Сдав ключи от апартаментов, мы методом долгих купаний еще часиков до 11 прощались с морем, а потом сели в машину и направились вАквилею. Те, кто немного знаком с диспозицией на местности, скажут: какая еще Аквилея в 11 дня? На это я отвечу просто: во-первых, к этому моменту уже не имело значения, 9, 11 или 14 часов - как начиналось с утра 35-38 градусов, так и продолжалось до 42 в тени, разницы никакой. А во-вторых, если не гулять по раскопкам, то все, что интересно посмотреть в Аквилее, находится в не сильно освещенном и местами даже прохладном месте. Получается, мы все сделали по науке.
Как ни странно, фоток из Аквилеи в Интернете очень мало, а оно того стоит. Более того, основная масса фоток посвящена мозаике, а это лишь малая часть аквилейских сокровищ. Правда, здесь все сделано для того, чтобы сфотографировать было невозможно. Но мы попытались.
Я разбил этот пост на два: один будет событийный и картиночный, другой - практически целиком про мозаику, так нам всем будет удобнее.
Итак, немного истории. Аквилея, наряду с Медиоланумом (ныне Милан) и Карником (ныне деревушка Дзульо, 633 жителя), считается одним из великих римских городов на севере Италии. Он был основан в 181 году до н.э. как военный лагерь легионов, и жителей в нем тогда насчитывалось примерно столько же, сколько сейчас - чуть больше 3000. Теоретически, построили ее на реке Натисса, но учитывая то, что реки я не видел, а протяженность ее, судя по справочнику, всего 15 км, можно считать, что Аквилею основали в чистом поле. Впрочем, мне кажется. это вообще была римская манера - не на холме или у слияния двух рек, как у нормальных людей, не на побережье, как греки в Италии, а в чистом поле, чтобы удобнее было ставить лагерь по линеечке. И непременно далеко от моря, а потом построить порт не в городе, чтобы не воняло рыбой. Так у Рима появилась Остия, а у Аквилеи - Градо.
В 168 г уже н.э., при Марке Аврелии, были возведены крепостные стены, а население Аквилеи достигло отметки в 100 000. К VI веку город получил статус "великого", здесь даже чеканили монету. Император Диоклетиан построил себе в Аквилее дворец и большую резиденцию Но чуть позже пришли гунны, после долгой осады они разграбили и сожгли город. Говорят, Аттила повелел насыпать в Удине холм, где теперь стоит замок, чтобы понаблюдать за пожаром Аквилеи. Чуть позже к аналогичным результатам привело нашествие лангобардов: тогда жители окончательно покинули великий город, частично переселившись в Градо, Кормонс и Чивидале, частично погрузившись на корабли (эта многочисленная группа двинулась на запад и основала Венецию).
Все вышесказанное не означает, что Аквилею занесло песком или затянуло бурой тиной. Да, мы даже сейчас не можем себе представить, какого размера был этот город и как он выглядел. Но восстановлена патриаршая базилика с баптистерием, активно ведутся раскопки, и может быть, когда-нибудь мы узнаем, как все это было. На сегодняшний же день для посещения открыта базилика с двумя криптами и баптистерием, колокольня, археологический и палеохристианский музей (в последние два мы решили не ходить, поскольку и так были переполнены впечатлениями).
По сути, в Аквилее две парковки для легковых машин: одна расположена прямо на центральной Via Julia Augusta, она больше и находится между базиликой и музеями, но и той, и до других там идти дольше, чем от второй, которая по Via Beata Maria Schinina приводит прямо к боковой стене базилики. Обе парковки платные, 1 евро в час, но тут уж никуда не деться.
Здесь, наверное, стоит сказать (если кто не понял по фото), что базилика (официально Успенский собор, basilica patriarcale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki) относится к XI веку, причем в XIV веке еще и изрядно перестроена, так что ни к Дневнему Риму, ни к византийской или лангобардской культуре она не относится. А вот то, на чем она стоит, самый большой в мире мозаичный пол площадью 768 кв.м - как раз произведение поздней античности, вилла, переделанная в базилику при епископе Теодоре по прямому приказу императора Константина, часто бывавшего в Аквилее. Заметьте, дело происходило в год принятия Миланского эдикта о свободе вероисповедания!
В базилике довольно темно, но много резких пятен света. На сам пол можно спуститься только на небольшом участке (примерно 6*6 м), остальное приходится рассматривать с высоты плексигласовой дорожки, идущей вдоль колонн. Пол еще и неровный, "холмами".
Первой по ходу движения нас встречает капелла Св. Амвросия и семейства Торре, четверо из которых были патриархами Аквилеи (трое похоронены в этой капелле).
Фрески просто восхитительные. Не знаю, что это за школа, и вряд ли она тут есть, но просто восторг души. По бокам от распятия - представители семейства Торре, вероятно, отец Раймондо и сын Лудовико (налицо фамильное сходство).
Пьета.
Какие-то не подписанные, но очень красивые резные саркофаги. Обратите внимание на фрагмент с грифоном: вокруг него орнамент из птиц.
Т.н. "крипта фресок", расписанная сценами из жития Св. Гермагора, первого епископа Аквилеи и ученика Св. Марка Евангелиста, основателя Аквилейской кафедры. Правда, как живший в III веке Гермагор мог быть учеником Марка, жившего в I веке, история умалчивает. Есть мнение, что это все придумал Черчилль в 18-м году Аквилейский патриарх Павлин, обосновывая свои претензии на патриарший титул. Он же переписал и даты мученичества Гермагора и его дьякона Фортуната - с 305 на 70 год. Росписи сделаны предположительно в XI веке.
Есть в крипте и более поздние росписи. Например, эта явно появилась во время реставрации XIV века.
Чудесны и сцены из крестовых походов, особенно страус с рыбой в клюве на королевском пиру.
Мощи Гермагора и Фортуната, выкраденные проримским патриархатом Градо и возвращенные только после переезда последнего в Венецию. Удивительно гламурно и больше напоминает реквизит ко Дню мертвых в Мексике.
Росписи свода апсиды напоминают фрески в Tempietto Langobardo в Чивидале и в соборе Венцоне.
Символы евангелистов восхитительны. Особенно мне нравится похожий на какого-то камышового кота лев и феникс-орел.
Потолок трансцепта.
Левая капелла чудесна вся. Сначала не можешь оторвать взгляд от трех святых (кроме среднего, Св. Илария, опознать никого не смог, несмотря на подпись)
Потом переводишь взгляд ниже, а там Св. Петр, Иисус и Св. Фома.
Под самым куполом обнаружилась странная фигурка в мини-юбке - интересно, как часто ее вообще замечают?
Вторая крипта, "крипта раскопок", продолжает мозаичный пол базилики. И надо же такому случиться, кто когда строили колокольню, поставили ее фундамент прямо на мозаичный пол (на первом фото он справа в углу). Это ж как надо было постараться!
Если рассудок и жизнь дороги вам, не пытайтесь влезть на колокольню. Это она только кажется не очень высокой, а в билете предательски написано, что за подъем "уплочено".
Подниматься придется по очень узкому винту без единой площадки (двое проходят боком впритирку друг к другу и к стенам).
А смотреть сверху все равно не на что: Аквилея, как я уже сказал, стоит в чистом поле, и большая ее часть еще не раскопана.
Разве что вот попался на балконе крайне интересный Иисус на Древе жизни.
Но тут ударили колокола. По счастью, половину второго отбил только один, крайний, - не знаю, что бы с нами было, если бы они всей толпой пробили два часа, мы и так слетели вниз на пару витков и еще долго вытрясали звон из ушей.
Тут мы поняли, что да, ведь половина второго, пора обедать. Температура в тени между тем зашкалила за 40, и ползти на Via Julia Augusta в поисках открытого ресторана почему-то не хотелось. Но прямо на площади нам под руку подвернулся бар Cjapitul (Piazza Capitolo, 9, страничкана Tripadvisor) с наружной верандой (ну, это для мазохистов, хоть и под зонтиком), кондиционером и подачей несложных блюд. Паста у них, во всяком случае, была вполне съедобная, а подавали быстро - то, что надо оголодавшим не сильно перебирающим в дороге нам. Так что я осмелюсь поставить заведению твердую четверку, пусть и не в ресторанной категории.
В принципе, мозаики Аквилеи считаются вторыми по значимости в Италии после мозаик Равенны. Но тут важно понимать, что их вообщенельзя сравнивать. В Равенне - гигантская концентрация культовой и политической тематики, причем строго определенного периода (мозаики в церквях Рима, Флоренции, Триеста и многих других местах, аналогичные по тематике и частично по стилю, относятся к куда более позднему времени). В Аквилее же мозаики римские, частично дохристианские, они старше большинства равеннских на пару веков и культового значения не несут: это традиционный для римских вилл пол с орнаментальным рисунком и вписанными в его элементы животными (христианские мотивы появились уже при перепланировке епископом Теодором виллы в базилику), так что тут, скорее, нужно говорить о родстве с мозаиками Помпей, да и то, те куда более сюжетные.
С другой стороны, поражают масштаб и мастерство мозаик Аквилеи. Да, художника не хватило на большие сюжеты, но глубина проработки темы вызывает уважение.
Как ни странно, мозаик Аквилеи в относительно полном и качественном виде нет даже в официальных альбомах, только наиболее известные фрагменты, так что не ругайте фотки - они у всех такие. Наверное, единственная качественная - вот эта, из баптистерия, где отреставрированный кусок висит на вертикальной стене под софитами.
Традиционные римские изображения животных, зато в количествах, способных удовлетворить даже Брема.
Удивительная собака с копытами
Не меньше и птиц.
Как я уже сказал, мотивы кажутся мне совершенно типичными для римской виллы: вроде как, без помпезных сюжетов, но симпатично. Таких птиц и у нас на обоях изображают. Есть также большие чаши с "дарами природы" - фруктами или там грибочками.
У некоторых исследователей принято считать, что часть сюжетов имеет христианский подтекст. Так, времена года означают надежду на воскресение и вечную жизнь. В противостоянии черепахи и петуха петух считался символом Иисуса, а черепаха символом дьявола (поэтому ее часто изображали рядом с монетами), так что сюжет олицетворяет победу света над тьмой. Не знаю, мне кажется, что это похоже на басню или сказку. Во всяком случае, я не уверен, что петух в этих противостояниях побеждает.
А этот сюжет называется Иисус - добрый пастырь, он есть и в Равенне в мавзолее Галлы Плацидии. Хотя я не исключаю, что изначально это был просто пастух: насколько мне помнится, добрый пастырь не изображался со свирелью.
Отдельно стоит сказать о рыбах. Предалтарное пространство занимает огромная сцена рыбной ловли, причем в качестве рыбаков выступают как обычные люди (не сильно одетые, правда), так и ангелочки-путти (есть подозрение, что крылья им приделали уже христиане). (На фото только четверть композиции правого нефа, вместившаяся между рядом колонн и стеной базилики.)
Видов рыб и морских гадов представлено тоже много.
Некоторые радостно машут нам клешней.
Но в самом центре повествования - история, как утверждают исследователи, пророка Ионы, поглощенного (т.е заглоченного) китом, а через три дня отрыгнутого (т.е. выплюнутого) обратно на сушу. В данном случае меня даже не интересуют вопрос целости означенного пророка и принцип поглощения его китом (все виды которых, за исключением кашалота, фильтруют еду через сеть из "китового уса", сквозь которую человек не пройдет). Нет, мне интересно отображение сюжета.
Итак, моряки во время путешествия отдают Иону киту, а тот потом отрыгивает его. Допустим, вместо кита у них какая-то морская змея (киты, знаете ли, в Средиземном море редкость). Но кто тогда человек в одежде священника, стоящий на корме в молитвенной позе? И почему один из моряков старательно пытается Иону у "кита" отобрать? (Тут немного светлее.) Т.е. по ощущениям это вовсе не Иона, а человек, которого, да, проглотил страшный морской гад, но священник помолился, и жертву отрыгнули (в другом, надо сказать, месте). Похоже на Иону, но не Иона.
Отдельной статьей стоит упомянуть портреты - вот они точно сделаны именно для базилики, а не для виллы, поскольку среди них есть император Константин и мать его Елена. Очень напоминает фотографии на паспорт. некоторые даже с уголочком.
Хочется верить, что на вас это произвело хоть какое-то впечатление. На меня - да, хотя я бы предпочел иметь возможность купить эти изображения, а не мучиться в темноте на неудобных пластиковых мостках, пытаясь вытянуть хоть какую-то освещенность.
