Кампанья.

КАМПАНЬЯ
Salerno – Amalfi – Ravello – Salerno Просмотреть увеличенную карту Дождь поливал Салерно и окрестности с самого утра, как из ведра :-( Небо было безнадежно серым. Однако мы нашли в окрестностях ряд достопримечательностей под крышей. А для начала решили испытать на себе «40 километров эмоций» – так путеводитель называет дорогу вдоль амальфитанского побережья. Мы проскакали их все! (с) Здешнее побережье напоминает края Монако и Лазурного берега. Там горы тоже почти вплотную подходят к морю и тоже усыпаны домиками. Но здесь все склоны террасированы под лимонные плантации, накрытые сверху сетками. Как мы узнали позже, эти сетки защищают деревья зимой от града. Ездить под дождем по узенькой, вьющейся вдоль гор дороге, где с трудом разъезжаются две машины, – удовольствие особое. Водят итальянцы по-разному. Кто-то и в дождь мчится, обгоняя по встречной через сплошную линию, другие же едва ползут, опасаясь скользкой и узкой дороги. Добравшись до Амальфи, поставили машину на платном паркинге у моря. Дождь слегка утих, поэтому мы спокойно прогулялись до площади перед собором и купили билеты, чтобы войти внутрь. Вместе с билетами выдают план с подробным описанием – на английском, немецком, итальянском или французском на выбор. За 5 евро можно осмотреть красивый клуатр в мавританском стиле, посетить древнюю базилику, пристроенную к собору и не так давно отреставрированную, спуститься в крипту с мощами Апостола Андрея, и, собственно, побывать в самом соборе. Для нас было неожиданным обнаружить в красивейшем амальфитанском соборе мощи Св. Апостола Андрея, покровителя моряков и рыбаков, а также узнать, что Амальфи в свое время был столь могуществен, что конкурировал даже с Пизой и Генуей, которые господствовали на Тирренском море. Расцвет городка пришелся на первую половину XI века, когда его деловые граждане проникали в другие города и страны. В частности, Орден Мальтийских рыцарей основал в 1048 году именно амальфитанец Джерардо Сассо да Скала, когда Халиф Египта выдал разрешение на строительство в Иерусалиме церкви, монастыря и странноприимного дома для оказания помощи паломникам вне зависимости от их религии и расы. Лестница, ведущая к собору (конечный облик которому, как это ни странно, придали норманны, прибывшие сюда в 1073 году), смотрится величественно. Даже несмотря на то, что буквально в полуметре от нее громоздятся дома, словно бы прилепленные к собору, и на их балконах вовсю развевается белье. Это придает истинно итальянский колорит. На площади перед собором множество магазинчиков с сувенирами. Продают все: от лимончелло и местной, расписанной вручную, керамики до пахучего лимонного мыла, всевозможных полотенец и открыток. Очень понравились керамические вещи: оригинальные и попроще, яркие и более спокойных тонов, расписанные в абстрактном стиле или же в более традиционном. Тарелки круглые, квадратные и прямоугольные, мисочки всех мыслимых и немыслимых размеров, вазы – перечислять можно долго. Мы не удержались и накупили множество сувениров для себя и подарков для родственников и знакомых. Приобрели пару бутылок лимончелло, предварительно продегустировав несколько видов. После чего расстались с Амальфи и устремились на машине ввысь, в городок Равелло, расположенный на самой высокой точке Амальфитанского побережья. Отсюда открываются великолепные виды на море, окружающие горы и холмы, на сосны и бесконечные террасы с лимонными деревьями. Кажется, будто городок разместился на извилистом балконе, прилепленном к горе. Пройдя по узким улочкам, мы вышли на площадь к собору, где каждое лето проходят международные музыкальные фестивали. Об этом сообщает множество плакатов, на которых изображены великие музыканты, в том числе и Владимир Спиваков. Время было обеденное. Мы надеялись, что Равелло – туристический городок со множеством ресторанчиков, но в реальности поесть было почти негде. В одном из немногих ресторанов мы и осели. Первые блюда (типа лазаньи и пасты) стоили от 8 до 12 евро, вторые (мясо, рыба) – 16-18 евро. Мы поставили тем блюдам, которые мы пробовали, зачет, хотя на наш взгляд, еда была слишком вычурной для мелкого городка на склонах ущелья. К примеру, лазанья тут была совсем необычной: куски теста размером с маленькие блинчики, переложенные какой-то колбасой и травой, напоминающей шпинат – ни помидоров, ни мясного фарша. Баранина, которую взял Пилот, и морской окунь, заказанный Штурманом, немного улучшили впечатление. В частности, рыба была запечена в печке в тесте, ее принесли на большом блюде, при нас «вскрыли» тесто, извлекли оттуда рыбу и, разделав, подали для еды. После обеда мы зашли в Кафедральный собор. Он был основан в 1086 году первым епископом Равелло. Пол в храме неровный: в соответствии с рельефом местности он повышается к алтарной части. Соборная кафедра проповедника – ровесница Москвы, но ее каменные украшения смотрятся почти современно. Отправились на виллу Руфоло (Villa Rufolo), которую в XIII веке построил здесь местный богач Ландольфо Руфоло. Сама вилла закрыта на реставрацию, но сохранился великолепный сад, уступами спускающийся по склону. С террас открывается замечательный вид на побережье. Вокруг виллы – пальмы, туи и великолепные пинии. Воздух чистый, почти прозрачный. Понравился нам и внутренний дворик, оформленный в восточном стиле. Если бы не дождь, прогулку можно было бы считать идеальной. С гор мы стали спускаться в направлении, противоположном от моря. Долго ехали по серпантину в ущелье, нас окружали леса с осенними деревьями, мы петляли, проходя поворот за поворотом... и вдруг увидели густо застроенную долину с Везувием на заднем плане! Несмотря на легкий туман, это был впечатляющий пейзаж, слегка напоминающий декорации в хорошем театре. Найдя с помощью ТомТом ближайший супермаркет (им оказался Ашан), мы сделали нужные покупки, а заодно посмотрели, как итальянцы паркуются. Машин было по случаю субботы полно, и стояли они повсюду, даже там, где не было разметки, и где предполагается место для проезда. В результате на паркинге была ужасающая теснота, суета и огромные заторы на въезде и выезде. В общем, все как в Москве перед какими-нибудь затяжными праздниками :-( Пробег за день – 119 км. Общий пробег на конец дня – 4781 км. Salerno – Paestum – Pompei – Salerno Просмотреть увеличенную карту О вчерашнем дожде с утра уже ничего не напоминало – на небе сияло солнце! Мы помчались в Пестум – город, основанный племенами дорийцев примерно во второй половине VII века до н.э. Первоначально он носил название Посейдония в честь бога морей, затем был переименован. В V-VI веках до н. э. город достиг наивысшего расцвета, а потом стал медленно приходить в упадок. В конце IX века Пестум был разорен сарацинами и заброшен населением. Здесь до сих пор идут раскопки, начавшиеся еще в XVIII веке. Главная достопримечательность – три сильно восстановленных дорических храма. Еще есть некоторые намеки на бывший форум, амфитеатр и жилые дома, но это все сильно поросло травой и ушло в землю. Кое-где можно встретить таблички, сообщающие, что здесь было раньше, и какие существуют версии насчет откопанного. Народу по случаю воскресного дня было довольно много. В общем, походить на свежем воздухе между развалинами можно в качестве занимательной прогулки, хотя фанат архитектуры Пилот остался в восторге и от древнегреческого зодчества. Помпеи, в которых мы побывали после Пестума, показались более занимательными. Мы долго ехали в «пробке» по самим Помпеям, где расположено множество отелей и магазинчиков. Народу на улицах было полно – местные жители явно прогуливались по случаю выходного дня. Преодолев наконец все заторы, толпы людей и пешеходные переходы, мы увидели указатель на платный паркинг рядом с детскими аттракционами, и свернули туда, так как вдоль дороги свободных парковочных мест не наблюдалось. Паркинг стоил полтора евро в час. С путеводителем в руках отправились ко входу на территорию древних Помпей. Сначала вдоль дороги нам нас встречали в большом количестве торговцы, предлагающие книжки про Помпеи на всех языках (в т.ч. и на русском), а также карту древнего города. Последнее, кстати, покупать не стоит, так как при входе на территорию раскопок вместе с билетом всем выдают вполне внятный план территории. Добравшись до входа с piazza Anfiteatro, мы заплатили по 11 евро, вооружились планом, попытались в нем разобраться, но не смогли и потому просто двинулись в направлении, куда двигались и другие туристы. В результате мы вошли в Помпеи через ворота Сарно (Porta di Sarno) и оказались по улице Аббонданца (Via dell’Abbondanza), Сориентировались почему-то не сразу, но потом соотнесли карту с местностью, осознали географию Помпей и смогли составить маршрут так, чтобы сделать круг по городу, а не «утюжить» пять раз одну и ту же улицу. Помпеи оказался огромными – мы не ожидали таких масштабов. За три часа мы всего отмеченного в плане не осмотрели. Но впечатление составили. Запомнились необычные – по современным меркам, естественно, – дома с внутренними двориками и фонтанами при входе. Жилища с любовью украшены фресками – как это ни странно, пепел и лава не уничтожили их до конца. Популярны среди туристов картинки на стенах местного борделя. С не меньшим интересом публика разглядывает мозаики на полу и многочисленные фонтаны. Маленькой сенсацией лично для нас стала знаменитая фигурка танцующего Фавна. На многочисленных фотографиях она выглядит монументально, а на деле оказалась почти крошечной, всего-то сантиметров 60 в высоту. Ходить по Помпеям с одной картой в руках скучно: камни и дома сами по себе оживают плохо. Гораздо интереснее они смотрятся в контексте историй, которые рассказаны в книгах и путеводителях. Город словно пробуждается, наполняясь шумом, жизнью, событиями. Поэтому почитать заранее хоть что-то об этом месте или взять описание с собой нам кажется в Помпеях крайне желательным. В процессе осмотра Помпей мы пытались представить себе, каково гулять тут летом, в жару и зной, с толпой туристов. Даже зимой туристов было немало, и они порой сильно раздражали Пилота, терпеливо выжидавшего, чтоб кадр освободился от чужих рук и ног. Уставшие после прогулки по Помпеям, слегка замерзшие и проголодавшиеся, мы отыскали в двух шагах от паркинга небольшую кондитерскую, предлагавшую огромное разнообразие пирожных и, разумеется, кофе на любой вкус. Правда, сидячих мест не было, а только стоячи» места возле высоких столов. Мы взяли настоящий итальянский тирамису с кофе и насладились вкусом сладости и теплом кондитерской. После древности нас потянуло в современную жизнь :-) По дороге к своему отелю мы увидели указатели на торговый центр, и решили посетить местные магазины. Еле-еле отыскав место на огромном паркинге, мы вместе с толпой итальянцев прошвырнулись по магазинам и купили кое-какие подарки родным. При этом было замечено, что привычных нам по Франции названий торговых марок здесь не было. Вернувшись к отелю к семи вечера, наш экипаж озаботился поиском какого-либо ресторанчика для ужина. Проехав пару кварталов за свой отель, среди обычного городского квартала, в стороне от дороги, между домами, мы обнаружили скромную вывеску «Pizzeria, Ristorante». Штурман добежал до заведения, где его встретил старичок, сказавший, что заведение aperto (то бишь, открыто), и спустя три минуты мы уже сидели за столом. Это оказался милый ресторанчик с домашней кухней, явно ориентированный на местное население, и с более чем умеренными ценами. Несколько столиков были накрыты простенькими, но чистыми скатертями. Еда была простой, но очень вкусной. В частности, на нас произвели впечатление спагетти с дарами моря – огромная порция за 6 евро; тальятелли с настоящим соусом болоньез – 7 евро; эскалоп из мяса в винном соусе – 8 евро; гриль из трех видов мяса – 10 евро; плюс пол-литра домашнего вина – 2 евро. Готовил все блюда, судя по всему, тот самый старичок, который встретил нас у порога и принял заказ. Чуть позже подошла женщина средних лет, которая с неизменной улыбкой приносила нам тарелки, забирала пустые, сварила в конце трапезы кофе и налила по просьбе Пилота ему граппы. Полный ужин обошелся в 34 евро. За тот час или чуть больше, что мы провели в заведении, никто больше не пришел. Хотя столы были накрыты и бокалы ждали посетителей… Пробег за день – 168 км. Общий пробег на конец дня – 4949 км. Salerno – Caserta – Firenze Просмотреть увеличенную карту На ярко-голубом небосводе с утра снова не было ни облачка! Мы покидали Салерно и думали о том, что пейзаж вокруг никак не напоминает о пятом января. Зеленая трава, голые ветки деревьев и жаркое солнце свидетельствовали, скорее, о приближении весны. Но – увы – до нее было еще далеко. По крайней мере, для нас, москвичей, которые через пять дней должны были прибыть в столицу нашей необъятной родины, к снегогрязи, свинцово-серому небу и холоду... Но пока на нашем маршруте возник дворец Казерта. Полистав накануне путеводитель, мы вдруг захотели увидеть этот образчик архитектуры, который повелел выстроить здесь неаполитанский король Карл Бурбон. Дворец строили в течение 22-х лет, чтобы потрафить чувству величия и достоинства короля и посоперничать с Версалем. Скажем сразу, затея не удалась. Конечно, Казерта – гигантских размеров дворец совершенно эпического размаха. Все кричит о величии короля, однако не чувствуется и десятой доли той теплоты и уюта, которая присутствует в Версале. Здесь величественно, холодно и несоразмерно. Пустые залы и комнаты, с прекрасно сохранившейся росписью, с минимальной мебелью, картинами. Высоченные потолки, предназначенные для гулливеров, огромные колонны, необъятных размеров залы для приемов, нереально большие окна. По сведениям из путеводителя во дворце около 2.000 окон, 1.200 комнат, 34 лестницы. «Однако предводитель жил в пошлой роскоши», – вспомнили мы незабвенного Остапа Бендера. Проект разработал неаполитанский архитектор Луиджи Ванвителли (Luigi Vanvitelli). Он же курировал его возведение до самой смерти. На строительстве было занято около трех тысяч человек, в основном заключенные и рабы-мусульмане, похищенные с берегов Северной Африки. Пробежавшись по комнатам, мы вышли в парк. Та же история! Заявленный как английский, он, скорее, напоминал французские регулярные сады – все симметрично, зеркально, однако при этом никаких красот, присущих французским паркам. Сплошная зеленая лужайка и деревья в отдалении. Кое-где проглядывают между деревьев бюсты-скульптуры. По территории курсирует автобус, на котором можно доехать до дальнего пруда с рыбами и фонтаном-каскадом. Мы на автобус садиться не стали, просто прошли до пруда пешком, сделали пару фото и вернулись назад. Наш путь лежал в сторону Флоренции. Мы решили, что остановимся на ночь тогда, когда сил ехать дальше уже не будет, и отель заранее не бронировали. По пути сделали еще одну остановку в районе Рима, заехав в аутлет. Его местонахождение нам подсказал навигатор, когда мы обратились к нему с соответствующим запросом. Сначала мы обнаружили вереницы машин, припаркованных вдоль обочин. Самого аутлета еще не было видно, а места были заняты. Растерявшись, мы даже не сразу поняли, что нам тоже надо искать место. Доехали до входа, проехали на официальный паркинг, проехали ряд, другой, завернули на третий и неожиданно обнаружили свободное пространство. Формально разметка остановиться не позволяла, но все подобные места в других рядах были заняты. Мы поняли, что итальянцы не обращают внимания на такие условности. Аутлет выглядел, как типичный американский молл, только в Италии. Несколько пешеходных улиц с кучей магазинов, среди которых были и супер-известные марки (Кельвин Кляйн, Балдинини), и более демократичные (Miss Sixty, Calzedonia), и просто Outlet Factory. Местные волокли пакеты с покупками (отметим, что это был разгар рабочего дня – что-то около двух часов!) Мы же протолкались около двух часов, толком ничего не купив: кошелек, духи в подарок и еще какую-то мелочь. Одежда мировых брендов даже со скидкой стоила непомерно дорого, а на менее качественный товар без слез нельзя было взглянуть. Выезжая обратно на трассу, мы поразились бесконечной веренице машин, двигавшейся к аутлету со стороны Рима. Это было похоже на помешательство! Ближе к Флоренции на информационных щитах стали попадаться сообщения о затруднениях в движении. Пару раз «пробки» по ходу езды довольно быстро рассеивались, и причина их появления осталась для нас загадкой: то стояли вовсе без движения, то вдруг разгонялись до 120 км/час! И уже совсем на подъезде к Флоренции мы встали по-настоящему. Проехав за час 25 км, мы поняли, что смертельно устали, попросили ТомТом найти отель в окрестностях и вскоре съехали по указателю Firenze-Certosa. Первый найденный нами отель стоил недешево (90 евро с завтраком), но выглядел очень прилично, и мы решили больше не испытывать судьбу. Ужинали здесь же в ресторане. Нам приготовили роскошные тальяттели с мясным фаршем и грибами, а Пилот, любитель всякой требухи, отведал еще и коровьего рубца :-) Пробег за день – 545 км. Общий пробег на конец дня – 5494 км.

КАМПАНЬЯ

Salerno – Amalfi – Ravello – Salerno

Дождь поливал Салерно и окрестности с самого утра, как из ведра :-( Небо было безнадежно серым. Однако мы нашли в окрестностях ряд достопримечательностей под крышей. А для начала решили испытать на себе «40 километров эмоций» – так путеводитель называет дорогу вдоль амальфитанского побережья. Мы проскакали их все! (с)

Здешнее побережье напоминает края Монако и Лазурного берега. Там горы тоже почти вплотную подходят к морю и тоже усыпаны домиками.

Но здесь все склоны террасированы под лимонные плантации, накрытые сверху сетками. Как мы узнали позже, эти сетки защищают деревья зимой от града.

Ездить под дождем по узенькой, вьющейся вдоль гор дороге, где с трудом разъезжаются две машины, – удовольствие особое. Водят итальянцы по-разному. Кто-то и в дождь мчится, обгоняя по встречной через сплошную линию, другие же едва ползут, опасаясь скользкой и узкой дороги.

Добравшись до Амальфи, поставили машину на платном паркинге у моря. Дождь слегка утих, поэтому мы спокойно прогулялись до площади перед собором и купили билеты, чтобы войти внутрь. Вместе с билетами выдают план с подробным описанием – на английском, немецком, итальянском или французском на выбор. За 5 евро можно осмотреть красивый клуатр в мавританском стиле,

посетить древнюю базилику, пристроенную к собору и не так давно отреставрированную, спуститься в крипту с мощами Апостола Андрея, и, собственно, побывать в самом соборе.

Для нас было неожиданным обнаружить в красивейшем амальфитанском соборе мощи Св. Апостола Андрея, покровителя моряков и рыбаков, а также узнать, что Амальфи в свое время был столь могуществен, что конкурировал даже с Пизой и Генуей, которые господствовали на Тирренском море.

Расцвет городка пришелся на первую половину XI века, когда его деловые граждане проникали в другие города и страны. В частности, Орден Мальтийских рыцарей основал в 1048 году именно амальфитанец Джерардо Сассо да Скала, когда Халиф Египта выдал разрешение на строительство в Иерусалиме церкви, монастыря и странноприимного дома для оказания помощи паломникам вне зависимости от их религии и расы.

Лестница, ведущая к собору (конечный облик которому, как это ни странно, придали норманны, прибывшие сюда в 1073 году), смотрится величественно.

Даже несмотря на то, что буквально в полуметре от нее громоздятся дома, словно бы прилепленные к собору, и на их балконах вовсю развевается белье. Это придает истинно итальянский колорит.

На площади перед собором множество магазинчиков с сувенирами. Продают все: от лимончелло и местной, расписанной вручную, керамики до пахучего лимонного мыла, всевозможных полотенец и открыток.

Очень понравились керамические вещи: оригинальные и попроще, яркие и более спокойных тонов, расписанные в абстрактном стиле или же в более традиционном. Тарелки круглые, квадратные и прямоугольные, мисочки всех мыслимых и немыслимых размеров, вазы – перечислять можно долго. Мы не удержались и накупили множество сувениров для себя и подарков для родственников и знакомых. Приобрели пару бутылок лимончелло, предварительно продегустировав несколько видов. После чего расстались с Амальфи и устремились на машине ввысь, в городок Равелло, расположенный на самой высокой точке Амальфитанского побережья. Отсюда открываются великолепные виды на море, окружающие горы и холмы, на сосны и бесконечные террасы с лимонными деревьями. Кажется, будто городок разместился на извилистом балконе, прилепленном к горе.

Пройдя по узким улочкам, мы вышли на площадь к собору, где каждое лето проходят международные музыкальные фестивали. Об этом сообщает множество плакатов, на которых изображены великие музыканты, в том числе и Владимир Спиваков.

Время было обеденное. Мы надеялись, что Равелло – туристический городок со множеством ресторанчиков, но в реальности поесть было почти негде. В одном из немногих ресторанов мы и осели. Первые блюда (типа лазаньи и пасты) стоили от 8 до 12 евро, вторые (мясо, рыба) – 16-18 евро.

Мы поставили тем блюдам, которые мы пробовали, зачет, хотя на наш взгляд, еда была слишком вычурной для мелкого городка на склонах ущелья. К примеру, лазанья тут была совсем необычной: куски теста размером с маленькие блинчики, переложенные какой-то колбасой и травой, напоминающей шпинат – ни помидоров, ни мясного фарша. Баранина, которую взял Пилот, и морской окунь, заказанный Штурманом, немного улучшили впечатление. В частности, рыба была запечена в печке в тесте, ее принесли на большом блюде, при нас «вскрыли» тесто, извлекли оттуда рыбу и, разделав, подали для еды.

После обеда мы зашли в Кафедральный собор.

Он был основан в 1086 году первым епископом Равелло. Пол в храме неровный: в соответствии с рельефом местности он повышается к алтарной части. Соборная кафедра проповедника – ровесница Москвы,

но ее каменные украшения смотрятся почти современно.

Отправились на виллу Руфоло (Villa Rufolo), которую в XIII веке построил здесь местный богач Ландольфо Руфоло. Сама вилла закрыта на реставрацию, но сохранился великолепный сад, уступами спускающийся по склону.

С террас открывается замечательный вид на побережье.

Вокруг виллы – пальмы, туи и великолепные пинии. Воздух чистый, почти прозрачный. Понравился нам и внутренний дворик, оформленный в восточном стиле.

Если бы не дождь, прогулку можно было бы считать идеальной.

С гор мы стали спускаться в направлении, противоположном от моря. Долго ехали по серпантину в ущелье, нас окружали леса с осенними деревьями, мы петляли, проходя поворот за поворотом... и вдруг увидели густо застроенную долину с Везувием на заднем плане! Несмотря на легкий туман, это был впечатляющий пейзаж, слегка напоминающий декорации в хорошем театре.

Найдя с помощью ТомТом ближайший супермаркет (им оказался Ашан), мы сделали нужные покупки, а заодно посмотрели, как итальянцы паркуются. Машин было по случаю субботы полно, и стояли они повсюду, даже там, где не было разметки, и где предполагается место для проезда. В результате на паркинге была ужасающая теснота, суета и огромные заторы на въезде и выезде. В общем, все как в Москве перед какими-нибудь затяжными праздниками :-(

Пробег за день – 119 км. Общий пробег на конец дня – 4781 км.

Salerno – Paestum – Pompei – Salerno

Просмотреть увеличенную карту

О вчерашнем дожде с утра уже ничего не напоминало – на небе сияло солнце! Мы помчались в Пестум – город, основанный племенами дорийцев примерно во второй половине VII века до н.э. Первоначально он носил название Посейдония в честь бога морей, затем был переименован. В V-VI веках до н. э. город достиг наивысшего расцвета, а потом стал медленно приходить в упадок. В конце IX века Пестум был разорен сарацинами и заброшен населением.

Здесь до сих пор идут раскопки, начавшиеся еще в XVIII веке. Главная достопримечательность – три сильно восстановленных дорических храма.

Еще есть некоторые намеки на бывший форум, амфитеатр и жилые дома, но это все сильно поросло травой и ушло в землю.

Кое-где можно встретить таблички, сообщающие, что здесь было раньше, и какие существуют версии насчет откопанного.

Народу по случаю воскресного дня было довольно много.

В общем, походить на свежем воздухе между развалинами можно в качестве занимательной прогулки, хотя фанат архитектуры Пилот остался в восторге и от древнегреческого зодчества.

Помпеи, в которых мы побывали после Пестума, показались более занимательными. Мы долго ехали в «пробке» по самим Помпеям, где расположено множество отелей и магазинчиков. Народу на улицах было полно – местные жители явно прогуливались по случаю выходного дня.

Преодолев наконец все заторы, толпы людей и пешеходные переходы, мы увидели указатель на платный паркинг рядом с детскими аттракционами, и свернули туда, так как вдоль дороги свободных парковочных мест не наблюдалось. Паркинг стоил полтора евро в час.

С путеводителем в руках отправились ко входу на территорию древних Помпей. Сначала вдоль дороги нам нас встречали в большом количестве торговцы, предлагающие книжки про Помпеи на всех языках (в т.ч. и на русском), а также карту древнего города. Последнее, кстати, покупать не стоит, так как при входе на территорию раскопок вместе с билетом всем выдают вполне внятный план территории.

Добравшись до входа с piazza Anfiteatro, мы заплатили по 11 евро, вооружились планом, попытались в нем разобраться, но не смогли и потому просто двинулись в направлении, куда двигались и другие туристы. В результате мы вошли в Помпеи через ворота Сарно (Porta di Sarno) и оказались по улице Аббонданца (Via dell’Abbondanza), Сориентировались почему-то не сразу, но потом соотнесли карту с местностью, осознали географию Помпей и смогли составить маршрут так, чтобы сделать круг по городу, а не «утюжить» пять раз одну и ту же улицу.

Помпеи оказался огромными – мы не ожидали таких масштабов. За три часа мы всего отмеченного в плане не осмотрели. Но впечатление составили.

Запомнились необычные – по современным меркам, естественно, – дома с внутренними двориками и фонтанами при входе.

Жилища с любовью украшены фресками – как это ни странно, пепел и лава не уничтожили их до конца.

Популярны среди туристов картинки на стенах местного борделя.

С не меньшим интересом публика разглядывает мозаики на полу и многочисленные фонтаны. Маленькой сенсацией лично для нас стала знаменитая фигурка танцующего Фавна. На многочисленных фотографиях она выглядит монументально, а на деле оказалась почти крошечной, всего-то сантиметров 60 в высоту.

Ходить по Помпеям с одной картой в руках скучно: камни и дома сами по себе оживают плохо.

Гораздо интереснее они смотрятся в контексте историй, которые рассказаны в книгах и путеводителях. Город словно пробуждается, наполняясь шумом, жизнью, событиями. Поэтому почитать заранее хоть что-то об этом месте или взять описание с собой нам кажется в Помпеях крайне желательным.

В процессе осмотра Помпей мы пытались представить себе, каково гулять тут летом, в жару и зной, с толпой туристов. Даже зимой туристов было немало, и они порой сильно раздражали Пилота, терпеливо выжидавшего, чтоб кадр освободился от чужих рук и ног.

Уставшие после прогулки по Помпеям, слегка замерзшие и проголодавшиеся, мы отыскали в двух шагах от паркинга небольшую кондитерскую, предлагавшую огромное разнообразие пирожных и, разумеется, кофе на любой вкус. Правда, сидячих мест не было, а только стоячи» места возле высоких столов. Мы взяли настоящий итальянский тирамису с кофе и насладились вкусом сладости и теплом кондитерской.

После древности нас потянуло в современную жизнь :-) По дороге к своему отелю мы увидели указатели на торговый центр, и решили посетить местные магазины. Еле-еле отыскав место на огромном паркинге, мы вместе с толпой итальянцев прошвырнулись по магазинам и купили кое-какие подарки родным. При этом было замечено, что привычных нам по Франции названий торговых марок здесь не было.

Вернувшись к отелю к семи вечера, наш экипаж озаботился поиском какого-либо ресторанчика для ужина. Проехав пару кварталов за свой отель, среди обычного городского квартала, в стороне от дороги, между домами, мы обнаружили скромную вывеску «Pizzeria, Ristorante». Штурман добежал до заведения, где его встретил старичок, сказавший, что заведение aperto (то бишь, открыто), и спустя три минуты мы уже сидели за столом.

Это оказался милый ресторанчик с домашней кухней, явно ориентированный на местное население, и с более чем умеренными ценами. Несколько столиков были накрыты простенькими, но чистыми скатертями. Еда была простой, но очень вкусной. В частности, на нас произвели впечатление спагетти с дарами моря – огромная порция за 6 евро; тальятелли с настоящим соусом болоньез – 7 евро; эскалоп из мяса в винном соусе – 8 евро; гриль из трех видов мяса – 10 евро; плюс пол-литра домашнего вина – 2 евро. Готовил все блюда, судя по всему, тот самый старичок, который встретил нас у порога и принял заказ. Чуть позже подошла женщина средних лет, которая с неизменной улыбкой приносила нам тарелки, забирала пустые, сварила в конце трапезы кофе и налила по просьбе Пилота ему граппы.

Полный ужин обошелся в 34 евро. За тот час или чуть больше, что мы провели в заведении, никто больше не пришел. Хотя столы были накрыты и бокалы ждали посетителей…

Пробег за день – 168 км. Общий пробег на конец дня – 4949 км.

Salerno – Caserta – Firenze

Просмотреть увеличенную карту

На ярко-голубом небосводе с утра снова не было ни облачка! Мы покидали Салерно и думали о том, что пейзаж вокруг никак не напоминает о пятом января. Зеленая трава, голые ветки деревьев и жаркое солнце свидетельствовали, скорее, о приближении весны. Но – увы – до нее было еще далеко. По крайней мере, для нас, москвичей, которые через пять дней должны были прибыть в столицу нашей необъятной родины, к снегогрязи, свинцово-серому небу и холоду...

Но пока на нашем маршруте возник дворец Казерта. Полистав накануне путеводитель, мы вдруг захотели увидеть этот образчик архитектуры, который повелел выстроить здесь неаполитанский король Карл Бурбон. Дворец строили в течение 22-х лет, чтобы потрафить чувству величия и достоинства короля и посоперничать с Версалем.

Скажем сразу, затея не удалась. Конечно, Казерта – гигантских размеров дворец совершенно эпического размаха. Все кричит о величии короля, однако не чувствуется и десятой доли той теплоты и уюта, которая присутствует в Версале. Здесь величественно, холодно и несоразмерно.

Пустые залы и комнаты, с прекрасно сохранившейся росписью, с минимальной мебелью, картинами. Высоченные потолки, предназначенные для гулливеров, огромные колонны, необъятных размеров залы для приемов, нереально большие окна.

По сведениям из путеводителя во дворце около 2.000 окон, 1.200 комнат, 34 лестницы. «Однако предводитель жил в пошлой роскоши», – вспомнили мы незабвенного Остапа Бендера.

Проект разработал неаполитанский архитектор Луиджи Ванвителли (Luigi Vanvitelli). Он же курировал его возведение до самой смерти. На строительстве было занято около трех тысяч человек, в основном заключенные и рабы-мусульмане, похищенные с берегов Северной Африки.

Пробежавшись по комнатам, мы вышли в парк. Та же история! Заявленный как английский, он, скорее, напоминал французские регулярные сады – все симметрично, зеркально, однако при этом никаких красот, присущих французским паркам. Сплошная зеленая лужайка и деревья в отдалении. Кое-где проглядывают между деревьев бюсты-скульптуры. По территории курсирует автобус, на котором можно доехать до дальнего пруда с рыбами и фонтаном-каскадом. Мы на автобус садиться не стали, просто прошли до пруда пешком, сделали пару фото и вернулись назад.

Наш путь лежал в сторону Флоренции. Мы решили, что остановимся на ночь тогда, когда сил ехать дальше уже не будет, и отель заранее не бронировали.

По пути сделали еще одну остановку в районе Рима, заехав в аутлет. Его местонахождение нам подсказал навигатор, когда мы обратились к нему с соответствующим запросом.

Сначала мы обнаружили вереницы машин, припаркованных вдоль обочин. Самого аутлета еще не было видно, а места были заняты. Растерявшись, мы даже не сразу поняли, что нам тоже надо искать место. Доехали до входа, проехали на официальный паркинг, проехали ряд, другой, завернули на третий и неожиданно обнаружили свободное пространство. Формально разметка остановиться не позволяла, но все подобные места в других рядах были заняты. Мы поняли, что итальянцы не обращают внимания на такие условности.

Аутлет выглядел, как типичный американский молл, только в Италии. Несколько пешеходных улиц с кучей магазинов, среди которых были и супер-известные марки (Кельвин Кляйн, Балдинини), и более демократичные (Miss Sixty, Calzedonia), и просто Outlet Factory.

Местные волокли пакеты с покупками (отметим, что это был разгар рабочего дня – что-то около двух часов!) Мы же протолкались около двух часов, толком ничего не купив: кошелек, духи в подарок и еще какую-то мелочь. Одежда мировых брендов даже со скидкой стоила непомерно дорого, а на менее качественный товар без слез нельзя было взглянуть. Выезжая обратно на трассу, мы поразились бесконечной веренице машин, двигавшейся к аутлету со стороны Рима. Это было похоже на помешательство!

Ближе к Флоренции на информационных щитах стали попадаться сообщения о затруднениях в движении. Пару раз «пробки» по ходу езды довольно быстро рассеивались, и причина их появления осталась для нас загадкой: то стояли вовсе без движения, то вдруг разгонялись до 120 км/час! И уже совсем на подъезде к Флоренции мы встали по-настоящему. Проехав за час 25 км, мы поняли, что смертельно устали, попросили ТомТом найти отель в окрестностях и вскоре съехали по указателю Firenze-Certosa. Первый найденный нами отель стоил недешево (90 евро с завтраком), но выглядел очень прилично, и мы решили больше не испытывать судьбу.

Ужинали здесь же в ресторане. Нам приготовили роскошные тальяттели с мясным фаршем и грибами, а Пилот, любитель всякой требухи, отведал еще и коровьего рубца :-)

Пробег за день – 545 км. Общий пробег на конец дня – 5494 км.

Путевые заметки об Италии

Отели в Италии