Исследуя улочки Триеста

Физик в тот день был вовсю занят на воркшопе в ICTP, наша последняя неделя в Италии подходила к своему логическому завершению, а я все никак не могла преодолеть 40 минут водного пути от Мирамаре к Триесту: жгучее летнее солнце радовало температурным постоянством  +38/44С.
Пришлось решаться: сейчас или никогда. "Никогда" - плохое слово.

Паром в Триест ходит каждые 40 минут. Я храбро расселась на верхней палубе, лишенной какого-либо намека на тень, и, понадеявшись на то, что утреннее солнце не доведет меня до удара, принялась любоваться проплывающим мимо белоснежным Мирамаре, его парками и набережной.





Город встретил меня утренней дымкой - учитывая температуру, мне показалось, что город потихоньку испаряется.




Я поздоровалась с ленивой и совершенно бесстрашной чайкой, купила 2 шарика джелато (не знаю, есть ли в мире мороженое, способное сравниться с итальянским!) - клубничный и манговый, и деловито облизываясь, пошла в сторону центра, а именно Piazza dell’Unita d’Italia - Площади Единства Италии, символа того, что независимый Триест таки вернулся на итальянскую вотчину.

Несмотря на рабочее утро, людей на улицах было мало - не все же такие решительные, как я.



Не помню, писала я или нет (записи по тэгу, проверять лень), что Триест (др. Тергест) - совсем не типичный для Италии город.
Его стены, помнящие еще Юлия Цезаря, частенько разрывались между соседскими странами, а пик развития пришелся на то время, когда, благодаря вмешательству Габсбургов, Триест стал вольным городом и главным торговым центром Австрийской империи. И, что немаловажно, - любимым курортом австрийской знати.

Острые пики - символ Триеста. Этот символ есть и на красно-белом городском флаге.




В Италию Триест вернулся только после Первой мировой, став частью региона Фриули-Венеция-Джулия.
500 с гаком лет под присмотром австрийцев отразились на всем - вряд ли где-то еще в Италии можно сыскать такое количество русоволосых и зеленоглазых итальянцев. Что же касается архитектуры, увидите сами.
Единственное, на что не смогло повлиять австрийское трудолюбие, так это легендарные итальянские лень и безалаберность. Впрочем, это уже совсем другая история.




Наследие имперского шика - Фонтан четырех континентов.




Перед центральным зданием муниципалитета постоянное шоу для туристов.
Когда я подошла, скрипач только успел сменить балерин.




Домов и фрагментов оных будет много - сразу предупреждаю.




Глаза разбегаются.




Моя цель - замок Сан-Джусто, которые находятся на холме над городом. К счастью, дорога ведет меня через самые интересные улицы Триеста.




Гранд-канал - главное тусовочное место, по вечерам здесь царит шумная благодать, пахнет расплавленным в печи сыром и любимым коктейлем сезона - Шприц-аперолем.




Ужасно неудобная вещь - кредитки в Италии далеко не везде в почете. Я захожу купить воду и сувениры, понимая, что умница я, раз запаслась евро.




Улицы расчерчены с австрийской педантичностью.
Указателей много, что радует, в отличие от достаточно малого числа местных, владеющих английским.




"Пожар, что ли?" - думаю, подходя к роскошному старому дому. Нет, не пожар, плесень.
Ишь, какой винтаж.




Шэбби-шик - явно часть городского культа, как в Венеции.
Признаюсь, у меня тоже не поднялась бы рука сглаживать такие фактуры.




То, что издалека выглядит как небольшой изящный театр, вблизи оказывается церковью св. Антония.




Недурственно устроились.




Справа расположились православные сербы с церковью св. Троицы и св. Спиридона.




Интересно, каково им среди всего этого праздника пьянства и чревоугодия?




Я брожу по улицам, жадно пью воду и с надеждой кошусь на джелатерии, которых здесь, кажется, больше, чем всех ресторанов и баров вместе взятых.




Впрочем, я уже подхожу к самой основательной части моей прогулки - длинной лестнице с мостами и фонтанами, ведущей на холм.




Красиво.




Единственный минус (жару не упоминаю) - мусор в фонтанах и около.




Лестница (я почему-то ее не сфотографировала) кажется дорогой на Голгофу. Правда, с нее открываются очень достойные виды.




И это даже не половина пути.




Ай дид ит.




Крепость Сан-Джусто носит имя Иуста, покровителя города - святого, сожженного во время христианских гонений. Начало постройки - 1468 г. Именно тогда Фридриху III пришла идея построить замок на месте древних римских развалин.




Я стою на самом краешке площадки бывшего римского капитолия и обозреваю окрестности.




Остатки колонн.




Редким туристам (слева в углу), видимо, хочется туда же, куда и мне.




Вокруг все по-итальянски прозаично: оливы, кипарисы, блядская жара.




Очень хочется в замок. Увы, у музея сегодня выходной день.




Оффф.




Я устремляюсь к колокольне - оттуда должны быть неимоверные виды! Заплатив 1,5 евро за подъем, пробираюсь по крутым лесенкам и грубо обмазанных штукатуркой комнатам.
Наверху меня ждут колокола




и - ужас-ужас! - решетка. Самый лучший вид на город - и сеть, понимаете ли!




Кафедральный собор - главное место тусни триестского епископа.




Не так интересно, как крепость.




Вода в моей бутылке давно иссякла. В детском дворике у стен замка я нахожу питьевой фонтанчик - ох, красота!
Можно чуть-чуть передохнуть в тени какой-нибудь особо раскидистой оливы и спускаться обратно.




Термометр на улице показывает +45. Как цветы на балконах здесь вообще выживают?




Я захожу в ближайший симпатичный бар, где, несмотря на обеденное время, уже полно потягивающих апероль-шприц синьоров, и прошу мохито. Побольше. Шок дня: бармен не знает или притворяется, что не знает, что такое мохито. Грустно покидаю заведение, твердо решив оторваться на Гранд-канале.

Некуда выбросить бутылку из-под воды. Мусорник маячит аж в соседнем квартале. Я бреду к мусорнику, а за ним...
Teatro Romano - прошу любить и жаловать.




Когда-то здесь проводились знатные гладиаторские бои.
Приблизительная дата постройки середина 1-го века н.э., а раскопали его всего-то 80 лет тому назад.
Театр находился на берегу моря и вмещал в себя до 6000 зрителей, жаждущих хлеба и зрелищ.




Сейчас здесь проводят летние фестивали.
Удачно я заглянула за мусорный контейнер, да.




Вдохновленная древностью возвращаюсь на Гранд-канал. За памятником Джеймсу Джойсу (одно время ирландец жил и творил неподалеку, написав здесь своего "Улисса") виднеются очень славные зонтики.
Я выбираю те, что подальше - тамошнему бармену известно слово "мохито".




Устраиваюсь в уголке над самым каналом, окруженная клумбами с розмарином.
Вкусссно.




Мой заказ - мохито и салат с mozzarella di bufala и винным луком. Счастье - есть.




После второго мохито жизнь особенно налаживается: можно хлопнуть Джойса по плечу и неспеша прогуляться по направлению к пристани.




Везде есть на что поглядеть.




Памятник Елизавете Австрийской у вокзала.
Венценосные особы не прощают бесцеремонностей: недавно обоссавший его пьяный поляк попал на 500 евро штрафа (и еще легко отделался).




У вокзала не припарковаться.




А так выглядит Триест вечерний.
Возвращаюсь сюда уже вечером в компании трех бравых теоретиков.




Виды с главной пристани.




Ночь никак не приносит прохладу - влажность настолько высока, что город изматывает и без солнца.




Palazzo Lloyd Triestino.




Я ем мороженое, пью апероль-шприц и тихо радуюсь жизни.


http://tumannaya-feya.livejournal.com/6703...