргариту обратно целой и невредимой. Правда, финал всё равно был печальным. В возрасте 15 лет, после пыток, Маргариту казнили за веру.
Санта-Маргарита – одна из самых старых церквей Венеции, которая была построена в 836 г. и существенно перестроена в 1687 г. В 1808 г. здесь разместили табачную фабрику, а затем склад для хранения мрамора, снятого со старых церквей. В этот период здание так обветшало, что даже пришлось разобрать часть колокольни, оставив только странный обрубок, который до сих пор возвышается над площадью. Сейчас здание церкви передано университету и в нем размещается университетская аудитория.
Пройдя Кампо Санта-Маргерита из конца в конец, мы выйдем к церкви Санта-Мария-деи-Кармини и одноименной Скуоле. Здание церкви тяжелое и неприветливое, а скуола затейливая и кокетливая. Так выглядят дуэты большинства венецианских больших скуол и их церквей. Внутри Скуола деи Кармине, как и положено дому собраний богатых торговцев, щедро, почти расточительно, украшена высококлассным Тьеполо. Эта живопись выглядит также избыточно и завораживающе-аппетитно и её также сложно переварить за один раз, как российский новогодний стол. Интерьер церкви деи Кармине более сдержан и, если хотите, интеллигентен. Но и здесь есть несколько шедевров, которые окупят потраченное на них время. А какой квест можно устроить, пытаясь разглядеть все, что изобразил Лоренцо Лотто под ногами своего парящего во славе Святого Николая!
Теперь нужно нырнуть в узкую и изогнутую Calle de le Pazienza, виляющую между стенами церкви и как бы обтекающими её окрестными домами. Венеция здесь некрасива и мрачновата. Зато чувствуешь себя Индианой Джонсом, входящим в узкий каньон, ведущий к Скрижалям Завета.
А если обойти церковью с другой стороны, то попадешь на Кампо деи Кармини, на котором стоит неприметный и совсем скромный на фоне роскошных венецианских палаццо дом №2615. Когда-то здесь проживал Кристофоро Моро, чья фамилия переводится как «мавр». В 1505 г. он был послан на Кипр командовать венецианскими галерами и сделал себе неплохую военную карьеру. В 1515 г. Моро женился на дочери Донато да Леццо по прозвищу «белокурый дьяволенок» (Demonio Bianco), созвучное имени Дездемона. Поэтому сейчас этот дом часто называют Домом Отелло. Хотя теория эта очень спорная. Ведь Отелло был мавром по крови, а Моро – только по фамилии. Хотя и тут есть свои аргументы. Шекспир положил в основу своего произведения опубликованную в 1565 г. трагедию Джамбатисты Джиральди Чинтио «Венецианский мавр», в которой автор сделал главного героя мавром, скорее, из уважения к венецианской знати. За это говорит и тот факт, что мавру, т.е. мусульманину, вряд ли доверили бы командовать христианским флотом и позволили добиться столь высокого положения в Республике. Также на роль прототипа Отелло претендует Маурицио Отелло, который командовал венецианскими войсками на Кипре с 1505 г. по 1508 г. и овдовел там при весьма странных обстоятельствах. Есть и третья персона, которая могла послужить прототипом ревнивого мавра, а именно 97-ой венецианский дож Николо Кантарини, но о нем мы поговорим позже, когда выйдем к церкви Санта-Мария-делла-Салюте и оттуда увидим его дворец. В общем, вариантов много. Можно выбрать любой, который нравится больше.
Напротив церкви Санта-Мария-деи-Кармини, на другой стороне канала Rio de S. Barnaba, стоит интересный дом №2622, который я приметила еще в прошлом году и только сейчас прочитала о нем интересную байку у Альберто Тозо Феи. Суть её сводится к тому, что в XVIII в. в доме жил купец Гримано Гримани, который привез в Венецию из своих торговых походов слугу, уроженца Пелопоннеса. Слуга вскоре скончался, но умирая взял с купца клятву похоронить его на родине. Однако это обещание не было исполнено и слугу похоронили на соседнем кладбище. В первую же ночь из могилы начали доноситься душераздирающие крики, которые прекратились только тогда, когда выкопали череп несчастного слуги. Череп оставили в доме. Через много лет его пробовали похоронить снова, но, видимо, венецианская земля была ему противопоказан и история повторилась снова. Так череп снова оказался в доме, а затем куда-то пропал. Возможно, он до сих пор замурован где-то внутри.
С моста, ведущего от Calle de le Pazienza через Rio de S. Barnaba, видна колокольня церкви Сан-Барнаба, которая будет интересна поклонникам Индианы Джонса, т.к. именно её интерьер промелькнул в сцене, где Индиана в фильме про последний крестовый поход спускается в подземелье библиотеки, наводненное крысами. А перед церковью перекинут мост dei Pugni, на котором когда-то устраивали кулачные бои два соперничавших клана — Николотти и Кастеллани. На мосту до сих пор сохранились отпечатки ступней, которые обозначали черту, на которой бойцы должны были стоять до начала схватки. Бои эти были весьма популярны и запретили их только в 1705 г., когда происходивший здесь бой закончился поножовщиной. Также в районе Сан-Барнаба с XV в. селились обедневшие члены Большого совета, получившие из-за этого прозвище «грошовые барнаботти». Республика обеспечивала их жильем, раздавала бесплатную похлебку и помогала с приданым для дочерей. А сегодня здесь продают овощи прямо с лодок, чего я, проходя у Сан-Барнаба несколько раз в разное время, к сожалению, так и не застала.
Дальше мы немного попетляем по закоулкам, пока не выйдем на Fondamenta Ognissanti и не наткнемся вот на таких птиц, которых в прошлом году здесь не было. Их автор – венецианский скульптор Джанмария Потенца, чья мастерская находится в двух шагах, на Rio Tera Ognisanti. Кроме таких металлических зверюшек скульптор делает мозаики, объекты из дерева, бронзы, мрамора, занимается текстилем и даже создает фонтаны. Его работы много раз выставлялись на венецианской Биеннале. А здесь их можно увидеть просто так. Если интересно, загляните на сайт скульптора: gianmariapotenza.it Дедушка весьма колоритный!
Сразу за причалом с совами стоит роскошный ренессансный дворец Клари-Фикельмон. Дворец был построен в XVII в., а в XIX в. был куплен графским и княжеским богемским семейством Клари-Алдринген. Парадный фасад дворца, выходящий на Джудекку, имеет довольно строгий вид. Но, как ни странно, эта строгость и простой белый цвет играют дворцу на руку, выделяя его среди остальных зданий на набережной. За парадным фасадом дворец «раздваивается», а два его крыла окружены роскошным для Венеции садом. Вообще дворец Клари редкий пример венецианского палаццо, чей тыл, благодаря этому таинственному саду, смотрится интереснее «лица». Сад действительно «тайный». Стоя на набережной Джудекки, догадаться о его существовании никак нельзя, да и сзади от посторонних глаз сад скрывает высокая кирпичная стена. И отсюда дворец это уже не дворец, а почти замок.
Там, где канал Ognissanti упирается в набережную Nani, стоит церковь Sаn Trovaso. Церковь известна двумя одинаковыми фасадами, под которые тоже есть своя легенда, а также двумя картинами Тинторетто: «Искушение св. Антония» и «Тайная вечеря». Главная же «уникальность» этого мест заключается в том, что кусочке кампо Сан-Тровазо, выходящий на набережную Nani, всё еще зелен от травы. Раньше так выглядели все венецианские площади и все венецианские площади, кроме Сан-Марко, именуются «campo» (поле). Теперь таких площадей в городе практически нет. Остался кусочек здесь и еще полностью травяное поле есть на San Pietro di Castello.
Рядом с церковью находится крытая лодочная мастерская San Trovaso. Такие мастерские в Венеции называют «squero», то ли от слова squadra – команда, эскадра, то от слова squara – угольник, используемый при строительстве лодок. Двор Squero di San Trovaso прекрасно просматривается с набережной Nani, а вот на задворки, где в сарае на боку валяются гондолы, можно, если повезет, заглянуть через дверь, выходящую на набережную Bonlini. Только учтите, что открыта эта дверь далеко не всегда.
Напротив, на набережной Nani находится типичный венецианский бар (bacaro), Al Bottegon. Это отличное место, чтобы пропустить стаканчик неплохого вина и закусить традиционными венецианскими закусками — cicchetti. Вин в этом маленьком, темном заведении очень много! Да и закусок тоже хватает – с треской, тунцом, тыквой, цветками граната, сливочным сыром, яйцами, сыром, луком-пореем и т.д. Есть только один недостаток – в любую погоду здесь толпятся люди. Да и присесть, чтобы отдохнуть, вам не удастся. Чиккетти принято есть стоя и чаще прямо на улице.
После пары стаканчиков нам нужно идти дальше, к Стрелке таможни. Тут есть несколько вариантов, но о них я расскажу в следующий раз.
Необязательная Венеция-1. От вокзала Санта Лучия до набережной Дзаттере
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
