Моя Венеция.

Разместить рекламу на «Италия по-русски»
Изображение пользователя Кампана.

Маски,маски,маски....Гондолы....Площадь Сан Марко...Непременные ключевые слова,без которых не обходится ни один рассказ о Венеции. И как я ни старалась показать и рассказать о чем-то другом ,чувствую, что обойти это традиционное венецианское трио, многократно растиражированное по всему Интернету, не удастся.

Если вы еще помните,наша сухопутная прогулка по Венеции закончилась на небольшой площади, где я предложила вам не обращать внимание на гондолу,которая как раз проезжала мимо ,обещая, что рассказ  о них (гондолах) еще впереди. Вот этот час и настал.
(Тех,кто был в Венеции и все это знает,попрошу скептически не улыбаться, а просто пропустить).
Когда точно появилась первая гондола - история умалчивает. Но это было очень давно - м.б. в 11 веке, а,может,и раньше. Так как передвигаться по городу,выросшему из воды можно было только водным путем, то к середине 16 века в Венеции уже насчитывалось около 16тысяч гондол! Желание выделиться из толпы,особенно, когда у тебя завелись денежки, и в 16 веке и в 21 веке - абсолютно одинаковое. Чем богаче был венецианец, тем больше наворотов имело его водное транспортное средство.
Что мы и можем наблюдать на этой замечательной картине венецианского художника Каналетто.



Народ победнее тоже старался чем-то выделиться. И потому власти Венеции решили положить конец такому разнобою и расточительству. В 18 веке Городской совет принимает мудрое решение: цвет гондолы должен быть только черный,длина - 11 метров,ширина - 1,4 метра. 



Украшение (Ferro) может быть только на носу гондолы. Назначение этого "скрипичного грифа гондолы"(Бродский) - чисто утилитарное. Ferro - самая высокая точка гондолы и с её помощью гондольер может определить - стОит или не стОит плыть под невысоким мостом. Конечно, все эти мосты и мостики гондольеры знают,как свои "пять пальцев",но имейте в виду, что в осенне-зимний период высота воды в лагуне и во всех каналах очень даже варьирует. Я была в Венеции 10 ноября, а на следующий день был зафиксирован рекорд 2012 года - 149см. То есть площадь Сан-Марко,по которой абсолютно спокойно прогуливался весь народ, ушла под воду на 60-70 см.



Гондолы очень красивы. И снаружи,и внутри.
Ах,как же мне хотелось покататься на гондоле! Как хотелось посмотреть на Венецию снизу вверх! Как хотелось приблизиться к этой загадочной зеленоватой воде и увидеть в ней своё отражение на фоне отраженных миражных домов. Но...
 В первый раз не набралось желающих для поездки, а кататься одной было совсем "не по карману". А в этот раз - свободного времени было всего тридцать минут.

Построить гондолу - очень дорогое удовольствие.  По сей день в Венеции есть небольшие верфи,где традиционным способом,вручную, изготавливаются эти изящные "черные лебеди".
.


Обратимся к большому любителю и знатоку Венеции - Иосифу Бродскому:
"Чего местные никогда не делают, это не катаются на гондолах. Начать с того, что катание на гондоле дорого обходится. Только туристу-иностранцу, причем состоятельному, оно по карману. Понятен поэтому средний возраст пассажиров гондолы: семидесятилетний не моргнув глазом отстегнет одну десятую учительского оклада. Вид этих дряхлых Ромео и климактерических Джульетт неизменно вызывает грусть и замешательство, если не ужас. Для молодых, то есть для тех, для кого такая вещь и предназначена, гондола так же недоступна, как пятизвездный отель..."
Эх, много воды сменилось в Венецанской лагуне за те 25 лет,которые прошли с тех пор,когда писались эти строчки. И хотя цены ,похоже, стали значительно выше (по крайней мере -это уже половина оклада украинского учителя), катаются на гондолах теперь не "дряхлые Ромео и климактерические Джульетты", а лунолицые жители Востока. 









Сейчас в Венеции около пятисот гондол и,наверное, столько же гондольеров. Но,похоже, что китайцев и японцев не так уж много,так как многие гондольеры скучают.

 

Те,кто пошустрее - "идут в массы". Но,кажется,не очень успешно...



Наверное,все-таки - не сезон.



Но и с мостиков смотреть на эту колдовскую воду - большое удовольствие. Смотреть и думать, что "...Это та же вода, что несла крестоносцев,купцов,мощи Св.Марка,турок,всевозможные грузы,военые и прогулочные суда,и,самое главное,отражала тех, кто когда-либо жил,не говоря уже - бывал,в этом городе...Неудивительно,что она мутно-зеленая днем, а по ночам смоляной чернотой соперничает с твердью..."(всё тот же Бродский).

 

Какими-то неисповедимыми путями мы вдруг оказываемся перед мостом Риальто. Вообще-то и его,конечно, нужно было включить в дежурное блюдо трио (мосты,гондолы,Сан-Марко). Но так как я на этот мост не попала по причине нежелания,чтобы меня несло толпой,как веточку в стремительном потоке, - посмотрим на него только издали. Тем более, что когда-то мост уже рухнул по всё той же причине.



А вот в этой уютной кафешке у подножья моста запросто можно было посидеть. Но,глядя на прибрежную волну,как-то расхотелось.



А тут и маски появились. Ну что - смотрим маски?



Масок в Венеции много.Очень много. Так много, что теряется острота новизны, удивления и восхищения этим буйством красок и фантазии. И вообще - для чего их покупают? На память,на холодильник,на новогодний карнавал, как сувенир для друзей и родственников. Но сейчас никому не придет в голову, надев подобную маску,разгуливать в ней просто так, в обычный день  , по городу. А ведь когда-то именно так и было.
Прошу прощения за длинную цитату,но она мне показалась очень интересной,как,впрочем,и все, что пишет Муратов в "Образах Италии": 
"XVIII век был веком маски. Но в Венеции маска стала почти что государственным учреждением, одним из последних созданий этого утратившего всякий серьезный смысл государства. С первого воскресенья в октябре и до Рождества, с 6 января и до первого дня поста, в день св. Марка, в праздник Вознесения, в день выборов дожа и других должностных лиц каждому из венецианцев было позволено носить маску. В эти дни открыты театры, это карнавал, и он длится таким образом полгода. "И пока он длится, все ходят в масках, начиная с дожа и кончая последней служанкой. В маске исполняют свои дела, защищают процессы, покупают рыбу, пишут, делают визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться; разрешенная Республикой маска находится под ее покровительством. Маскированным можно войти всюду: в салон, в канцелярию, в монастырь, на бал, во дворец, в Ридотто. Это легко читать, сидя в кресле, но надо только представить себе это как следует! Никаких преград, никаких званий. Нет больше ни патриция в длинной мантии, ни носильщика, который целует ее край, ни шпиона, ни монахини, ни сбира, ни благородной дамы, ни инквизитора, ни фигляра, ни бедняка, ни иностранца. Нет ничего, кроме одного титула и одного существа, Sior Maschera…" Надо представить себе все это, - но как уйти от наших вечных деловитых будней, как вообразить целый город с полуторастатысячным населением, целый народ, охваченный таким прекрасным сумасбродством, какого никогда до тех пор не видел мир и какого, конечно, он больше никогда не увидит."
И всё вышесказанное отлично иллюстрирует картина венецианского художника Пьетро Лонги.



Похоже, что маски с животными - это что-то совсем новенькое. Да и не смотрятся они здесь. Хотя маска "Кот" относится к традиционным венецианским маскам. Есть легенда,согласно которой первого кота привез в Венецию китаец. Кот,естественно,съел всех мышей, которых развелось здесь несметное количество. Китаец обогатился, а кот остался. Есть и продолжение,но не буду...



Даже сейчас,пересматривая фотографии,теряюсь. А там, проходя мимо этого сверкания, мои глаза и мозг
 просто отказывались всё это рассмотреть и вместить в свои извилины. Наверное, срабатывала какая-то предохранительная заслонка, которая давала  возможность практически равнодушно проходить среди этой великолепной мишуры.



Хотя кое-что вызывало интерес. Например,маски с носом.



Маски из антикварного магазина. Жуткая маска - согласитесь. Думаю, что это "Доктор чума". Читала о ней разноречивые сведения. Кто-то пишет, что смысл этой маски был отпугнуть чуму. А кто-то сообщает, что такие маски носили врачи, посещающие чумных больных. Длинный нос служил резервуаром для всяческих снадобий,предотвращающих заражение доктора.



Все эти масочные красоты мы с вами разглядываем,передвигаясь по очень оживленной,но сухопутной улице, которая считается самой шикарной улицей Венеции. Еще бы! Знакомые все лица!








И тут же мой взгляд  выхватил одну из моих мечт - настольную лампу от Тиффани.



Но мимо, мимо - не для этого мы проделали путь длиной в 1300 км! Осталось ровно 30 минут и нас уже где-то там, на причале лагуны ждет вапаретто. А ведь мы еще не побывали на площади Сан-Марко,не побродили у Дворца Дожей,не зашли под своды "золотой голубятни" - собора Сан-Марко, не посидели в кафе у Флориана,не взобрались на знаменитую колокольню, с которой вся Венеция, в окружении островов, видна как на ладони, и даже не услышали,как черные мужчины отбивают  время. А музеи...А Тинторетто и Веронезе!

Но вот мы уже рядом с забавными львятами, которые давным-давно были привезены откуда-то венецианскими купцами.
Это значит, что мы пришли... 



Но что я могу рассказать вам об очередном большом разочаровании  моей жизни? Быть на красивейшей,интереснейшей,уникальной площади и - метаться по ней, в надежде запечатлеть
все шпили, пилястры,арки, купола, балконы и балкончики собора Сан-Марко, 



и его византийские мозаики,






и  уникальные барельефы за какие-то тридцать минут!





А как я хотела,готовясь к поездке, рассмотреть вблизи этих знаменитых коней, которые проделали такой длинный путь Рим-Константинополь-Венеция-Париж-Венеци

я. Приглядитесь. Рядом с ними длинная обзорная балюстрада.



В собор удалось зайти ровно на пять минут.Только отдаленное представление о том, как выглядит собор Сан-Марко внутри может дать  картина Каналетто,
"Он изнутри напоминает грот, - где в позолоте смальтовой оправы, -что как узор изгибчиво течет, - скопилась темнота со всей державы, - собой уравновешивая свет, - который так умножился в предметах, -  что все они исчезли, словно нет их. -  И ты гадаешь: есть они иль нет?..."(Райнер Мария Рильке)



Маленький кусочек кружевного Дворца Дожей.






Библиотека Сансовино.



А вот и суровые мавры,неумолимо отбивающие час расставания со всем этим великолепием.



И все 400 окон Новых прокураций,
 


и бесконечные львиные морды с бесчислеными кариатидами равнодушно и совершенно безжалостно взирали на мое отчаяние.



Бросаю последний взгляд ,вспоминая, что все это время сопровождал меня томик Бродского,который я даже ни разу не вытащила из сумки на свет Божий.
"Шпили, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветром, как платьем, башне,
несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва
."



Многоуважаемый мной Иосиф Бродский приезжал в Венецию семнадцать лет подряд, и каждый раз уезжал с сожалением. И назвал он свое эссе о Венеции "Набережная неисцелимых". 
Интересно, сколько раз мне нужно побывать здесь, чтобы навсегда исцелиться от желания еще и еще раз увидеть всё то, что я так сумбурно и бессистемно вам показала.

Картины венецианских художников взяты ОТСЮДА


http://zalgalina.livejournal.com/tag/%D0%9...   lviv   zalgalina
.

Наверх страницы

www.liveitaly.eu

  • Италия
  • Иммиграция
  • Бизнес в Италии
  • Регистрация фирм
  • Вид на жительство
  • Воссоединение семьи
  • Итальянское гражданство

Отели в Италии