За время своего графоманства в жж, вывел правило, что каждая фотка из музея или церкви в два раза уменьшает количество читателей отчета, в общем почти по Стивену Хокингу, который обнаружил подобный эффект от формул в своих книгах. Эта часть посвящена моим походам по самым известным культовым сооружениям Флоренции, без фоток фресок и картин тут никуда, так что проверим еще раз это эмпирическое правило.
Карта достопримечательностей Флоренции. Объекты из этого отчета я отметил синим цветом.
При подготовке к поездке в Италию я обнаружил такой грустный факт. Сейчас в жж полно всяких блогеров на любой вкус, тут вам и фитоняшки, и политота, и кулинарщики, и проффотографы (тысячи их!), но вот с одной категорией совсем худо. Я имею в виду людей, которые популярно и интересно писали бы о культуре и искусстве. Это касается и тревелблогеров, так уж вышло, что мы тут все по большей части офисные существа: айтишники, бухгалтера, консультанты и прочие эффективные менеджеры, понятно, что без специального образования даже человеку с хорошим вкусом и интересом к вещам высокодуховным сложно писать на такие темы. Найти отчеты по Флоренции, в которых бы разжевывали таким профанам в искусстве, как я, про основные культурные достопримечательности столицы Тосканы, при этом, чтобы это было интересно читать, и чтобы они не скатывались в копипасту из вики, оказалось не простой задачей. Вот, и приходится до сих пор довольствоваться тревелблогерами сто и двухсотлетней давности, типа Рескина или нашего Муратова, которого я, кстати, терпеть не могу. В общем, срочно требуются культурблогеры, если вы знаете таких в жж, просьба поделиться в комментариях!
Я лично нашел только один жж в подобном направлении, особенно пригодились его записи по окрестным с Флоренцией тосканским городам, спасибо!
http://sibeaster.livejournal.com
Я сам ни в коем случае не претендую на роль культурблогера, так что если вас покоробят мои примитивные комментарии ко всем этим шедеврам, то просьба простить и понять. То же касается и снимков, сейчас во всех церквях и музеях Флоренции, которые я посетил, разрешено фотографировать, и это правильно, я считаю. Поэтому все снимки в отчете мои личные, но что-то у меня не слишком это дело получается при плохом освещении, поэтому тоже, ага.
Предыдущую часть я закончил на площади Сантиссима-Аннунциата, а в паре минут ходьбы от нее находится следующая мастсюха площадь Сан-Марко.
На площади находится комплекс Сан-Марко из церкви и монастыря, который сейчас превращен в музей.
Для галочки я забежал в церковь.
К посещению церкви я не подготовился, поэтому запомнилась только картина на потолке, персонажи которой, как будто парят над вашей головой.
А вот в монастыре Сан-Марко я завис с утра до самого обеда. По большому счету это театр одного актера, а именно художника Фра Беато Анджелико (в переводе что-то вроде "блаженной ангельский брат"), творившего в первой половине 15-го века. Картины и фрески Фра Анджелико одновременно и простые, иногда даже до наивности, и в тоже время изысканные, с множеством интересных деталей и прекрасными цветами. Скажу честно, еще пару месяцев назад я не подозревал о существовании этого художника, но вот значит есть польза от таких поездок. Причем мне его творчество очень понравилось, с удовольствием пересмотрел все произведения Фра Беато Анджелико в Сан-Марко.
Двор монастыря Сан-Марко.
Фрагмент картины Фра Анджелико "Снятие с креста", ноги Христа целует Мария Магдалина.
Тсс, не болтай!
Одно из моих любимых развлечений пытаться выяснить, кто изображен на фресках или картинах. Этого святого я сразу не опознал, дома уже погуглил и выяснил, что это св. Петр Мученик. Обычно св. Петра Веронского, который погиб от меча еретиков, изображают с ножом в голове, но Фра Анджелико переместил нож на спину, хотя видно, что из головы святого тоже течет кровь.
"Распятие".
Главный шедевр Фра Анджелико в Сан-Марко "Благовещение". Красивые крылья у Гавриила. А вот 3D тут не слишком удалось на мой взгляд.
На втором этаже музея находятся монашеские кельи. В каждой келье Фра Анджелико (или его ученики) написали по фреске.
Его Воробейшество Савонарола был монахом, а потом и настоятелем в Сан-Марко, в его кельи устроен небольшой музей.
"Мадонна Теней". Одна из последних работ Фра Анджелико в Сан-Марко. Мне показалось, что эта фреска немного отличается от остальных работ, вместо обычного для художника медитативного состояния персонажей тут все какие-то напряженные. Здесь изображены и апостол Марк с Евангелием и пером (слева), и св. Лаврентий со своей любимой решеткой, и уже показанный ранее св. Петр Мученик с окровавленной головой.
Кроме фресок и картин мне весьма приглянулось изящное помещение монастырской библиотеки. В первой части я показывал Воспитательный дом - творение Брунеллески на площади Антиссимо-Аннунциата, здесь его ученик применил похожий прием, но уже в интерьере, красота.
Одна из самых сильных фресок в кельях.
Выглядит внутри все это как-то так, корридоры с кельями, в некоторые можно зайти, но большинство, к сожалению, хотя и открыты, но отгорожены веревочкой. Самая большая келья, в которой останавливались члены семьи Медичи была закрыта на реставрацию.
Кроме Фра Анджелико тут есть еще несколько произведений других художников, вот, например, "Тайная вечеря" Гирландайо. Но как-то он прошел мимо меня, запомнился только котик за спиной у Иуды и фирменный знак Гирландайо - пикирующие утки.
После Сан-Марко я в абсолютно одухотворенном состоянии пошел в Сан-Лоренцо.
Фасад Сан-Лоренцо неожиданно оказался совсем не такой прекрасный, как у других флорентийских церквей.
Немного комичная статуя Джованни делле Банде Нере знаменитому флорентийскому полководцу из рода Медичи. Банде Нере - это в честь его черных полос на гербе, прозвище также было созвучно "черным бандам", что соответствовало имиджу кондотьера среди его противников.
Дворик Сан-Лоренцо.
ОК, пора зайти в базилику Сан-Лоренцо. Пожалуй, по своему легкому и светлому ренессансному интерьеру Сан-Лоренцо самая крутая церковь из сегодняшней троицы. Неудивительно, ведь ее перестройкой занимался тот самый Брунеллески. Понравился мне и современный подход к туристам, на входе бесплатно дают в аренду айпад с аудио и видеогидом по основным достопримечательностям Сан-Лоренцо. Скорее бы и в других церквях также сделали.
Мне понравилась архитектура интерьера церкви, а вот по произведениям искусства, мне показалось, что она немного уступает другим великим церквям Флоренции. Впрочем, я смог побывать только в Старой Сакристии. В капеллу Медичи, в которой как раз все самое интересное, я не пошел, т.к. туда требовался отдельный билет, чуть ли не за 10 евро. В следующих частях я расскажу, как я остался без денег во Флоренции и пытался выжить на 50 евро в день, так что отдать 20% дневного бюджета я не решился.
Покажу пару картинок из Сан-Лоренцо. Больше всего моему дурному вкусу понравилась огромная вычурная фреска куртуазного маньериста Бронзино, объясняющая, почему на картинах выше, которые я снимал в Сан-Марко, св. Лаврентий повсюду таскает за собой решетку от гриля. Я с порнографическим творчеством Бронзино уже сталкивался в Санта-Кроче, но в Сан-Лоренцо чувствуется, что он оторвался по полной программе.
Я по своей наивности восхищался картиной Филлипо Липпи, пока не заметил маленький листок под ней, гласящий, что картина на реставрации и ее заменили плакатом.
А вот еще один маньерист Россо (т.е. рыжий) Фьорентино, очень красивая по цвету картина. На этом с Сан-Лоренцо все. "А где же Донателло?" - спросит внимательный читатель. А у меня с этим скульптором возникла личная неприязнь, примерно, как с Тинторетто в Венеции, поэтому я почти не снимал его многочисленные произведения.
Вокруг Сан-Лоренцо очень приятный райончик. Последние дни, когда я немного разобрался во Флоренции, я приходил сюда на ужин. К тому же тут расположено много баров, которые открыты до поздней ночи. А у меня есть особенность, просидев до часу-двух в интернетах, выползти из отеля в город и немного прогуляться перед сном, если находится работающее заведение, то совсем хорошо, можно выпить кофе или что-нибудь покрепче для крепкого сна.
Переходим к последней в этой части церкви - базилике Санта-Мария-Новелла. Хотя я оставил ее под конец, но на самом деле любой турист, который приезжает во Флоренцию на поезде, первым делом сталкивается этим зданием. Да, даже жд вокзал во Флоренции назван в ее честь.
Пару слов про площадь. Фасад базилики даже прекраснее, чем у Санта-Кроче, на площади много лавочек, но как-то мне здесь не понравилось. Из-за близости вокзала слишком много всяких асоциальных элементов, опять-таки место суетливое и проходное, а кафешки по периметру площади показались мне подозрительно туристическими на вид.
Было интересно сравнить это еще готичесское "Благовещение" с фреской Фра Анджелико из Сан-Марко. Пока я смотрел на фреску Пьетро Миниато у меня стало мутиться в голове, я решил, что это эффект от странной перспективы, художник пытался изобразить глубину, но ему это не слишком удалось.
Внутри Санта-Мария-Новелла очень готично темно, поэтому снимки вышли совсем неказистые.
"Распятие" Мазаччо - одна из первых или даже первая картина (точнее фреска) с правильным 3D в истории европейского искусства. Ладно, ладно, перспектива не совсем правильная, но за свою попытку вошел в историю искусства.
Реликварий св. Екатерины Сиенской. На самом деле я был в Санта-Мария-Новелла уже после поездки в Сиену, где даже забегал в дом, где жила святая, поэтому сразу обратил внимание на знакомое по Сиене имя.
Но это все была только прелюдия. Главная ценность базилики шикарные фрески, украшающие ее многочисленные капеллы и часовни. Скажу честно, что осилил далеко не все произведения, тут по-моему можно зависнуть на целый день. И, да, отдаю Санта-Мария-Новелла первое место среди всех церквей и монастырей Флоренции, если бы меня спросили, что из храмов посетить при дефиците времени, я бы ответил, что именно эту базилику.
Фрагмент "Рая" в капелле Строцци.
Встреча Марии и Елизаветы. Фрагмент фресок Гирландайо в капелле Торнабуони. Помните таких же пикирующих уточек на фреске этого же художника в Сан-Марко? Гирландайо обожал изображать заказчиков на своих фресках, многие персонажи в его произведениях - это реальные люди, жившие люди во Флоренции в его время.
Рождество Марии. Тут обращаешь внимание не на сцену Рождества, а на шикарный интерьер, явно неуместный в евангельские времена.
А это уже другая капелла и другой художник. К сожалению, она была закрыта решеткой, поэтому снимал под углом. Здесь Филиппино Липпи изобразил апостола Филиппа, изгоняющего дракона (!) из храма в Гиерополе.
Из основного здания базилики я через дворик перешел в Испанскую капеллу.
И тут-то меня ждал совсем уж праздник. Имя автора фресок капеллы Андреа Бонайуто мне ничего не говорило, но почему-то они понравились мне больше всего в Санта-Мария-Новелла.
Какие прекрасные черти, а?
Санта-Мария-Новелла была доминиканским монастырем (церковь только его малая часть), поэтому неудивительно былу увидеть на фресках песиков, думаю, знаете, что доминиканцы в переводе означает "божьи псы". Тут я не совсем понял сюжет, видимо художник осуждает праздные развлечения, которым предаются люди в правой части фрески. С другой стороны те же отплясывающие девушки изображены весьма привлекательно, так что возможно Андреа им и немного симпатизирует, или, как минимум надеется на их раскаяние. Ну, и конечно, порадовал котик, которого лопоухая девушка держит на руках.
На гигантской фреске "Распятие" моему профанному взгляду более всего приглянулись... лошадки. Посмотрите, какие у них симпатичные и умные морды!
Масштабы фресок в Испанской капелле, конечно, впечатляют.
Айпада с гидом в капелле не выдавали, но тут были очень толковые стенды, в которых подробно разжевывались сюжеты фресок и, кто на них изображен. Очень полезно, потому что моего культурного багажа тут явно было недостаточно. Фиг бы я понял, что на троне изображен Фома Аквинский, а вот этот мужик в желтом в нижнем ряду, грозящий кулаком соседу - это Иоанн Дамаскин.
На этом известном евангельском сюжете закончу. В следующих частях про Флоренцию больше никаких церквей, а только прогулки.
