В Сиену мы стремились, в первую очередь, для того, чтобы увидеть пол Кафедрального собора (Сattedrale di Santa Maria Assunta). Помимо того, что это сам по себе невероятный шедевр, это еще и очень мистичная история, напрямую связанная с картами Таро. Они знакомы большинству и используются для гадания. Причем считается, что именно они являются прообразами остальных игральных карт. Можно найти утверждения, что карты были созданы чуть ли не в Древнем Египте. И, конечно, исключительно Таро являются хранилищем тайных знаний и позволяют предугадать будущее и узнать прошлое максимально точно.
Еще в XIV-XVI веках в Европе бытовала устойчивая легенда о том, что карты позволяют особенно посвященных магам и мистикам открывать древние знания, связанные с астрологией, алхимией, оккультизмом. Причем Таро одновременно связывались и с Древним Египтом, и с Каббалой. Хотя между этими двумя историями лежит пара тысяч лет. Но легенды всегда живучее реальной истории. Отчасти поэтому картами Таро активно интересовалась «средневековая интеллигенция», собранная вокруг себя Лоренцо де Медичи.
Ближний круг Великолепного, страстно влюбленный в древнюю историю, искал ключ к сакральным знаниям - от астрологии до философии греческих мудрецов. Надо сказать, что увлечение было семейным. Еще эмиссары Козимо Старшего Медичи бороздили Европу в поисках старых свитков, артефактов. Семья несколько поколений сбирала уникальную библиотеку: древние книги по магии и оккультизму, рукописи мистиков. К сожалению, большая часть библиотеки была уничтожена, когда Флоренция восстала против своих покровителей, ослепленная речами Джироламо Савонаролы.
Так вот, пол собора Санта Мария Ассунта напрямую связан с популярностью Таро. Просто представьте себе: 200 (!!!) лет сорок восемь мастеров трудились над тем, чтобы украсить пол в соборе невероятными мраморными инкрустациями. Здесь есть картины из Ветхого Завета, из Евангелий. Но среди них встречаются изображения, до боли напоминающие символы карт Таро. И это в те годы, когда гадание считалось преступлением против Церкви.
Когда уже начинали полыхать костры инквизиции. Когда считалось, что лучше всего проверять праведность, связав человека и бросив в реку. Праведник утонет, а нечестивца бесы спасут и поднимут к поверхности.
Здесь есть знаменитое Колесо Фортуны. Есть изображение практически Императора на роскошном троне. Есть три фигуры, пытающиеся поймать удачу, запрыгнуть на движущееся Колесо Судьбы… Часть изображений аллегорична, но угадать знакомые мотивы можно без особенного труда. И получатся, что еще в 1413 году, когда Доменико ди Никколо только начинал эту знаменитую серию работ, изображения уже были устоявшимися. Уже тогда использовались «традиционные» фигуры Арканов, которые вполне мирно уживались среди евангелических сюжетов.
Правда, для того, чтобы увидеть все мозаики, придется ездить в Сиену лет десять подряд. Дело в том, что для сохранности. Большая часть изображений накрыто дощатыми полами.
Еще в начале XX века русский путешественник Павел Муратов в «Образах Италии»: если вам удалось увидеть хотя бы восемь знаменитых мозаик – вы уже счастливчик. Вазари считал их самым прекрасным, потрясающим, великолепным полом, когда-либо сделанным человечеством. Нам повезло, в день нашего прибытия. Может быть, в связи с празднованием католической Пасхи, было открыто 13 изображений. В том числе – практически все Сивиллы.
Вообще рассказывать о Сattedrale di Santa Maria Assunta можно очень долго. Ведь его история началась еще с освещения 18 ноября 1179 года. Но потом еще несколько веков его достраивали и украшали. Причем для этого привлекались самые известные и именитые мастера своего времени. Собственно, Дуомо посвящено множество книг и статей, так что при желании можно узнать его историю во всех подробностях. Но Сиена достойна внимания не только благодаря своему собору.
Хотя именно его и видишь в первую очередь. Автобус высаживает на соседнем холме. Ну, или просто между современной частью города и историческим центром пролегает овраг.
Выходишь, подходишь к базилике святого Доминика (Basilica di San Domenico), а напротив через ложбину возвышается нереальной громадой Сattedrale di Santa Maria Assunta. Она взгромоздилась над сползающими в нижнюю часть города строениями. Такое ощущение, что она давит на них, заставляя прятаться в низине. Впечатление настолько сильное, что можно час простоять и любоваться этим необычным зрелищем.
У базилики, кстати, есть своя любопытная история, связанная с Екатериной Сиенской. Положа руку на сердце, сейчас ее история выглядит довольно бредовой. Но для Средневековья, с его безграмотностью и религиозной истерией, она была не то, чтобы совсем неординарной. Она была 25(!) ребенком в семье ремесленника. И в двенадцать лет ребенок решил посвятить себя Богу. Может быть потому, что родители почитали ее достаточно взрослой, чтобы начать готовить к замужеству. Но Екатерина обрезала свои волосы, «которыми она так много нагрешила и которые так возненавидела». Родители устроили грандиозный скандал. Но, согласно легенде, однажды они увидели ее молящейся. И в этот момент ей на голову опустилась белая голубка. Родители посчитали это знамением и отстали. Около 1367 года (точная дата неизвестна) ребенок вступил в Третий доминиканский орден «кающихся сестер» (в Сиене их называли по носимым накидкам – мантеллаты, Mantellate). Она приняла обеты, не переехав в обитель. Ее имя в списке сестер как Katerina Jacobi Benincasa.
В дальнейшем она стала терциаркой доминиканского ордена. Оставила после себя множество писем и мистическое сочинение «Диалоги о Провидении Божьем». Занималась активной политической деятельностью. Например, она способствовала возвращению пап в Рим из Авиньонского пленения, убедив Григория XI перенести Святой Престол обратно в Италию. Причислена к лику святых Католической церковью, является одной из самых почитаемых святых женщин в католицизме, признана одной из четырех женщин-Учителей Церкви. В общем, личность более чем неординарная.
Хотя, если вот задуматься, то получается, что перед нами женщина, ослепленная своей религиозностью и уверенная, что видит видения, ниспосланные свыше. Причем окружение воспринимает это как признак святости и позволяет ей влиять на ход европейской истории. По крайней мере, в ее религиозной части. Хотя именно это во многом и определяло ход событий, возвышение и падение династий…
Так вот, базилика является значительной достопримечательностью именно потому, что Екатерина Сиенская большую часть своей жизни провела в этих стенах. Кстати, под базиликой находится древняя готическая крипта. Правда, нужно иметь ввиду: она была полностью отреставрированная в 1935 году.
От базилики до исторического центра минут десять неторопливой прогулки. Сначала попадаешь на большую, но мало интересную Piazza Mateotti от которой и уходит дорога в старый центр. Самое ценное на ней – магазин Consorzio Agrario di Siena с местными фермерскими продуктами.
Очень удобно затариться на обратном пути к автобусной остановке. Большой выбор тосканских вин и местной продукции. Начиная от различных видов колбас и вяленого мяса до спагетти местных производителей. Магазин большой, главное не заблудиться. Потом можно искать друг дуга полчаса из-за обилия «закоулков».
Старый город начинается как-то сразу. Он обрушивается на тебя средневековыми фасадами с гербами на стенах. Небольшими церквушками, приближающимися к тысячелетнему рубежу. Почему-то сразу понятно, что ты в эпицентре истории, которая значительно больше, чем можно себе представить. Это очень приятное ощущение щекочет сердце и заставляет метаться в разные стороны. В и этот закоулок надо, и туда пойти хочется. Потому что везде поджидают какие-то небольшие открытия. Те же самые гербы, какие-то образа на стенах, крошечные магазинчики и кафе. Причем хочется посидеть и в укромном месте, и сесть с местными, которые уж точно знают, где вкуснее и дешевле.
Но ноги все равно несут в сторону главной площади. Правда, перед этим мы «зависли» у торговой лоджии делла Мерканция (Loggia della Mercanzia). К сожалению, она отделена от улицы решеткой. Поэтому по самой лоджии побродить не удалось. Но ее росписи и барельефы доступны для услаждения взора. Хотя, если бы она была открыта, там бы все равно негде было протолкнуться. Площадь вон насколько больше, а ощущение, что идешь и пытаешься на лежащих туристов не наступить ненароком.
Пьяцца дель Кампо (Piazza del Campo) притягивает к себе как магнит. Ей тоже почти тысяча лет. В 1169 году впервые упоминается о том, что в Сиене решено устроить на поле эту площадь. Фактически, дикое место решили облагородить и устроить место для ярморок.
В документе упоминается долина, которая должна была измениться и включить в себя даже площадь Piazza del Mercato, которая сейчас находится позади Палаццо Комунале. Вплоть до конца правления «Совета Двадцати четырех» (1236 - 1270) пространство площади использовалось под ярмарки и рынки. С приходом к власти в Сиене «тирании Девяти» (1287-1355) возникла необходимость в строительстве нового здания для городского управления.
Возведение Дворца коммуны в очередной раз изменило площадь. Фактически, она приобрела свой нынешний вид еще пару веков спустя. Уже тогда жители Сиены гордились этой площадью и из-за ее размеров, и благодаря ее красоте. Обе причины актуальны до сих пор. Она большая и прекрасная. Правда, слегка раздражало, что именно в этот день тут проходила выставка какой-то пожарно-спасательной техники. В результате, изрядная часть пространства была «деформирована» непривычными для этого места объектами.
Правда, это не помешало обойти площадь пару раз по кругу, а потом плюхнуться отдохнуть возле фонтана Гайя (Fonte Gaia), возведенного Якопо делла Кверча. Честно говоря, он почему-то не сильно впечатлил. Может быть потому, что глаза разбегались: башня Обжоры, капелла ди Пьяцца, дворец Санседони. И так есть что посмотреть. Так что привалились спиной к ограде фонтана и просто созерцали площадь.
Потом заприметили, что с краю есть несколько кафе, которые обладают своими небольшими балконами. Попытались туда проникнуть, но мест не оказалось. А на небольшой балкон с уютной скамьей вход вел через жилой дом. Как туда попадали люди – не очень поняли. Но явно это были не обитатели здания: слишком часто там менялась публика.
Отсюда мы проскочили площадь насквозь и ушли в тихие улочки, где вообще не было туристов. Получилось, что мы оказались как бы на изнанке Сиены, где узенькие улочки уводят вниз с холма.
Где попадаются церкви и лоджии, не обозначенные на туристических картах. Где есть небольшие площадки, нависающие над городом и открывающие вид на дома, в которых жили еще сотню-другую лет назад.
И точно так же, как и тогда, из окон вывешено белье. Правда, теперь под окнами встречаются машины.
Здесь нет достопримечательностей как таковых. Просто, как мне кажется, вся эта территория является настоящим «портретом» Сиены. Не парадным, где миллион туристов, а ежедневным. Обыденным. Именно здесь люди живут, приходя на центральные улицы, чтобы открыть для туристов двери многочисленных кафе и туристических лавок.
Здесь было тихо. Слышалось пение птиц. И очень редко попадались навстречу люди, которые здоровались по-итальянски и оборачивались вслед, когда мы пытались ответить таким же приветствием с диким акцентом.
Большую часть старого центра мы обошли по внешнему кругу, а потом снова вернулись к суете, крикливым гидам и мало организованным толпам, которые следовали за ними, крутя головами во все стороны, как перепуганные птенцы.
Но почему-то они совершенно не порти местный пейзаж. Наверноe, из-за обилия тихих улочек и закоулков, куда всегда можно свернуть с «туристической тропы», чтобы спокойно гулять и наслаждаться городом…
Италия. Тоскана. Сиена
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
