На самом деле проблема с зонтом поначалу показалась нам не очень большой. Да, безусловно, человеку с омброфобией под дождем тяжело. Но есть же второй зонт. И вообще, мы в Вероне, тут на каждом углу представители некоренных национальностей зонтами размахивают, да и в смысле магазинов Верона - почти Милан.
Как же мы ошибались! Стоило дождю чуточку усилиться, как представители некоренных национальностей с зонтами тут же исчезли с улиц (и, что примечательно, после дождя, как грибы, не появились). А в магазинах нам попадалось либо нечто с кружавчиками за 20 евро, либо зонты диаметром около 50 см (наверное, на гномиков). Хотя нет, были еще модные в этом сезоне ассиметричные - не знаю, на кого их делают, но спрятаться под таким оказалось проблематично. Впрочем, в Вероне мы просто еще не представляли себе масштаб проблемы.
Погода исключила из нашего маршрута несколько точек - например, Арки Скалигеров (wiki), захоронения представителей рода делла Скала, управлявшего Вероной в XIII—XIV вв. Но их прообраз, саркофаг кондотьера Гульельмо ди Кастельбарко, выполненный в 1320 году скульптором Риджино ди Энрико и считающийся первым "висячим" надгробием, мы увидели (хотя вот сфотографировать почти не удалось, так лил дождь).
"Благовещение" (на оборотной стороне "Оплакивание", с торцов фигуры Св. Георгия и архангела Михаила).
Поначалу "видные люди" Вероны, страдавшей от регулярных наводнений, таким образом спасали бренные останки (свои или родственников) от внезапного посмертного путешествия вниз по реке Адидже, но вылилось это (извините за каламбур) в настоящую манию, и "всадник на балконе" даже стал символом города.
Сам Гульельмо показан лежащим в горностаевой шапке, а вот его саркофаг, в пример всем будущим Скалигерам, "оседлал" настоящую арку, ведущую в монастырь доминиканцев, внутри которого, слева, есть и другие примечательные надгробия: Гуиничелло из болонского семейства деи Принчипи (1273), юриста XIV века Леонардо да Квинти и вельможи Бартоломео Дюссаими (ок. 1368). Его саркофаг (точнее, целая часовня) приписывается тому же скульптору Риджино ди Энрико.
Некий епископ (возможно, Св. Зенон) представляет Бартоломео Мадонне, некая святая (возможно. Св. Анастасия) держит свиток с описанием жизни покойного.
Эти захоронения находятся слева от входа в самую большую церковь Вероны - базилику Св. Анастасии (сайт, wiki), освященную в честь великомученицы IV века, римлянки Анастасии Узорешительницы, ухаживавшей за узниками-христианами. Нынешнее здание начали строить в 1290 г. два доминиканских монаха, фра Бенвенуто из Болоньи и фра Никола из Имолы, но освятили только через 180 лет, в 1471-м, хотя формально строительство так и не было завершено.
Связано это было с небольшим казусом. Дело в том, что на этом месте раньше стояла другая церковь, еще времен Теодориха и остготского владычества, освященная как раз в честь Св. Анастасии.
Но в 1252 году "случилось страшное": местный уроженец Пьетро Розини, выпускник Болонского университета, доминиканец времен "первого призыва", папский легат и инквизитор Ломбардии (в смысле, весьма благочестивый и, вероятно, довольно неприятный человек) был отправлен папским послом к катарам, сиречь последователям "альбигойской ереси".
Надо сказать, катары были тогда уже почти разгромлены, так что куда именно он был отправлен, вопрос сложный. Впрочем, Пьетро-Петр сам происходил из семьи катаров, но гонения на них устраивал такие, словно родители назвали его Павликом. Вероятно, пользуясь старыми родительскими связями, катаров он на свою голову нашел и им неким образом проповедовал (судя по лицам, катары довольны не были).
И за энто, поймав означенного Петра в лесу под Барлассино, где-то между Комо и Миланом, сперва засадили ему пять ножей в спину революции, а потом раскололи голову тесаком (который с тех пор так никто и не вынул). Поэтому если видите мужика с нимбом и тесаком в голове, это Св. Петр из Вероны, по прозвищу Мученик.
Это, разумеется, официальная версия, поскольку убийц, естественно, не нашли. Что катары вообще редко кого-то убивали, что их в принципе между Комо и Миланом было не так чтобы много - это уже никого не волновало. Меньше чем через год папа Иннокентий IV (знаменитый борец с императором Фридрихом II и автор термина "юридическое лицо") отозвал посла в Катаре канонизировал Петра, издав предварительно буллу Ad extirpanda, разрешавшую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.
Вы спросите: ну, Петр Петром, а при чем здесь Анастасия? Ответ прост и банален: монахи-доминиканцы, угрожая упомянутой буллой, чтобы построить новую, самую большую церковь в городе, снесли и старую церковь Св. Анастасии, и стоявшую рядом церковь Св. Ремигия времен каролингов. Построили. Отгрохали. Освятили. А местное население не приняло: какой еще Петр? У нас с дедушкой на этом месте восемь веков амбар стоял Анастасия и Анастасия.
Ладно, сказали доминиканские монахи с угрозой в голосе, не хотите - мы вас заставим. Пристроили слева другую церковь и с упорством маньяков освятили ее в честь Петра Мученика. Но снова не вышло. (А почему - об этом вы узнаете в соответствующей части обзора, мы туда еще сходим.)
Портал у церкви, честно говоря, довольно скучный - ну, это если с другими готическими церквями сравнивать: резьбы практически нет, росписи в люнетах ("Троица с предстоящими Мадонной и Св. Иоанном" и деяния доминиканцев: "Епископ во главе паствы под знаменем Вероны" и "Петр-Мученик, ведущий братьев-доминиканцев под черно-белым знаменем ордена") практически неразличимы.
Зато видны барельефы работы того же Риджино ди Энрико: "Благовещение", "Рождество" и "Поклонение волхвов" над одной дверью, "Крестный путь", "Распятие" и "Воскресение" над другой. (Извините, фигуры Св. Доминика, Св. Петра-Мученика, Св. Фомы Аквинского, обозначающие границы барельефов, из-за дождя снять не удалось вообще.)
В общем, хватит уже торчать под дождем, проследуем внутрь. Пожалуй, это одна из красивейших церквей Вероны - и, на удивление, если вспомнить историю, самая женская: мягкие тона, обильные, но очень декоративные росписи, приглушенный свет (фотографов здесь явно не любят, хотя снимать разрешают без ограничений).
У входа посетителей встречают два горбуна, податели святой воды в характерных позах (мы их не раз еще увидим): один со скрещенными ногами, другой - с разведенными, руки на коленях. Тот, что помоложе, зовется Пасквино, поскольку занял свое место на Пасху 1591 года (скульптор - Паоло Орефиче). Обратите внимание на прорехи в его лохмотьях.
Второй, безымянный, приписывается Габриэле Кальяри, отцу Паоло Кальяри, не случайно известного нам как Веронезе (Веронец).
Выступающая "пятка" колонны с имперским орлом.
Гербы на саркофаге.
Два льва:
- Слышь!
- Чо?
Знаменитый веронский медик и филолог (!) Леонардо Тарга. Красавец. (Не надгробие, кенотаф - в знак выдающихся заслуг.)
Взглянем, кстати, попристальнее на потолок: в боковом нефе обнаружится ПМ (не премьер-министр, а Петр-Мученик) собственной персоной. Да не один, а целых четыре.
Покрывает (в смысле, покровительствует) синьоров и синьор, монахов и монашек.
А рядом - отцы-доминиканцы. Без ансамбля.
Пойдем в сторону пресвитерия. Конха над алтарем Больдери: полувыцветшее "Коронование Богоматери" работы Франческо Мороне (начало XVI в.)
Сам алтарь, посвященный, естественно, ПМ, честно говоря, не впечатлил ни разу. А вот крыса у ног Св. Роха - вполне (должна быть, вообще-то, собака).
Тот же Франческо Мороне расписал и капеллу Св. Духа (соотвественно, "Сошествие Св. Духа"). Тут хотя бы можно понять, за что Вазари его хвалил. Ну, с трудом, но можно.
Капелла Девы Марии, образ "Снятие с Креста" Либерале да Верона (1490) - считается одной из лучших его работ.
Алтарь Пиндемонте его ученика, Джованни Франческо Карото (автора знаменитого "Портрет мальчика с рисунком куклы", которого все считают девочкой - картина, к счастью, недавно вернулась после кражи в музей Кастельвеккио). Здесь он не очень удачно написал Св. Мартина в процессе отрезания плаща и, по традиции, убил нищего.
Капелла Розария, алтарный образ Лоренцо Венециано: ПМ и Св. Доминик представляют Мадонне Умиление "Бешеного пса" Кангранде II делла Скала и его жену Елизавету Боярскую Баварскую.
Капелла Распятия, старейшая часть здания. Именно здесь располагалась старая церковь Св. Анастасии.
Распятие XV в.
Надгробие Джанессело да Фольгари, "Оплакивание" Бартоломео Джольфино - вовсе не терракота, а раскрашенный мрамор.
Крестильная чаша...
...с головой агнца.
Деревянные хоры в капелле Джусти.
Мадонна с младенцем на пилястре.
Два Иоанна.
Пред-предпоследний столб.
Предпоследний столб. Вероятно, ПМ, хотя может быть и Св. Доминик. Забелен за ненадобностью.
Последний столб.
Уфф, дошли. Можно сесть на скамейку и оглядеться.
продолжение следует
Италия 8, день 1, часть 2: Верона (Sant'Anastasia - фасад, неф и боковые капеллы)
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
