Италия за 8 дней: Флоренция-Неаполь-Рим

У самостоятельных туров формата «один день – один город» есть свои минусы. Прежде всего, сложности с предварительным бронированием билетов на междугородние поезда или автобусы, в музеи и галереи, аквапарки и парки аттракционов – никогда не знаешь, успеешь ли к назначенному сроку или «зависнешь» перед очередной достопримечательностью – и пиши пропало. Такие вопросы приходится решать в последний момент, а значит, в лучшем случае не удастся сэкономить, а в худшем – окажется, что билетов и вовсе не осталось.

Если вы готовы импровизировать, легки на подъем и вас не пугают трудности – дерзайте! Возможно, вам удастся, с утра прогулявшись по Флоренции, весь оставшийся день созерцать развалины Помпеи, а позавтракав в Неаполе, отужинать в ресторане с видом на римский Пантеон.

Наш корреспондент успел это и многое другое, о чем спешит поведать в своем репортаже.

Купол Брунеллески и очаровательный Неаполь

Позади три безумных дня нашего турне по Италии, четыре города, что мы с фотографом успели посетить – Милан, Комо, Падуя и Абано-Терме и масса впечатлений, с которыми мы поделились с вами в первой части повествования «Италия за 8 дней: Милан, Комо, Падуя и Абано» (см:)

Увлекшись водными процедурами в Абано, до Флоренции мы добрались только к вечеру. Благо, отель был недалеко от вокзала в самом центре и, побросав вещи в номер, мы ринулись осматривать город, подаривший миру таких гигантов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте и Галилей.

Прямо на площади, где располагался отель, наше внимание привлекло оригинальное здание храма Санта-Мария-Новелла, построенного в XIV-XV веках. Став первой базиликой во Флоренции, вскоре она превратилась в главную доминиканскую церковь города. Строение интересно тем, что сочетает в себе элементы готической и ранней ренессансной архитектуры и облицовано в характерной для Флоренции манере – темным и белым мрамором. В похожем стиле выполнен и расположенный буквально через квартал грандиозный кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре - самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского Раннего Возрождения.

Пожалуй, это наиболее величественный собор из всех виденных мною в Италии. Особенно примечательна в нем облицовка стен мраморными панелями различных оттенков зеленого и розового цветов с белой каймой – очень красиво! Красный купол собора, созданный по уникальному проекту Филиппо Брунеллески, словно парит над всем городом и является самым узнаваемым символом Флоренции. Необыкновенно изящный и одновременно грандиозный собор, который строился с 1296 по 1436 годы, стал своеобразным рубежом, отделившим архитектурные традиции средневековья от принципов строительства эпохи Возрождения.

Вокруг собора кипит жизнь: повсюду снуют толпы туристов с фотокамерами, вездесущие торговцы всякой всячиной нахваливают прохожим свой товар – в основном селфи палки и мелкие сувениры, а зазывалы расположенных на каждом шагу кафе и ресторанов приглашают отведать блюда итальянской кухни. Пока мы пробирались в этой суматохе сквозь толпу, зарядил такой ливень, что через несколько минут соборная площадь города полностью опустела. Кто попрятался в близлежащих кафе, кто укрылся под навесами автобусных остановок, а мы вернулись в свой отель, из окон которого могли наблюдать прекрасную Флоренцию, омытую дождем. Кстати это был единственный раз, когда нас застал ливень, не считая моросящего дождика на вершине Везувия, но об этом позже.

Наутро позавтракав, спешно пробежались по той же соборной площади, еще раз подивившись мастерству итальянских зодчих, и отправились на вокзал. Медлить было нельзя – в Неаполе нас ждала аккредитация на посещение раскопок античного города Помпеи, некогда погребенного под слоем многометрового вулканического пепла.

Три часа в пути на поезде, и мы на юге страны, в регионе Кампания - на центральном вокзале Неаполя – одного из самых колоритных городов Италии. На привокзальной площади здесь мигрантов куда больше, чем было в Падуе, особенно чернокожих. Повсюду вдоль тротуаров разбиты импровизированные прилавки, с которых торгуют различным контрафактом. Поговаривают, неустроенных мигрантов взяла «в оборот» неаполитанская мафия – Каморра, в угоду которой они и реализуют поддельные сумки, обувь и т.п.

Вообще, Неаполь давно снискал репутацию одного из самых криминальных мест Италии. Не знаю, насколько оправданны такие слухи, однако, за то время, что мы провели в этом городе, ничего особо криминального не заприметили. Притом, что вдоволь побродили вокруг вокзала и прилегающим к нему слабоосвещенным переулкам. Да мигрантов немало, но не больше, чем, например, в Барселоне, Праге или том же Риме, в чем мы позже убедились. Живут они каждый в своем мирке, в основном общаясь со своими же соотечественниками, и до туристов им особого дела нет. Единственное, с чем неприятно было столкнуться в Неаполе – это наперсточники на привокзальной площади, - привет из лихих 90-х.

Может нам и повезло, но мы запомнили Неаполь только с хорошей стороны. А немного благоразумия и бдительности не помешают в любом туристическом городе. Кстати, туристов в Неаполе оказалось гораздо больше, чем мы ожидали. Что, в общем-то, справедливо – здесь действительно есть на что посмотреть – одни Помпеи и Везувий чего стоят!

Заскочив в отель, чтобы оставить вещи, через несколько минут мы снова были на вокзале, готовые двинуться на Помпеи. Вот с чем мы точно не прогадали – так это с местоположением наших отелей, сознательно выбирая гостиницы, расположенные в максимальной близости от городских вокзалов, несмотря на многочисленные отзывы о повышенном криминальном фоне в этих местах. Вокзалы в Италии, как правило, размещаются в самом центре городов, что невероятно удобно! В пешей доступности, как основные достопримечательности, так и поезда, в которых мы проводили едва ли не больше времени, чем в отелях. И вот, очередной поезд уносит нас в Помпеи.

Цирк в поезде, или секреты Помпеи

Впрочем, этот поезд кардинально отличался от тех холеных красавцев Freccia, которым я, не уставая, пел дифирамбы в начале своего повествования. Поезда, отходящие от железнодорожного вокзала, с труднопроизносимым названием Чиркумвизувиана больше напоминали реквизит какого-то индийского фильма, битком набитые аборигенами вперемежку с туристами. Колорита добавила и семья цыган, вошедшая в вагон на одной из остановок. Невзирая на сутолоку, папаша выкатил в центр вагона динамик на тележке, включил на полную мощь какой-то латиноамериканский мотив и начал стучать в такт ритму в бубен. В это время малолетний ребенок протискивался по рядам с протянутой кружкой. Когда этот балаган покинул вагон, мне подумалось, какой же все-таки толерантный народ эти итальянцы. Такого же рода «артистов», позже мы наблюдали и в римском метро. Надеюсь до Баку эта «мода» никогда не докатится.

Наконец поезд, следующий из Неаполя в Сорренто, добрался до нужной нам станции Pompei Scavi, и мы с облегчением покинули вагон. Напомним, что древнеримский город Помпеи был уничтожен в результате извержения Везувия в 79 году. Сегодня на месте его раскопок действует музей под открытым небом, который внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помпеи, хоть и античный,- но город, и обойти его весь за несколько часов не представляется возможным, учитывая, что многие прекрасно сохранившиеся достопримечательности можно осматривать часами. Поэтому на посещение Помпеи лучше выделять весь день. Входов-выходов у музея несколько: мы воспользовались одним из них – Porta Marina, а покидая город, вышли через другой - Piazza Esedra. За те три часа, что были в нашем распоряжении до закрытия экспозиции, мы успели осмотреть лишь малую ее часть.

Однако с уверенностью могу сказать, что это был самый волнующий экскурс в историческое прошлое Италии за всю поездку. Эффект погружения полный. Трагедия, унесшая жизни нескольких тысяч человек, законсервировала город практически в неизменном виде. Прогуливаясь по его улочкам и площадям, заходя во дворцы патрициев и дома простых жителей, вы словно в машине времени переноситесь на две тысячи лет назад. Сохранились храмы и термы, магазины и пекарни, трапезные и мастерские. На мощеных камнями улицах города можно видеть выдолбленные для передвижения колесных телег колеи, а по краям дорог на бордюрах отверстия для привязывания лошадей – своеобразная древняя парковка. Многочисленные питьевые фонтанчики отполированы от тысяч прикосновений обитателей города, а стены амфитеатров должно быть еще помнят возгласы и рукоплескания зрителей. Фрески на стенах, предметы быта, орудия труда - все повествует об образе жизни и культуре жителей той эпохи.

Раскопки Помпеи начались еще в 1748 году, однако более 20% территории города до сих пор сокрыто под землей. Здесь и сегодня ведутся разного рода изыскания и реставрационные работы.

В 1870 году археолог Джузеппе Фиорелли обнаружил, что на месте тел людей и животных, погребенных под слоем вулканического пепла, образовались пустоты. Заливая эти пустоты гипсом, удалось реконструировать предсмертные позы жертв извержения. Сегодня эти жуткие «скульптуры» выставлены на всеобщее обозрение.

Однако Помпеи не единственный город, уничтоженный извержением Везувия. Его братья по несчастью – соседние Геркуланум и Стабии, тоже оказались погребенными под тоннами пепла. Первоначально наряду с Помпеями мы планировали посетить и раскопки Геркуланума, однако, учитывая масштабы этих городов, и ограниченные временные рамки, к сожалению, не успели этого сделать. Между тем, Геркуланум, в отличие от Помпеи, сразу засыпанного пеплом, сначала подвергся воздействию пирокластического потока (лавы). По этой причине только здесь сохранились органические материалы – ткани, древесина и, даже свитки папирусов. Посещая раскопки Помпеи или Геркуланума, не поскупитесь на экскурсию с гидом или хотя бы возьмите в кассе аудиогид (6,5 евро - на одного, а на двух и более человек - по 5 евро) – узнаете больше интересного. Добавлю, что билет в Помпеи, действительный в течении дня, стоит 11 евро на человека, столько же стоит и билет в Геркуланум. Можно также взять единый билет Помпеи-Геркуланум-Стабии на 3 дня за 20 евро.

На выходе из зоны раскопок Помпеи расположено множество сувенирных лавок, где можно приобрести различного рода поделки, призванные напоминать о времени, проведенном в городе-призраке. Неприятно удивило наличие на прилавках большого количества открыток с изображениями фресок эротического характера, обнаруженных на стенах лупинариев (публичных домов) Помпеи и неприличных форм статуэток. Вокруг снуют группы детей, школьников, которых привели на экскурсии, а тут такое. Кстати, оригиналы этих неоднозначных артефактов хранятся в так называемой «секретной комнате» Археологического музея Неаполя, который также стоит посетить. Хотя бы потому, что здесь выставлено множество ценных находок, обнаруженных при раскопках, в том числе знаменитая мозаика, изображающая битву Александра Македонского с Дарием III.

Мы решили продолжить увлекательное знакомство с окрестностями Неаполя и с утра совершить восхождение к кратеру великого и ужасного вулкана Везувий. А пока под стук колес поезда, уносящего нас прочь из Помпеи, прикидывали, где бы после бурного дня подкрепиться.

Звездная пицца, или дотянутся до Везувия

Проверенный способ поиска в незнакомом городе наиболее «хлебных мест» - это найти общий язык с местными. Средних лет итальянец за регистрационной стойкой нашего отеля, на вопрос «Где в Неаполе можно отведать хорошей пиццы?», воскликнул: «Мамма миа – да везде!». А после поделился с нами секретом, что в окрестностях отеля расположено целых две старейших пиццерии, где пиццу готовят так же, как и сто лет назад.

Первое заведение - L' Antica Pizzeria da Michele мы нашли без труда в двух кварталах от железнодорожного вокзала. Спокойно вошли, осмотрелись: скромное помещение, людей достаточно много, но места свободные были. Вскоре к нам подошел работник пиццерии и принял заказ. Как оказалось в меню «Да Микеле» только два вида пиццы - маргарита и маринара, и напитки, вроде колы и фанты.

На стене висели выцветшие фотографии отцов-основателей пиццерии, вырезки из газет, вперемежку с фотографиями знаменитостей, которые тут бывали – Диего Марадона, Джулия Робертс… И тут меня осенило: баа, так это та самая пиццерия, в которой снимались сцены для фильма «Ешь, Молись, Люби» с Джулией Робертс! Знаем, смотрели! А еще сюжет о ней был в одном из выпусков «Орла и Решки» (как позже выяснилось – легки на помине).

Cемейная пиццерия da Michele существует с 1870 года, и в ней тщательно блюдут традиции: тонкое тесто не раскатывают, а подбрасывают и вращают в руках, печь - только дровяная, рецепты – исключительно классические. Пицца «Маргарита» - это томаты, моцарелла, базилик и оливковое масло, а «Маринара» включает томаты, чеснок, оливковое масло и орегано.

Многие утверждают, что пицца здесь – самая вкусная в мире. Ну что могу сказать - вкусно, не поспоришь. Я не большой знаток пиццы, редко ее заказываю, но мне понравилось. И начинки вдоволь, и лепешка большая, и цены радуют - 4-4,5 евро за пиццу (на севере было дороже). На следующий день мы снова вернулись, чтобы взять пару коробок пиццы с собой в дорогу. И стали свидетелями уже совсем другой картины – внутри все было забито посетителями, а человек двадцать столпились перед входом в ожидании своей очереди. Распорядитель выдавал номерки, желающим попасть внутрь, и как только освобождались места, впускали новую партию посетителей. К счастью тех, кто собирался брать пиццу на вынос, впускали без очереди, но и стоимость ее была выше – 5 евро, видимо из-за издержек на картонную тару.

В тот вечер после ужина в da Michele мы отправились на поиски и другой известной пиццерии - Gino Sorbillo, о которой нам поведал отельер. Также без труда отыскали это заведение, которое выпекает пиццу с 1935 года. Заходить не стали, поскольку есть уже не хотелось, но обратили внимание, что здесь в меню было больше сортов пиццы – аж целых шесть.

Возвращаясь в отель, не торопясь прогуливались по узким улочкам Неаполя, и на одной такой неприметной улице, встретили, кого бы вы думали? Ведущую передачи «Орел и Решка» Жанну Бадоеву в компании какой-то девушки, возможно, продюсера и нескольких ребят с фотокамерами, которые щелкали окружающие здания, стены, исписанные граффити, мусорные баки и т.п. По всему было видно, выбирают натуру для съемок. На мой вопрос «Должно быть, вы готовите новый выпуск передачи «Орел и Решка»? - фотограф замешкался и ответил, что-то вроде «Может быть». Жанна, заслышав русскую речь, обернулась, а затем прибавила шагу. Был поздний вечер, и мы решили не надоедать расспросами людям, которые, вероятно устали за день и не жаждали внимания прохожих. Только заметили, что вошла группа, в ничем с виду не примечательное кафе-бар Tandem, возможно, просто перекусить, а может, для съемок сюжета, который войдет в один из следующих выпусков передачи.

Впереди нас ждал напряженный день – с утра поход на Везувий, а после переезд в Рим – финальный пункт нашего маршрута. Ни свет, ни заря, позавтракав, направились на вокзал Чиркумвизувиана, где сели на тот же колоритный поезд, что вез нас в Помпеи, только на этот раз вышли на другой станции - Ercolano (Геркуланум).

Конечно, на Везувий люди ходят не дикарем, а организованными группами, и экскурсия эта платная. На станции Ercolano располагается туристический офис, где продаются билеты на автобус (10 евро в оба конца), который доставляет желающих (а их много), до пешеходной тропы на горе, на высоте 1000 метров. После этого нужно самостоятельно преодолеть еще более 200 метров до самого кратера. Автомобильная дорога до природного заповедника Везувий занимает около получаса, и пролегает по живописной местности, где произрастают фруктовые сады, виноградники и сосновые леса.

Надо отметить, что Везувий и сегодня является действующим вулканом – единственным в континентальной Европе, и одним из наиболее опасных. Причем, после извержения, ставшего фатальным для Помпеи, были и другие с куда большим числом жертв. Так, в 1805 году в результате извержения Везувия большая часть Неаполя была почти полностью разрушена, а жертвами катастрофы стало около 26 тысяч человек. Последнее историческое извержение вулкана произошло в 1944 году и так же унесло жизни людей. Сегодня на северо-западном склоне вулкана на высоте около 600 м расположена вулканологическая обсерватория, постоянно отслеживающая его состояние.

С момента высадки у пешеходной тропы у экскурсантов есть час - этого времени вполне достаточно, чтобы подняться до кратера и вернутся обратно к автобусу. Вид гигантского кратера Везувия, конечно, производит сильное впечатление на зрителей. Можно видеть, как по периметру жерла курится дым, свидетельствующий о неутихающей активности.

На вершине горы холоднее, чем в Неаполе, дует ветер и моросит дождь, поэтому собираясь в дорогу, одевайтесь теплее. Но сюда стоит подняться, хотя бы ради захватывающей дух панорамы, которая открывается сверху на Неаполь, Геркуланум, Помпеи и другие исторические и современные поселения.

После успешного восхождения продрогшие, но счастливые возвращаемся в Неаполь, откуда комфортабельная «фреччиа» стремглав уносит нас в Вечный город.

Римские каникулы: Колизей, эспрессо и мороженое

Рим встретил нас отличной погодой и толпами туристов. Наконец не нужно никуда спешить с сумками наперевес, меняя поезда – в Риме было забронировано финальных три ночи нашего турне.

Конечно, первым делом мы направились к Колизею – а как иначе?! Традиция выбирать отели в районе городских вокзалов выручила нас и здесь. От центрального римского вокзала Термини до Колизея можно добраться пешком минут за 15 или проехать одну станцию на метро.

Колизей - самый большой амфитеатр всего античного мира, вместимостью свыше 50 тысяч человек и сегодня потрясает воображение несмотря на то, что часть его постройки уничтожена в 1349 году мощным землетрясением в Риме. Строительство амфитеатра было начато Веспасианом из династии Флавиев около 70-72 г. н. э., а завершено через 8 лет его сыном Титом. Особенно хорош этот монумент в свете вечерней подсветки, каким увидели его мы. Конечно, когда-то облицованный белыми плитами травертина, сегодня Колизей выглядит не столь помпезно, но часть былого величия ему пытаются вернуть. С лета 2013 года и по сей день амфитеатр стоит облепленный металлическими лесами, словно гладиатор, заключенный в доспехи. Администрация Рима проводит реконструкцию здания, которую обещают завершить в следующем году. Интересно, что спонсором работ является итальянская компания Tod's Group, производящая обувь, сумки и аксессуары, которая выделила на реставрацию 25 млн. евро. В работах используется одобренный институтом реставрации метод очистки от смога и грязи водяным паром. Кроме того, отреставрируют арки северного и южного фасадов, галереи и подземные сооружения, после чего площадь, открытая для посетителей, увеличится на 25%. Но и сегодня памятник открыт для посещения, только приходить нужно в светлое время суток, когда работают билетные кассы.

Если пройти от Колизея метров сто можно увидеть целую россыпь древнеримских развалин. Прежде всего, это Римский форум или площадь и прилегающие к ней сооружения – храмы, арки, базилики и т.д. Их можно созерцать и сверху с портика, а можно спуститься вниз и побродить по развалинам почившей империи. Кстати, билет на вход в Колизей действителен и на посещение Римского форума.

Прогуливаясь по Форуму, вы незаметно выйдете к площади Венеции, названной так по одноименному дворцу - палаццо Венеция, расположенному здесь. Однако наиболее заметной достопримечательностью площади является Витториано - монумент в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Этот пышный комплекс 1885-1935 годов постройки выдержан в духе древнеримской архитектуры и включает двенадцатиметровую бронзовую конную статую короля.

От площади Венеция отходит много центральных улиц - проспект Виктора Эммануила, улицы Четвертого Ноября, Виа дель Корсо и другие, популярные среди жителей города и туристов места для прогулок. Совершая променад в окрестностях площади, можно набрести на множество достопримечательностей – древних и современных. Так, в нескольких минутах пешего хода расположен знаменитый Пантеон, построенный в 126 году н. э.

Я не преминул разыскать расположенную неподалеку кофейню Sant Eustachio, о которой был наслышан. Она известна каждому римлянину и многим приезжающим в столицу Италии туристам. Еще бы, ведь эта кофейня работает с 1938 года и здесь бывали многие знаменитости. Так, в прошлом веке сюда заходил выпить чашечку крепкого ароматного кофе Государственный секретарь США Генри Киссинджер. Как утверждают, здесь и сегодня один из самых вкусных в городе эспрессо. Ну что ж, правду говорят – эспрессо замечательный! А такой густой и высокой шапки крема – пенки, я никогда прежде не видел - ее можно было есть ложкой! Ну как тут не прикупить на дорожку с полкило свежеобжаренных кофейных зерен?!

Войдя во вкус, я решил продолжить знакомство с местными деликатесами в еще одном известном заведении - кафе-мороженом Gelateria Della Palma. Оно известно тем, что здесь вам предложат выбор из 150 видов холодного лакомства! Фисташковое и сливочное мороженое были великолепны!

От гурманских наслаждений перейдем к вопросам шопинга. Мне всегда интересно знакомится с брендами тех или иных стран, в которых доводится бывать. Вот и в Риме случайно набрел на небольшой парфюмерный бутик Laura Tonatto, расположенный в районе Пантеона. Оказалось, что Лаура Тонато - это не просто название итальянского торгового дома, но и имя одной из самых известных женщин-парфюмеров во всем мире. Она получила образование в самых престижных парфюмерных университетах Грасса и Египта. Селективный бренд Laura Tonatto родился в 2001 году и рассчитан как на мужчин, так и на женщин. Как сказал управляющий бутика, они используют только лучшие натуральные эссенции из Грасса, которые проходят процесс ручной обработки и упаковки в Италии. Мое внимание привлекла линейка восточных удовых ароматов (сказывается каирская школа), созданная специально для арабского рынка. Для знакомства с маркой приобрел пару миниатюрок по 7 мл, на которые мне любезно предоставили скидки, и в итоге за каждую я отдал по 10 евро, вместо 12-ти.

На следующий день нам довелось побывать в одном из крупнейших торговых центров столицы Италии - Euroma2, вместившем в себя почти три сотни разнообразных магазинов и бутиков известных и не очень фирм. Из тех брендов, что не представлены в Азербайджане, внимания, определенно, заслуживают B ltd, Hermitage, Piazza Italia, Doppelganger, Dan John и другие.

В гиперпермаркете на нижнем уровне молла, по привлекательным ценам можно приобрести итальянский шоколад, спагетти и соусы к ним, оливковое масло, сыры и другие аутентичные продукты.

Вместо послесловия, или Их нравы

Остается добавить, что в Риме мы смогли также посетить Ватикан и попасть в Собор Святого Петра, вход в который бесплатный. Говорят, сюда, как правило, выстраиваются километровые очереди. Однако нам, видимо, повезло, и небольшая имевшаяся очередь «рассосалась» минут за пятнадцать – преимущество путешествий в межсезонье.

Другие туристические достопримечательности Рима – Испанская лестница и фонтан Треви по состоянию на первое ноября 2015 года были закрыты на реставрацию. Однако это не мешало туристам бросать в пустое ложе фонтана Треви монетки, на радость сотрудникам городских коммунальных служб. Уже через несколько дней, 5 ноября, этот, самый крупный фонтан Рима, высотой 25,9 м и шириной 19,8 м вновь предстал перед горожанами во всей своей красе.

Хочется сказать несколько слов и о самих итальянцах. По моим наблюдениям, это очень искренние и доброжелательные люди. Всегда приветливые и отзывчивые, терпеливо вас выслушают и ответят на тот или иной вопрос любопытного туриста.

Заприметили мы и забавные черты характера итальянцев. Так, мужчины здесь очень любят насвистывать понравившиеся мотивы. Если у нас больше напевают, то здесь насвистывают – на остановках, за рулем автобусов и вообще, где душе угодно.

А еще, похоже, что в Италии не зазорно прилюдно сморкаться. Во всяком случае, мы не раз становились свидетелями, как приличного вида мужчины и женщины громко и смачно высмаркивались в транспорте, в магазине и тому подобных общественных местах. Уж не знаю, совпадение ли это или национальная особенность.

Из других наблюдений: итальянцы обожают собак – причем, заводят не по одной, а сразу по нескольку и разных пород. Кого только не встретишь на улицах городов: от чихуахуа и пуделей до овчарок и сенбернаров. В плане гигиены здесь все чин чином: хозяева всегда носят с собой целлофановые пакетики, куда тут же и убирают следы собачьей жизнедеятельности.

В общем, приезжайте в Италию и откроете для себя еще много интересного! Только не искушайтесь возможностью увидеть всю Италию за семь или восемь дней. А то получится как в поговорке – не съем, так понадкусываю. Для изучения каждого из итальянских городов выделяйте не менее трех-четырех дней, а для Рима и недели будет маловато. В Италию нужно возвращаться снова и снова, и возможно тогда она раскроет вам какую-то часть своих секретов!