По приезде во Флоренцию мы столкнулись с еще одним местным аттракционом под названием ZTL (оно же zona traffico limitato). Коротко говоря, в эту зону запрещено въезжать на автомобиле без специального разрешения, которое можно получить либо являясь местным жителем, либо по предварительной договоренности с отелем. Такие зоны, как правило, находятся в популярных туристических местах для ограничения потока автомобилей. Правила въезда могут отличаться от города к городу - например, куда-то можно заезжать ночью или в определенные часы.
Во Флоренции эта зона опоясывает исторический центр, и именно туда нам надо было проехать, что бы заселиться. Поскольку, мы просто снимали квартиру, то, очевидно, что никаких разрешений у нас не было. Поэтому первоначальный план состоял в том, что бы максимально близко подъехать к нужному дому и выгрузить чемоданы. Но, после продолжительной езды по узким и запутанным флорентийским улочкам с односторонним движением и "кирпичами", где даже навигатор потерялся, мы психанули и проехали напрямик под все запрещающие знаки.
После чего мы решили, что, если уж наглеть, то до конца. Нескромно припарковавшись в очевидно запрещенном месте, отправились на встречу с хозяевами за ключами. К тому же, нам на руку сыграло то, что на часах уже был новый день, поэтому никому не было дела до наших правонарушений))
После заселения машину конечно же переставили на рекомендованную местными бесплатную парковку на площади Микеланджело.
Безусловно, Флоренция (по крайней мере ее исторический центр) неимоверно красивый город, где на каждом шагу тебе буквально выносит мозг очередным произведением искусства. А список титанов человеческой мысли, живших и творивших здесь, будет ооочень длинным. Колыбель Ренессанса, как-никак :)
Но у всего этого есть один жирный-прежирный недостаток - туристы (тысячи их!). Думаете, только вы хотите приобщиться к прекрасному и погулять по улицам видевших да Винчи, Макиавелли и Галилея?)
По Флоренции мы передвигались исключительно на своих двоих. Основные достопримечательности центра натыканы друг на друга, а расстояния между ними просто смешные. Можно выйти утром из своего отеля и увидеть, например, такое.
Палаццо Питти - самый большой палаццо среди флорентийских палаццо)) Был резиденцией великих герцогов Тосканских и итальянских монархов, в 20 веке был передан в служение народу. Сегодня представляет собой один из самых больших музеев Флоренции. Если интересно посмотреть на коллекции фарфора и серебра, а так же на полотна Рафаэля, Тициана и Караваджо, то вам сюда.
Сразу за Палаццо Питти начинаются сады Боболи, которые по какой-то неустановленной причине нас не взволновали, поэтому мы двинулись в обратную сторону прямиком к центру всей туристической жизни - Понте Веккьо.
Желтая крытая галерея справа - это часть Коридора Вазари, соединяющего Палаццо Питти с Палаццо Веккьо. Построил его себе в 16 веке один тосканский герцог что бы добираться из дома на работу без лишних встреч с простыми смертными, тем более, что в результате очередной смены власти, в народе на тот момент ходили не самые благоприятные настроения. Кстати, с этой же целью галерея соединяется с фасадом местной церкви.
Изначально на Понте Веккьо находился мясной рынок, но затем, дабы бы в нос благородного господина не попадали всякие смрадные запахи, все прежние торговцы были изгнаны, а их место заняли ювелирные лавки. Одна из баек о Понте Веккьо гласит, что именно здесь был придуман термин "банкротство". Когда у торговца не оставалось денег на выплату долгов, его прилавок ("banco") разбивала стража ("rotto"), поэтому процесс получил название "bancorotto", что буквально означает "разбитый прилавок".
ВНЕЗАПНО, Понте Веккьо переводится с итальянского как "старый мост". Учитывая, что мост был построен еще при римлянах, название свое он полностью оправдывает. Разве что свой современный вид он обрел много позже.
Вид с моста вниз по течению, он, конечно не на столько интересный....
...вид на другую сторону - парящий Коридор Вазари и Галерея Уффици. На сегодняшний день в Коридоре Вазари хранится более 1000 подлинных автопортретов художников из разных стран и веков. Попасть туда просто так нельзя - необходимо заказывать специальный тур.
С мостом связана еще одна легенда. В 1939 году при подготовке официального визита Гитлера в Рим и Флоренцию, Муссолини приказал заменить старые маленькие окна в той части Коридора Вазари, которая проходила над Понте Веккьо, на панорамные. Очевидно, фюрер настолько впечатлился представленным видом, что в 1944 году, когда немцы сдавали Флоренцию и взрывали все мосты в городе, сверху пришло специальное указание не уничтожать этот прекрасный памятник архитектуры. Ну или как-то так.
Мост со стороны набережной.
А вот так это место выглядело после окончания боевых действий во Флоренции в августе 1944 года.
... и через 70 лет в августе 2014.
Идем дальше через Галерею Уффици к площади Синьории. Галерея имеет такое название не потому что ее основал какой-то загадочный итальянец по фамилии Уффици, а потому что при постройке здание рассматривалось исключительно как административное, и по плану здесь должны были заседать флорентийские судьи (отсюда и название "uffizi", буквально означающее "офисы"). В итоге все завертелось, и здесь появился один из самых известных музеев мира.
В нишах колонн, расположенных по периметру галереи, можно рассмотреть скульптурные портреты известных (и не очень) жителю средней полосы России итальянцев.
Отсюда рукой подать до Красной площади Флоренции - Площади Синьории. Чего на ней только не происходило, и кого тут только не казнили. Самое известное строение здесь это Палаццо Веккьо, он же Старый Дворец, он же кошмар перфекциониста. Такое расположение башни объясняют тем, что архитектор возвел ее на фундаменте более древней башни.
В лучших традициях цыганских домов площадь перед дворцом буквально завалена скульптурами. Конечно, большинство из них копии.
Среди них и копия того самого Давида из того самого куска мрамора по имени Гигант за авторством 29-летнего подающего надежды скульптора и художника Микеланджело Буонаротти. Всего через 4 года после создания Давида, он приступит к росписи потолков в Сикстинской капелле. Да-да, а чего добился ты?)
Если очень хочется посмотреть на оригинал статуи, то вам прямая дорога во Флрентийскую Академию изящных искусств.
Напротив него установлена менее тиражируемая скульптура Баччо Бандинелли "Геракл и Какус". Обе композиции по замыслу должны были символизировать превосходство духа и тела Медичи над врагами.
На самом деле, если уйти чуть в сторону от туристических маршрутов, то, оказывается, что по Флоренции можно вполне спокойно погулять.
Сами не заметили, как по тихим улочкам вышли к базилике Санта-Кроче. Сюда стоит идти, если вы интересуетесь фресками или имеете пунктик на посещение захоронений известных людей.
А за углом котиками торгуют :)
Прямо-таки можно представить, как один флорентиец эпохи Возрождения подходит к другому и говорит:"Давай ты мне потолок распишешь, а я тебе на доме рельефов налеплю".
В этом городе даже уличные попрошайки умеют рисовать)
Конечно же, отчет по Флоренции был бы неполным без этого эпичнейшего долгостроя. Строительство собора Санта Мария дель Фьоре началось в конце 13 века и длилось ровно 140 лет, но мраморная облицовка на фасаде появилась только в конце 19 века. Так что храму Святого Семейства еще есть куда стремиться!
Как и над письмом из Простоквашино, над этим проектом работало несколько архитекторов. В результате постоянных исправлений и добавлений, купол собора стал настолько огромным, что его постройка казалась невыполнимой из-за невозможности собрать опорные леса необходимой высоты.
Добавление аркбутанов для поддержки купола с внешней стороны не рассматривалось, поскольку итальянские архитекторы считали эти элементы древним колхозным самостроем, не говоря уже о том, что готический стиль во Флоренции на тот момент особо не приветствовался по идеологическим соображениям.
В конце концов за строительство взялся Филиппо Брунеллески, а о том, как у него получилось создать такую колоссальную самоподдерживающуюся конструкцию, можно узнать из этого видео :)
.be
Без шуток, от такой нависающей громады даже холодок по спине пробегает. Неудивительно, что более впечатлительные и малообразованные люди начинают верить в инопланетный строительный разум.
В рядом стоящей Кампанилле Джотто (да и на самом собора) еще можно углядеть итальянскую готику, поскольку колокольня была завершена задолго до начала строительства купола. Декоративные элементы башни налеплены не от нечего делать, а установлены в строгом порядке, и каждый из них несет определенный символизм, в основном конечно религиозного плана.
Например, фрагмент нижнего яруса с изображением первых в истории человечества скотовода, музыканта, кузнеца и фермера по версии креационистов. Все панели и статуи на колокольне были заменены на копии, оригиналы хранятся рядом в музее Опера-дель-Дуомо.
Наверу башни есть смотровая площадка, но мы решили, что лучше подняться на купол Санта Мария дель Фьоре.
Собственно здесь и начался цирк. Как оказалось, на смотровую собралась довольно внушительная очередь, потому что работники собора запускали людей очень медленно и лениво, и вообще вас много, а я одна, вы что не видите - у меня обед! Постояли мы, подумали и пришли к выводу, что не так уж и сильно хотим на смотровую. Ну ладно, не страшно, можно просто собор изнутри посмотреть. ...
...хорошо, вы не разрешаете заходить женщинам в католический собор в штанах, даже если это топовая достопримечательность, которую ежедневно посещают сотни людей. На входе, в отличие от других католических храмов Италии, вы почему-то не выдаете отрезы ткани из которых можно сделать подобие юбки, обмотав их вокруг талии, очевидно предполагая, что туристы носят их с собой. Ладно, это ваши религиозные заморочки, определенный дресскод и, с какой-то стороны, это действительно только проблемы туристов. Но, ешкин крот, какого, извините меня, этот дресскод такой выборочный?! Почему впереди стоящая девочка в нескромном миниплатьице может спокойно зайти в собор, а ты нет, просто потому что ты в шортах длиной чуть выше колен? Это что - синдром вахтера? Или девочка просто понравились охраннику? Значит я проявляю неуважение к священному месту, а эта особоа с оголеннцыми ягодицами нет (а ведь если присмотреться, то она же все-таки в платье!)?
Ну да и ладно, момент был неприятный, но общее впечатление от города он не смог испортить. Поэтому еще немножко Флоренции в отчет.
Обратная сторона Понте Веккьо.
Галерея Уфицци.
У нас будет своя смотровая на площади Микеланджело :)
Здесь можно абсолютно бесплатно сидеть на лестнице - хоть в шортах, хоть в юбках, хоть без - слушать местных музыкантов и любоваться закатными видами.
Насмотревшись прекрасного, отправляемся в дальнейший путь. Следующим перевалочным пунктом был особо ничем непримечательный, как нам казалось на тот момент, портовый город Генуя.
