Итак мы с вами перемещаемся в Апулию. В этот раз я постарался подчистить все обидные "хвосты", оставшиеся с поездки, состоявшейся два года назад. В числе таких "хвостов" были Лучера и Троя, два города в апулийской провинции Фоджа. Начну я с Лучеры - города, неожиданно тесно связанного с историей любимой Сицилии.
Перебравшись из Базиликаты в Апулию, внезапно попадаешь в транспортный рай: до большинства интересных мест либо можно доехать на поезде напрямую, либо от поезда довезут понятные автобусы. Лучера соединена с провинциальной столицей Фоджей железнодорожной веткой, обслуживаемой компанией Ferrovie del Gargano; поезда ходят по тактовому расписанию не реже раза в час (в горячее время - раз в полчаса). Интересна история этой линии. Изначально планировалось соединить напрямую Фоджу и Кампобассо (сейчас это - столица соседней горной области Молизе), Лучера была по этому плану лишь промежуточной станцией, а потому строители даже не подвели линию к городу: станция расположена всего-то в 700 метрах от него - под горой, на которой находится исторический центр (1887). Потом что-то пошло не так: строительство было прервано как раз на Лучере. При Муссолини, любившем заниматься ж/д строительством, от станции до города была построена дополнительная 700-метровая ветка (1935). В 1967 году всю малорентабельную тупиковую линию Фоджа - Лучера закрыли. Затем местные власти снова покумекали и отдали линию в концессию уже упомянутой компании Ferrovie del Gargano, которая и возобновила движение поездов в 2008 году. Правда, линию прямо до города не восстановили, и поезда, как и в первые годы существования железки, останавливаются под горой, а дальше нужно топать пешком. Прямо у станции расположился автобусный терминал (автобусы принадлежат все той же Ferrovie del Gargano). Но и тут что-то еще не додумали: как оказалось, далеко не все автобусы кольцуются здесь, мой автобус на Трою уезжал от городских ворот, а у станции лишь притормозил.
Лучера была некогда греческой колонией, затем верным союзником Рима в войнах с самнитами. В 90 году до новой эры жители Лучеры получили римское гражданство. В самом начале Империи местный магистрат догадался "подлизнуть" Августу и построил в его честь большой амфитеатр, и довольный подхалимажем Август частенько сюда приезжал. Местное предание утверждает, что в Лучере проповедовал сам апостол Петр, он же посвятил первого местного епископа Басса (так вроде бы должно быть по-русски, по-итальянски его зовут Vasso), который принял мученическую смерть при Траяне. По именам известны ближайшие преемники Басса на лучерской кафедре.
Античная Лучера была разрушена во время очередной войны между Византией и лангобардами; это случилось в 663 году по приказу императора Константа II - первого и единственного византийского императора, поселившегося в Италии (его, кстати, убили в Сиракузах). Лишь в 743 году на руинах старого города началось строительство новой Лучеры.
Все это были события местечковые, а вот в XIII веке Лучера внезапно оказалась в центре исторических событий. Читатели Норвича (Все уже прочли? Без него трудно понять мою любовь к норманнам) помнят, что после завоевания норманнами Сицилии на острове сохранилось значительное мусульманское население - на первых порах мусульмане были там в большинстве. Отвили мусульман не обижали: те жили по своим законам и блюли свою религию. Но уже к концу XII столетия ситуация изменилась: новые властители острова - многочисленные немецкие бароны, прибывшие с Гогенштауфенами, ничегошеньки не понимали в веротерпимой религиозной политике Отвилей, мусульман стали притеснять, и немудрено, что в первые десятилетия XIII века юг и запад острова находились в состоянии постоянного мятежа. Лишь к 1220 году уже повзрослевший Фридрих II смог подавить мусульманские волнения на Сицилии. Сам Фридрих был человеком просвещенным и веротерпимым, знал арабский язык, учился у мусульманских мудрецов, а потому в принципе не имел ничего против ислама. Но оставлять потенциальных мятежников на Сицилии было опасно, а потому побежденным было предложено покинуть остров: либо вернуться на историческую родину в Северную Африку, либо...Либо по указанию Фридриха II организованно и компактно переселиться на Апеннины. По оценке современных историков на континент между 1224 и 1240 годами переехали около 60 тыс мусульман, из которых 20 тыс поселились в Апулии, еще 30 - в окрестных селениях, ну а 10 - осели в нынешней Базиликате.
Так Лучера внезапно стала исламским городом (в 1239 году в городе жило только 12 человек христиан против 20 тысяч мусульман). Нужно поистину переформатировать свое сознание до уровня человека XIII века, чтобы оценить происшедшее: христианский император сам поселяет в своих владениях чужаков и неверных; более того, они служат в его армии (а последние полтора десятилетия жизни Фридриха II - это бесконечная война против папы и итальянских городов); более того, христианским проповедникам запрещено обращать неверных в истинную веру. Фридриху и его сыну Манфреду лучерские мусульмане были очень удобны: они были глухи к папским отлучениям, и они были слепо преданы своим властителям, как это принято на Востоке.
Над лучерской мусульманской колонией нависли грозные тучи сразу же после падения Гогенштауфенов в 1266 году. Новый монарх Карл Анжуйский был обязан своей короной папе, о веротерпимости не имел понятия, а потому мусульманская община в его владениях казалась вызовом его власти. Уже в 1267 году мусульмане Лучеры восстали против нового короля, но были разгромлены. Им было позволено остаться в своем городе только ценой уплаты большого штрафа, а в городском замке Карл поставил французский гарнизон.
Точку в лучерском эксперименте поставил в 1300 году следующий король Карл II Хромой. Против Лучеры была направлена армия под командованием графа Барлетты Джованни Пипино; город был взят штурмом, жители перебиты или проданы в рабство, мечети разрушены. Опустевший город был заселен христианами, в 1322 году здесь была восстановлена древняя лучерская кафедра.
Автор опять увлекся))) В знак покаяния он пока отложит рассказ о лучерских церквах, а покажет две археологические достопримечательности Лучеры - замок и античный амфитеатр. И тот, и другой находятся за пределами исторического центра, так что скачайте себе карту, чтобы не плутать за зря. Посещение обоих объетов платное: 3 евро за каждый. Можно купить мультибилет за 6 евро, в него входит еще и археологический музей (я в него не успел до обеда, так что ничего в финансовом смысле не выиграл). Скажу более, если у вас мало времени, или есть необходимость экономить, то этими двумя объектами можно пренебречь: они снаружи гораздо интереснее, чем изнутри))) Ну а кто все же пойдет, обратите внимание на расписание: открыто только утром, вечером работают только два дня (вторник и суббота)
Замок был построен при Фридрихе II на фундаменте римских укреплений на западной окраине города. Замок считается самым большим из построек императора в Южной Италии. Внутри находился pallatium - императорский дворец. При Карле Анжуйском в замке был размещен большой французский гарнизон, так что за стенами возник целый город - альтернативный мусульманской Лучере. В 1456 году крепость была разрушена землетрясением, ее остатки активно расхищались местными вплоть до 1871 года, когда ее объявили национальным памятником. Смотреть внутри практически нечего - на мой взгляд, гораздо интереснее обойти замок снаружи (есть пешеходная дорожка).
Вид из парка. Замок очень большой и в фотоаппарат не влез. И да, в тот день в Лучере был ливень, так что за качество снимков простите: фотографировать, борясь с дождем и ветром, нелегко)))
Мы с вами обошли замок примерно на 2/3. Дальше, как видите, стена угрожающе наклонилась, и я счел неблагоразумным продолжать движение. Теперь зайдем внутрь.
Белая башня в углу называется башней Львицы, туда можно подняться...
Чтобы обозреть пустыню, так как все строения внутри крепости разрушены.
Циклопическое сооружение за будочкой вахтера - это все, что осталось от дворца Фридриха II. Поближе:
Вот вам еще раз башня Львицы, и уходим:
Амфитеатр находится к востоку от исторического центра. Очень на любителя.
Восстановлены двое ворот:
Каждый из таких объектов, напомню, стоит по 3 евро (или по 2, если брать общий билет). Думаю, понятно, почему я не побежал вприпрыжку в археологический музей)))
Но не спешите браковать Лучеру. Здесь есть две интересных церкви, и к ним мы и направимся в следующий раз.
Собор Лучеры похож на безвременно погибшую конторку по отъему денег у населения под названием "Хопер-Инвест": он отличный...от других. Дело в том, что все виденные нами доселе апулийские соборы были построены в XI-XIII веках и были романскими (исключение - собор Барлетты, который, подобно Бологому, оказался на стыке двух культур: романского и готического стилей). А нынешний собор Лучеры построен в XIV веке - после уничтожения мусульманской общины и возвращения города христианам; повинуясь велению времени, архитектор Пьер ди Ажинкур возвел в Лучере собор готический. Конечно, это не французская пламенеющая готика, а местная - анжуйская, но все равно отличие от соседних романских соборов сразу же бросается в глаза.
Фасад получился несимметричным после того, как в XVI веке правую изящную башенку, парную левой, заменили на колокольню. Ну а такие сложные ракурсы объясняются узостью Соборной площади (собор остался справа):
Здание слева - это Епископский дворец, в котором есть место и епархиальному музею (не попал: он, собака, по доброй местной традиции был закрыт).
Прежде чем изучать порталы, пробежимся вокруг собора. Итак, собор начали строить в 1300 году на руинах разрушенной при Карле II Хромом мечети, которая в свою очередь некогда возникла на месте разрушенного Константом II раннехристианского собора. Какая, однако, пустая и скучная жизнь была у монархов: кругом всякие сироты да вдовы о чем-то канючат, одна отрада: можно вдоволь рушить и строить церкви! Еще недостроенный собор освятили 14 октября 1302 года, но СМР продолжались вплоть до 1317 года. В XVI-XVIII веках собор стал сначала ренессансным, а потом барочным не только внутри, но и снаружи: к нему пристроили четыре больших капеллы с куполами. В 1874 году храм признали национальным памятником, после чего приступили к реставрации, как ее понимали тогда, а именно снесли все, по мнению реставраторов, лишнее (в том числе и пристроенные капеллы). Даже статья в Вики называет эту реставрацию сомнительной: погибло много ренессансных и барочных памятников. Зато мы теперь видим собор XIV века в вольной трактовке мастеров века XIXго.
Это мы всё шли вдоль южной стороны: от западного фасад к апсиде. Полезно восстановить в памяти южные фасады, например, барийских собора и базилики св. Николая, чтобы понять, насколько изменились художественные вкусы.
Внезапно обнаружились две горгульи на юго-восточном углу здания.
Ну а теперь вернемся к западному фасаду и поглядим три портала XIV века. Традиционно самый богатый - центральный.
Его стерегут два ангела простых и один архангел Михаил (можно даже говорить о четырех, если считать сатану падшим ангелом).
В люнете в маленькой часовенке помещена статуя Богородицы
Ну а далее нужно просто внимательно глядеть в оба:
Левый портал.
Правый портал
В следующий раз зайдем внутрь.
