Итальянский дневник 2016. Записки о Монтальчино

Поездка в Монтальчино началась с поломки автобуса.
Только выехали из Сиены и встали.
Что за невезуха - неужели я не выпью сегодня бокал брунелло из-за какого-то автобуса?

Но раздражению моему расцвести не дали, все неожиданно быстро наладилось.
Часть пассажиров, которым надо было в Buonconvento и Torrenieri, пересадили в идущий следом автобус – в Монтепульчано, с заходом в эти же города.
И всего десять минут понадобилось, чтобы пригнать автобус на замену для остальных.
В него переместились водитель и с десяток желающих оказаться в Монтальчино, включая нас.

От Сиены до Монтальчино всего сорок километров.
Кажется ерунда, но автобусу на нее нужно целых полтора часа – едет себе по «виляющей» дороге среди полей и холмов, не разгоняясь от поворота к повороту, заезжает во все городки по пути и делает остановки.
Спокойствие, только спокойствие, пошли на подъем. Значит, скоро Монтальчино.

Город устроился на приличном возвышении - 564 метра над уровнем моря.
Пространства вокруг занимают поля, леса, оливковые рощи и виноградники.
Идеальная открыточная Тоскана, часть природного парка долины Валь-д'Орча, взятого под покровительство ЮНЕСКО.

Монтальчино достается меньше внимания туристов, чем другим тосканским городам-звездам.
Он в стороне, можно сказать на отшибе.
Симпатичный, уютный, небольшой, но со своим дуомо и центральной площадью, как полагается.
Трех-четырех часов хватит, чтобы обойти город полностью, рассмотреть подробно, заглянуть во все закоулки.
Только готовьте ноги к бесконечным лестницам, спускам и подъемам.

Места эти видели многое.
Этрусков, римлян, времена жестоких войн и хрупкого мира, победы и поражения, периоды свободы и подчинения, конфликты с Сиеной и Флоренцией и славу мастеров кожевенных дел.
В XХ веке о Монтальчино узнал весь мир благодаря Брунелло ди Монтальчино – красному сухому вину, ставшему главным козырем города.

Изобретателями брунелло называют виноделов из Монтальчино - семью Бьонди-Санти.
В конце XIX века Феруччио Бьонди-Санти положил начало истории легендарного вина – он впервые создал брунелло из винограда "санджовезе гроссо" (клона сорта «санджовезе», из которого делают кьянти).
Представители династии Бьонди-Санти производят брунелло на семейной винодельне Tenuta Greppo до сих пор, а их Brunello Reserva 1955 входит в список «12 вин XX века», составленный журналом «Wine Spectator».

Брунелло ди Монтальчино делают из винограда, выращенного только на территории коммуны Монтальчино, исключительно из "санджовезе гроссо" (или по-другому – «брунелло»). Ягоды "санджовезе гроссо" темные, крупные, грозди меньше, чем у обычного «санджовезе», лоза дает небольшой урожай – этот виноград лучше созревает и содержит танины высокого качества. Танины придают вину терпкость, делают его сложным, способным красиво стареть.

Брунелло ди Монтальчино выдерживают пять лет.
Сначала два года в дубовых бочках, потом – в бутылках. Брунелло Riserva делают из винограда, собранного в лучшие годы, и стареть ему предстоит шесть лет.
За старением наблюдают виноделы.
Вино, не дотянувшее до уровня брунелло (не устраивает виноделов по каким-то показателям или создано из винограда, собранного со слишком молодых виноградников), превращается в Россо ди Монтальчино.
Такое «недобрунелло».

На вкус брунелло серьезно влияет место расположения виноградника – территория коммуны Монтальчино разнообразна. Виноград выращивают на холмах и в низинах, на разной высоте над уровнем моря, на разных почвах, при разных температурах и количестве осадков, при разной интенсивности ветра и частоте туманов.
Добавим различные подходы производителей к выращиванию винограда и созданию вина.
Поэтому брунелло – вино многоликое.
То, что его делают только из одного сорта винограда, не значит, что вино получается одинаковым.

Я с красными винами не дружу, но в Монтальчино пробовала и Brunello di Montalcino, и Rosso di Montalcino.
Брунелло чудесное – плотное, терпкое и ароматное. Но мой взгляд на вина брунелло не изменило.
Любовь к белым винам осталась прежней.
В Монтальчино есть такое – белое мускатное вино Moscadello di Montalcino, подходящее к десертам.

"Плохо обрезанную" пасту мальтальяти в Монтальчино мы так и не нашли, даже в Osteria di Porta al cassero, которую я наметила заранее по отзывам - у них оказалась паста ручной работы, но не мальтальяти.

Настенька вся исстрадалась: скачала игру про покемонов, но не могла играть - интернет только по wi-fi.
Пробовала в этой самой остерии (вдруг поблизости найдется покемон и достопримечательность), чем развеселила персонал -"Покемономания!"

После обеда с вином отдохнуть бы, но нет.
Я решила покинуть город – отойти подальше, посмотреть на него со стороны, забраться в виноградники или стога сена. Правда, виноградники и стога оказались слишком далеко, до них мы не дошли.

Иногда я поражаюсь терпению Насти.
Мой стиль - идти куда глаза глядят, наобум, можно без цели – это не каждый поддержит.
А она терпит, бунтует только в крайнем случае. Пожалуй, тогда, под Монтальчино, зрел серьезный бунт.
Меня несло в неясном направлении под палящим солнцем, до тех пор, пока я сама не поняла, что ничего толкового по пути мы не встретим. А возвращаться в Монтальчино, на автобус, придется в гору.
В какой-то момент мы просто развернулись и пошли обратно.
Безрезультатная получилась прогулка.

В Монтальчино зашли в крепость.
Ее построили в XIV веке для защиты от врагов.
Тогда все монтальчинские мужчины старше четырнадцати лет должны были уметь стрелять из лука.
Меткая стрельба в чести и в современном Монтальчино.
Правда, теперь свои умения жители города показывают не в битвах, а в состязаниях.
Говорят, победитель финального осеннего соревнования целый год носит звание «хозяина крепости».

На крепостную стену можно подняться и рассмотреть все вокруг.
Настенька на стену подниматься отказалась, надоело ей бродить и в городе, и за городом.
На мое предложение поехать сегодня же еще и в Пьенцу одарила взглядом недобрым.
Вспомнила я тогда слова героя Олега Янковского в "Ностальгии" - про надоевшие хуже горькой редьки красоты.

Ладно, в следующий раз, Тоскану мне еще изучать и изучать.