Спрыгнув с иврейского поезда в Турине, остался ожидать поезда на Рим, который должен был доставить меня в Милан, где предстояла еще одна пересадка на такой же скоростной поезд до Венеции. По расчетам я должен был прибыть в город на воде около 9 вечера, добрести до хостела, который специально выбирался по расположению относительно станции, лечь спать и спозаранку отправиться на Сан-Марко запечатлевать первые моменты последнего дня венецианского карнавала.
Время шло, народ толпился, а поезда в Милан так и не появлялось. По громкой связи что-то бормотали, но исключительно по-итальянски. Благо, все станции оборудованы экранами, и все они говорили о том, что мой поезд опаздывает на 20 минут. Ситуация накалялась, 20-минутное опоздание означало для меня забег на неизвестно какое количество метров на центральной станции Милана, чтобы успеть на стыковочный поезд. Пришел еще один поезд на Рим, большая часть народа погрузилась в него. Табло уже говорило о 40-минутной задержке и шансов попасть на венецианский поезд почти не оставалось, если только его тоже не задержат на полчасика.
В конце концов, поезд подать соизволили, но опоздание составило ровно час. Побежал подавать челобитную в офис великой трениталии, очередь гигантская. Отстояв очередину, оказалось, что стоял не туда, там только продавали билеты, а мой вопрос решает customer service, который и с факелом найти просто невозможно — самый укромный и тихий уголок станции. Там очередь поменьше (нашли не все), народ что-то кричит по-итальянски, те, кто им не владеют, ничего не понимают. В итоге, вышла какая-то англоговорящая сеньора и объявила, что все, кому надо поменять билеты, пускай топают на ближайший поезд в нужном им направлении, мол контролеры знают о задержках. Куда только усаживаться не в свой поезд, в котором все места расходятся под брони? Ну да выбора не было, в этот день до Венеции оставалось только два поезда.
Товарищ кондуктор о задержках может и знал, но объяснять почему билет у меня с другого поезда, все равно пришлось довольно долго и настойчиво. Все бы ничего, но посреди дороги этот предпоследний поезд тоже встал, потом тронулся и со скоростью 5 км/ч катился часа два, после чего на одной из станций машинист пробормотал что-то на итальянском: крайне полезно это делать в поезде, где больше половины пассажиров иностранцы. Благо, сидевшая напротив женщина поинтересовалась все ли мне понятно из того, что нужно делать. Из всей речи я понял только слово "transbordo", на основании которого сделал вывод, что из поезда нас вышвыривают на улицу, где нужно было пересесть на другой поезд. Логика не подвела. Померзнув на продуваемых всеми ветрами Италии платформе погрузились в, по всей видимости, последний поезд до Венеции, который также, не слишком торопясь, покатился себе дальше и мало-помалу докатился до конечной станции к двум часам ночи.
Озадаченные туристы в раздумьях о вариантах продолжения своего пути
Кто-то и вовсе отчаялся...
В голове уже вырисовывалась картинка с кроватью, в которой можно будет понежиться аж целых четыре часа по наступления нового светового дня. Народ вприпрыжку ломанулся со станции, и у многих также предусмотрительно, как и у меня, были забронированы отели в той самой ближайшей к станции части города, в которую вел только один мост. Все бы хорошо, и в столь желанных кроватках все бы очутились в течение 10-15 минут, но вот досада: единственный путь проходил через 20-30 сантиметровый слой воды, которой затопило практически всю привокзальную площадь и всю дорогу до единственного ведущего к цели моста. Народ останавливался с выражениями лиц лишенных даже малейшего понимания что происходит и, что самое главное, что делать дальше. Стоявшие рядом сотрудники полиции всех "радовали" информацией о том, что в ту часть города не попасть даже по воде, если только не проплыть в другую сторону через весь город, что было весьма сомнительной затеей, ибо это предполагало путешествие с несколькими пересадками на водных трамвайчиках, которые ночью ходят крайне редко и не по всем маршрутам. Стоимость водного такси я даже не рискнул уточнять :) Уверения полицейских о том, что часочка через три вода, скорей всего, уйдет, как-то не внушали доверия, а ночевка на вокзале предвещала только продолжение ночного венецианского кошмара, поскольку на вокзале, как таковые, отсутствуют залы ожидания, отрезанные от чистого холодного февральского воздуха, и единственным отапливаемым и открытым помещением был офис самой трениталии, в котором скопилось под сотню туристов, напоминавших больше голодных бомжей.
Короче говоря, в голову приходила пусть и весьма призрачная, но единственная мысль как превратить ночной кошмар в зимнюю сказку, а именно отправиться в спонтанный пеший ночной тур через весь город, выйдя тем самым предположительно к утру к моему жилищу с другой стороны. Гарантий, конечно, не было никаких, но нюхать потные туристические носки в крошечном офисе трениталии, как-то не хотелось, тем более что сама ситуация меня изрядно позабавила и сна уже не было ни в одном глазу.
Поначалу в разумности затеянного я сильно сомневался, проваливаясь под снег с водой своими треккинговыми калошами практически по щиколотку, уже в сотый раз благодаря святого духа, Иосифа и деву Марию за то, перед отъездом мне пришла светлейшая мысль не выделываться в Италии и взять с собой пусть и не самую стильную, но настолько удобную треккинговую обувь, которая ко всему прочему была еще и водонепроницаемой.
Пройдя около полукилометра, жидкости на улицах несколько поуменьшилось и начали находиться пусть и не сухие, но вполне проходимые островки, и как-то совсем внезапно неприятный, затопленный город превратился в какой-то сказочный ночной мир, который жил своей жизнью и места для людей в нем практически не было: поначалу еще попадались какие-то угрюмые прохожие, но через еще километр я остался в этом сказочном мире совершенно один, в городе, который, казалось, что дышал, двигался и что-то говорил. В нем никогда нет и не будет полной тишины: волны плескаются о стены домов, припаркованные лодочки и гондолы убаюкивают сами себя, над головами то и дело пролетают ночные смотрители-чайки, оглушая своими пронзительными криками. Но более не души: какое-то совершенно сюрреалистическое зрелище находиться в одном из самых туристических городов планеты, который в данный момент, кажется, что существует только для тебя и никого другого.
Пустующая, слегка подзатопленная Сан-Марко
Таким образом плутая по запутанным лабиринтам небольших улочек добрался и до Сан-Марко в ожидании, что уж в самом тусовочном месте города живые души будут. В паре кварталов действительно что-то жило: было открыто единственное небольшое кафе, в котором не было никого, кроме двух человек персонала, а на самой площади околачивался еще один фотограф, который стоял на островке суши, с первого взгляда всячески отрезанном от других подобных островков, и товарищ не особо понимал как ему выйти сухим из воды, но в конце концов и он куда-то исчез, и тут подарив минуты такого желанного одиночества с сердцем Венеции. Влажность, похоже, превышала 100%, поскольку текло отовсюду, и это при том, что не было никаких осадков. Время от времени на стенах вырисовывались тени туристов, утопающих со своими чемоданами в водах площади.
Потихоньку город начинал просыпаться, пусть и было еще затемно. Я уже порядком замерз и, решив, что для первого свидания с городом было достаточно, отправился в поисках своего жилья, до которого оставалась еще половина занимательного пути.
http://ru-travel.livejournal.com/24477207....
