. Основной целью этого дня было добраться до небольшого городка в Калабрии Франкавилла Мариттима (Francavilla Marittima), потому что в окрестностях этого городка у нас было забронировано на семь дней очередное наше пристанище, которое называется «агротуризм» (agriturismo).
Агротуризмом называют отдых в сельской местности, и в Италии этот вид отдыха получил очень широкое распространение. Итальянские предприятия агротуризма обычно не существуют самостоятельно, как, например, коттеджи или коттеджные поселки в некоторых других европейских странах. У итальянцев в понятие агротуризма вкладывается проживание непосредственно на территории сельских усадеб, где живут хозяева этих усадеб. Такая популярность этого вида отдыха именно в Италии связана с том, что итальянские фермеры получали некоторые налоговые льготы, если организовывали на своей территории агротуризм. Эта информация была прочитана почти в художественной литературе, и ответственность за её правдивость нести не могу.
Провести какую-то часть отпуска в итальянском агротуризме мы хотели давно. Мечты останавливались организацией бронирования. Итальянский сайт agriturismo.it, который специализируется на этом виде отдыха, не устраивал по причине того, что через него невозможно забронировать проживание. Этот сайт является исключительно информационным. Там довольно подробно описаны характеристики конкретных мест, цены и условия бронирования. Однако для непосредственного заказа проживания необходимо обращаться к хозяевам заведений. При этом хозяева обычно хотят полную или частичную предоплату, такая возня нас категорически не устраивала. Весной этого года итальянские предприятия агротуризма я совершенно случайно увидел в Букинге, причем в достаточном количестве для выбора.
Так как посещение Калабрии планировалось в любом случае, начал искать агротуризм именно в Калабрии. Нельзя сказать, что выбор очень велик и разнообразен, но, тем не менее, он есть. Срок проживания был определен тоже заранее и равнялся одной неделе. В итоге выбор был сделан, и мы оформили заказ в Букинге по привычной и понятной для нас схеме без предоплаты с возможностью отмены этого бронирования в случае необходимости.
Несколько слов о ценах в агротуризме. Мне показалось, что по сравнению с гостиницами подобного класса, что-то выгадать, практически не получается. Наш агротуризм обошелся нам по 60 евро за ночь с завтраком. Для сравнения скажу, что предыдущие четыре ночи мы жили в Сиене точно по такой же цене. Правда, в Сиене ещё взяли дополнительный городской налог, здесь никаких налогов поверх оговоренной Букингом цены не было.
Делать какие-то обобщения по поводу всех заведений подобного типа не считаю возможным. Изучая вопрос, убедился в огромном разнообразии условий проживания в местах, которые именуют себя агротуризмом.
Итак, путь от Сиены до места конечной дислокации проходил исключительно по автострадам, за исключением последних двадцати километров. Проезд до конечной точки обошелся нам в сумму чуть больше 30 евро. Но при этом следует учесть, что мы оплатили только часть нашего маршрута. Дело в том, что автострады, а если говорить точнее, то автострада, потому что в Калабрии она всего одна, в этом регионе бесплатные. Бесплатный проезд начинается, если не ошибаюсь от Салерно на юг.
Когда я читал отзывы об этом месте на Букинге, выяснил, что некоторые люди испытали трудности с нахождением этого отеля. Неоднократно посмотрел это место на гугловских картах и на гугл-панорамах. Сначала не мог понять причину возникающих проблем, но после вбивания этого маршрута в навигатор, все стало ясно. Проблемы возникали из-за того, что небольшой отрезок пути отсутствовал в карте навигатора, по крайней мере, в той, которая имелась в нашем. Навигатор пытался построить маршрут в объезд через узкие сельские дороги, на которых немудрено было заблудиться.
Итак, мы жили в глухой итальянской провинции в одной из южных итальянских областей Калабрии. Это было предприятие по выращиванию и продаже декоративных растений, как домашних, так и садовых. В отдельном помещении было оборудовано 5 номеров для жильцов. Нам удалось пожить в двух их этих номеров. Дело в том, что сначала нас поселили в огромный номер с четырьмя кроватями – одна двуспальная и две односпальных.
Номер, видимо, ориентирован на семью с двумя детьми. Выход из этого номера предусматривался на две стороны строения, кондиционеров в номере тоже было два. К сожалению, нам пришлось перемещаться, проблема оказалась в том, что именно в этом номере не работал Интернет, и мы переместились в другой номер, поменьше всего с двумя кроватями – одна обычная двуспальная, а вторая двуспальная, двухэтажная. Интернет здесь просто летал, как птица.
Жильцов в этом агротуризме было мало, а, если выразиться точнее, их просто не было. За неделю проживания там мы встретили две итальянские пары, а также группу из трех мужчин, тоже итальянцев. Все они провели здесь по одной ночи. Таким образом, на завтраке, который накрывался на улице под тентом, мы всегда были одни. Закрытое помещение для завтраков на случай непогоды или холодного сезона тоже имеется. Ассортимент на завтрак был обычным итальянским без яичницы и сосисок.
Животных в нашем хозяйстве не было, но они были в соседнем. В первую ночь нас разбудили петухи. В следующие ночи мы их уже не замечали, то ли слишком уставали от ежедневных поездок по окрестностям, то ли просто привыкли и воспринимали их как естественный фон. Других животных мы поблизости не встречали.
Попробую подвести некоторый итог. По сути, наши ожидания оправдались, мы получили именно то, на что рассчитывали, и остались в результате, весьма, довольны. Если говорить об обычных гостиничных удобствах, то у нас, естественно, было все в наличии – кондиционер, ванная комната с туалетом, бесплатный качественный Интернет и парковка.
В нашем агротуризме не было ресторана, но Франко, наш хозяин лично показал нам несколько ресторанов в окрестностях с местной кухней, один из этих ресторанов был в другом агротуризме.
Нам показалось, что главным в таком виде отдыха является возможность неформального общения с местными жителями. Не могу утверждать, что это повсеместная практика для всех агротуризмов, но именно у нас такая возможность была. Недолгие беседы были во время завтрака и дважды во время ужина, когда нам удалось посидеть в ресторане впятером.
Сразу же по приезду, Франко, так звали нашего хозяина, спросил какие у нас сегодня планы на ужин. Мы уже прочитали в отзывах, что он советует своим гостям окрестные рестораны с местной кухней, и поэтому с радостью согласились воспользоваться его советом для посещения ресторана. Договорились встретиться через определенное время, чтобы мы могли прийти в себя после дальней дороги.
Когда мы вышли в условленное время, выяснилось, что мы не единственные его гости, которых он провожает в ресторан. Франко познакомил нас со своими друзьями, которые тоже планировали провести сегодняшний вечер в ресторане. В итоге поехали на трех машинах – на первой Франко, на второй мы, на третьей Сандро со своей женой Стефанией.
Приезжаем в небольшой приморский поселок, паркуем машины и входим в ресторан. Возникает небольшое замешательство, кому и как сидеть, но, после небольшой паузы, приходим к единогласному мнению – сесть всем за один стол. Получаем меню, выбираем и заказываем блюда, Франко заказывает бутылку белого вина.
Пока ждем закуску, продолжаем знакомиться. Сандро работает в области общественной санитарии, и они с женой колесят практически по всему миру. Последние несколько лет они работают в ЮАР и приехали в Италию в отпуск. Совсем молоденький официант, мне показалось, что он даже несовершеннолетний, приносит бутылку вина и закуски.
Помимо обычных закусок, которые можно обнаружить во многих других регионах Италии, на юге нам часто попадались закуски-ассорти. С такими закусками мы встречались в Апулии, а также здесь в Калабрии. Состав такой закуски может быть самым разнообразным – рыба, морепродукты, колбаски, паштеты, жареные овощи, грибы и тд. Приносить такую закуску могут тоже по-разному. Например, на большом блюде порция закуски приносится каждому, либо приносится одно общее блюдо на двоих, или одно блюдо на всех с одним видом закуски. Во втором случае, блюдо раскладывается на всех, затем, после того как оно съедается, приносится второе блюдо с другой закуской.
У нас был как раз вариант, когда приносили одно блюдо на всех, и после его опустошения, приносили новое. Закуска была общая, а основное блюдо каждый заказал себе самостоятельно. Практически все, кроме Марины, заказали себе в качестве основного блюда макароны, или паста по-итальянски, с различными наполнителями.
Вкусная еда, местное вино, что еще нужно человеку для полной релаксации. Человеку разумному ещё нужно общение. Основными источниками нашего общения за столом были Сандро и Франко, которые были, по всей видимости, знакомы друг с другом очень давно, но, с момента, их предыдущей встречи тоже прошло немало времени. Беседы шли, в основном, на бытовые темы, о еде, детях, о работе. Учитывая это, в беседе мог принять участие любой. Марина, в силу своих возможностей, старалась не отставать от итальянских мужчин и, как могла, принимала участие в беседе. Я, в основном слушал, потому что мои возможности языкового общения сильно ограничены. Я многое понимаю, если беседа идет на бытовые темы, но опыта говорения у меня практически нет. Жена Сандро Стефания принимала гораздо меньшее участия в беседе по причине огромного количества звонков, на которые ей приходилось отвечать во время ужина. Звонили ей многочисленные родственники и друзья, с которыми она мало общалась в последние годы по причине долгого отсутствия в стране. Одной бутылки вина не хватило, добавили еще одну.
Поели, попили, пора и честь знать. В этот момент выясняется, что Франко уже оплатил счет. Мы с Сандро пытаемся протестовать, но тщетно. Он так решил и баста. Поджав хвосты, отступаем. Однако сегодняшний долгий день, который для нас с Мариной начался ещё в Сиене, не спешит заканчиваться. Франко предложил продолжение банкета в виде посещения небольшого горного городка в познавательных целях. Осмотр достопримечательностей нами на сегодняшний день не планировался, но отступать нам некуда, соглашаемся. Едем дальше, в темноту.
Опять продолжаем движение в том же порядке – Франко, мы с Мариной, Сандро с женой. Стремительный набор высоты и мы уже в Виллапиана (Villapiana), небольшом городке, расположенном на высоте 200 метров над уровнем моря. Где там паркуются машины в дневное время осталось загадкой, но в ночное время мы припарковались на центральной площади города, довольно небольшой по размеру, непосредственно под знаком «парковка запрещена». Я, конечно, был немного смущен от такого вероломства, но Франко нас уверил, что всю ответственность такого безрассудного поступка он берет на себя.
Совершаем небольшую прогулку по городу. Особых достопримечательностей здесь нет, да мы на это и не надеялись. Однако Франко все-таки показал нам одно довольно любопытное строение. В путеводителях это здание называют Дворец Американца (Palazzo dell'Americano).
История примерно такая. Житель этого города в молодости уехал на заработки в США, и в итоге, стал там довольно состоятельным человеком. Дальнейшее проживание в США его, по каким-то причинам не устроило, и он вернулся к себе на Родину в Италию. Здесь он построил этот дворец и провел в нем оставшуюся часть жизни. Жил он при этом весьма роскошно и ни в чем себе не отказывал. Потом он умер и дом опустел. В настоящее время он по-прежнему необитаем и довольно быстро ветшает. Судя по расположению дома, из его окон отрываются потрясающие пейзажи на побережье Ионического моря.
Глотнув первого глотка калабрийской истории, возвращаемся на парковку в надежде отчалить к месту нашей дислокации, но не тут-то было. Франко подводит нас к импозантному мужчине средних лет и представляет его нам – это мэр города Roberto Rizzutto. Знакомимся, и начинается ещё одна явно незапланированная беседа. Скорее даже, это не беседа, а практически монолог мэра, изредка прерываемый вопросами, которые ему адресует Сандро. Речь была посвящена, в основном, городским проблемам: постоянной нехватке денег в бюджете, неконтролируемой эмиграции, отсутствие работы для молодежи, да и не только для молодежи. Роберто говорит о кризисе, который захлестнул сейчас экономику Италии, который имеет для них не только теоретическое, но и практическое значение.
Кстати, тема кризиса итальянской экономики будет неоднократно потом возникать в разговоре с Франко, и не только с ним.
Вот так мы и стояли вшестером минут тридцать посреди центральной площади небольшого горного калабрийского городка, постепенно углубляясь в проблемы его жителей и в проблемы руководства этим городом. Во время этой беседы Роберто постоянно кивал головой в знак приветствия то направо, водителю, проехавшей мимо машины, то налево проехавшему велосипедисту, то здоровался за руку с кем-то, кто проходил поблизости. Рассказав почти обо всем, мэр попрощался с нами, и мы пошли к машинам.
Франко подозвал нас с Сандро и предупредил, что сейчас, во время выезда из города, будет очень крутой спуск, и чтобы мы ничего не боялись и ехали за ним. Этот выезд гораздо удобнее, чтобы добраться до места нашей дислокации более коротким маршрутом.
До дома добрались без приключений. Перед расставанием, спросили Франко можем ли мы прийти на завтрак к десяти часам, это время в официальном расписании отеля значилось временем окончания завтрака. Он сказал, что нет проблем.
18 июня вторник одиннадцатый
Фрашинето, Чивита, Черкьяра-ди-Калабрия
Сегодня у нас был первый из семи завтраков в агротуризме, поэтому самое время рассказать более подробно, как это происходило.
Для завтрака имелось закрытое помещение, а также небольшое открытое пространство с зонтами, которые спасали от солнца в жаркую погоду. Дождей за время нашего пребывания там не было, поэтому мы всегда завтракали на улице. В помещение даже не заходили. Жильцов было очень мало, можно сказать, что помимо нас их практически не было, поэтому стол накрывался для нас индивидуально. Наши вчерашние знакомые Сандро и Стефания позавтракали немного раньше.
Завтрак нам накрывала Элия, которая работает у Франко на предприятии. Из холодных напитков предлагались пакетированные соки, из горячих – чай, кофе и их различные разновидности. Предлагали также вино, но мы не пьем вино по утрам.
Вот такой, примерно, пейзаж открывался перед нами ежедневно перед поездкой.
Первой достопримечательностью, которую мы планировали осмотреть в Калабрии, оказался небольшой городок Фрашинето (Frascineto). От нашей точки базирования до этого города около 20 километров по живописным дорогам северной Калабрии.
Фрашинето является одним из 33 населенных пунктов в Калабрии, в которых проживают албанцы, сохранившие свой язык, традиции и вероисповедание по византийскому обряду. Албанское население переселилось на эти земли в XV веке из Албании в то время, когда на их родине господствовали турки. Существует несколько албанских поселений и в других южных регионах Италии, но там их значительно меньше.
Однако первую остановку мы сделали на половине пути.
Мне захотелось посмотреть на реку Раганелло (Raganello), которую мы только что пересекли по мосту. По причине тридцатиградусной жары Марина не захотела выходить из машины, и географическими исследованиями мне пришлось заниматься одному. К счастью, была видна заросшая травой узкая тропинка, по которой мне пришлось пробираться к реке.
При этом ко мне постоянно прилипали какие-то очень назойливые колючки. Добрался до русла реки, которое с трудом можно назвать рекой.
Поглазел по сторонам на окрестные пейзажи.
Пошел обратно и потерял тропинку, пришлось идти напрямик, благо автомобиль стоял на возвышении и был хорошо виден с дороги. Едем дальше. Довольно быстро добрались до Фрашинето. Парковка 39.835168,16.265278.
Туристов нет, и городская парковка в нашем полном распоряжении.
Это здание местного муниципалитета. Обратите внимание, что слово муниципалитет написано на двух языках – итальянском и албанском.
Церковь Санта Мария Ассунта (Santa Maria Assunta) первоначально существовала в качестве небольшой капеллы, но в XVIII веке была реставрирована и достроена.
Как я уже упоминал выше, в албанских церквях служба идет по византийскому обряду, и оформление церквей очень похоже на оформление российских православных храмов.
Иконы также используются, главным образом византийского письма.
Помимо храма планировали посетить Музей византийских икон, но очередной раз столкнулись с реалиями итальянского менталитета. Сначала на дверях была табличка «Не беспокоить, идет экскурсия», хотя было совершенно ясно, что в городе нет никаких туристов, которым можно было бы провести экскурсию.
А когда, после небольшой прогулки по городу, мы вновь вернулись к музею, там красовалась новая табличка о том, что Музей совершенно на законных основаниях закрыт на сиесту.
Узкие улочки старого города совершенно пустынны и не очень привлекательны для осмотра.
Новостройки выглядят гораздо веселее.
Далее отправляемся в соседний албанский городок Чивита (Civita). Парковка – 39.82737 16.313093. Здесь также есть православный храм, но не он является основной целью нашего путешествия.
Дело в том, что в пешей доступности от Чивиты, начинается Национальный парк Поллино (Parco Nazionale del Pollino). В планах сегодняшнего дня осмотр одной из достопримечательностей этого парка, которая называется Каньон Раганелло (Gole del Raganello) в честь горной реки, которая протекает по дну этого каньона. У нас была довольная скромная задача посмотреть на то место, где начинается этот каньон, общая длина которого составляет 17 км.
В храм мы, тем не менее, зашли, потому что местный житель, с которым мы поздоровались, сказал, что храм открыт, и буквально затащил нас туда. Вот несколько фотографий интерьера храма.
Алтарь
Вновь византийская икона.
И еще одна.
Чтобы не заблудиться, на площади установлены вывески.
От места, где мы припарковались до Моста Дьявола (il Ponte del Diavolo), который и был целью осмотра всего один километр. Однако перепад высот на этом участке составляет 150 метров, да и температура воздуха, которая была выше тридцати градусов, не очень располагали к данной прогулке, но путей к отступлению не было.
Приехали, значит, нужно напрячь последние силы и добраться до этого моста. Сначала идем по городу.
Затем выходим за город и продолжаем спускаться вниз.
Шаг за шагом, фотографируя окрестные пейзажи, наконец, достигли цели.
Такой вид с моста на каньон.
А такой вид на противоположную сторону от каньона.
Перешел мост.
С другой стороны моста продолжается дорога, но мне неизвестно, куда она может привести.
Поднимаюсь еще немного по этой дороге, фотографирую еще раз мост, и возвращаюсь обратно.
В принципе можно спуститься еще ниже, чтобы осмотреть мост снизу. Мы не спускались, поэтому следующая фотография позаимствована из интернета.
Обратно поднимаемся гораздо медленнее, зато более тщательно осматриваем окружающую нас флору.
Замечаем по дороге наверх не функционирующие здания музея и ресторана. Видимо, в какой-то момент, местные власти пытались усовершенствовать здесь инфраструктуру для привлечения туристов, но всё оказалось впустую. Туристов практически нет, а содержать здесь ресторан и музей в отсутствии доходов, наверное, накладно. Это всё мои догадки, истинная причина неработающих заведений мне неизвестна, но факт остается фактом, туристов там практически нет.
Пешком этот маршрут, помимо нас, проделала еще одна пара средних лет. Также был замечен джип, в открытом кузове которого везли организованных туристов. Эти туристы потом догнали нас в городе, когда мы покупали там сувениры. Подошли к нам и начали удивляться, как это мы решились преодолеть такой маршрут пешком.
В итоге, на покорение этой достопримечательности мы потратили два часа.
Осмотрев достопримечательности двух албанских поселений, едем смотреть византийские достопримечательности. Дело в том, что данные области Италии когда-то входили в состав Византийской Империи, архитектурные памятники которой можно в достаточном количестве наблюдать в Калабрии.
Сантуарий Санта Мария-делле-Арми (Santuario di S. Maria delle Armi), в который мы теперь направлялись первоначально был монастырем греческих монахов, который существовал там вплоть до прихода в Калабрию норманнов. Затем через какой-то промежуток времени он возродился в качестве католического монастыря. Парковка 39.84535,16.371127.
Сантуарий расположен в окрестностях поселка Черкьяра-ди-Калабрия (Cerchiara di Calabria) на склоне горы Селларо (monte Sellaro) на высоте 1015 метров над уровнем моря. От сантуария открываются виды на долину Сибари и на залив Таранто Ионического моря.
Поднимаемся в сантуарий.
Машина на парковке опять остается в гордом одиночестве.
Это вход в сантуарий.
Сам сантуарий расположен практически в скалах.
С различных мест здесь также можно любоваться окрестными пейзажами.
Помещение внутри довольно небольшое.
Здесь написано, что зона находится под наблюдением, и чтобы посетители ничего не писали на стенах. Видимо, у них тоже находятся любители отметиться записью, типа, «здесь был Паоло».
Остатки росписей на стенах напоминают нам о византийском происхождении этого святого места.
Скорее всего, это мощевик, но точно я в этом не уверен.
Думаю, что это некое подобие вертепа.
Возвращаемся обратно домой, и по дороге несколько раз останавливаемся для съемки пейзажей.
Вечером Франко опять повез нас в ресторан. Он сказал, что мы поедем по дороге в Черкьяру, из которой мы только что вернулись. Мы, естественно, кивнули головами, но, на самом деле, немного испугались вновь ехать туда. Дело в том, что мы только что вернулись из Черкьяры, и дорога там не самого лучшего качества, и, помимо всего прочего, там сплошной серпантин. Уже практически стемнело, и ехать по ночному серпантину, явно, не входило в наши планы. Но страх был совершенно напрасен и преждевременен, город Черкьяра был выбран исключительно для указания направления, но никак не в качестве конечной точки. Менее чем через десять минут мы были уже на месте.
Ресторан расположен в стороне от дороги, и найти его незнающему человеку довольно проблематично. Если во вчерашнем рыбном ресторане кипела жизнь, то здесь не было никого. Совершенно пустой и огромный зал в полумраке. Сам ресторан, как мы выяснили позже, находится при сельскохозяйственном предприятии.
Мы планировали вернуть долг Франко, заплатив за его ужин, но он, к нашему огорчению, оставил нас наедине с хозяевами и уехал.
Пришлось дальше действовать самим. Нас спросили, как мы планируем ужинать, по меню, или они накормят нас по своему усмотрению. Мы сказали, что полностью полагаемся на их вкус, и это оказалось ошибкой. Ошибка отказа от выбора была не в качестве предложенных нам блюд, а в их количестве.
Прежде всего, в итальянских ресторанах приносят хлеб, вино и воду. В ожидании приготовления блюд можно довольно хорошо утолить голод хлебом и вином.
Сначала мы получили закуску в ассортименте, о которой я уже рассказывал в предыдущем дне. Этот ассортимент был, естественно, другой, нежели вчера, но еды оказалось еще больше. В принципе, на закуске можно было останавливаться, и дополнительно заказать еще чего-нибудь сладкого. И нам бы вполне хватило.
Но это было только начало. Мы сидели за столиком так, что нам хорошо была видна кухня, и там процесс приготовления еды был в полном разгаре. Так как в ресторане никого кроме нас не было, можно было сделать вывод, что все это готовится для нас.
Принесли первое блюдо. Первое у итальянцев это не суп, а макаронные изделия. Обычно довольно большая порция, чем южнее местность, тем больше будет порция. Кое-как частично справились с макаронами. Официантка, которая одновременно была и нашим поваром, видя наши затруднения, приговаривала : «Piano piano», что на русский язык переводится как медленно, постепенно, неспешно. Эту фразу итальянцы часто используют именно в контексте еды, когда хотят сказать, что спешить некуда и постепенно все это можно съесть.
После первого было еще второе, на которое уже просто не осталось места в желудке. В это время пришлось хозяин заведения и робко начал общаться с простых житейских вопросов, кто мы откуда и как оказались в его заведении. Узнав, что мы проехали 4000 км, чтобы посмотреть его Калабрию, да еще умеем немного общаться на его языке, он был просто сражен, и пытался, как мог, высказать нам свое расположение.
Рассказал, что практически все продукты в ресторане с его сада и огорода. Также с его хозяйства не только растительная пища, но и животная. Задали ему, на свою голову, несколько вежливых вопросов об ассортименте его овощей и фруктов, помимо того, что было на столе. Он рассказал об оливках, и тут же пошел и принес нам несколько видов оливок. Все было очень вкусно, но есть мы уже не могли, попробовали по одной ради приличия.
В это время выяснилось, что мы все-таки не одни, пришел еще один посетитель и хозяин переключил на него свое внимание. Мы остались одни и решили, что пора рассчитываться отправляться домой. Итоговая сумма нашего ужина составила 30 евро. В этот момент опять пришел хозяин и принес нам пакет с фруктами. Он сказал. Что это с его огорода, и что это его подарок нам.
http://ru-travel.livejournal.com/27531318....
