Болонья - небольшой город и не самое посещаемое место в Италии, но я уверен, что, если начать расспрашивать людей об ассоциациях, связанных с Болоньей, каждый скажет что-то свое. Настоящий советский человек обязательно первым делом вспомнит ткань-плащевку. Несмотря на то, что ткань действительно изобрели в Болонье - и немудрено, этот город веками был признанным центром ткачества, - нигде больше в мире материал "болонья" неизвестен. То есть известен, но так его не называют. Это именно наша национальная особенность. Зато европеец, наверно, сообразит про мясной соус "болонезе". Это вкусная подливка к макаронам на мясном бульоне, белом и красном вине, с копченой грудинкой и сельдерюшкой. В Америке, оказывается, продается колбаса "болонья". Она популярна на восточном побережье. Надо же, а я и не подозревал. Потому что вообще колбасу редко очень покупаю. Автомобильный фанат скажет, что в Болонье расположен завод фирмы "Ламборджини", а до 1937 года там же делали и "Мазератти". 
irina_amina в комментариях к этому посту заподозрила, что собачки болонки родом из Болоньи. Я проверил гипотезу - оказалось, так оно и есть. Наконец, лично у меня Болонья ассоциируется с самым крупным в Италии террористическим актом летом 1980 года, когда был взорван Болонский вокзал, и с последующими политическими разоблачениями.
Человек знающий скажет, что в Болонье больше всего в мире башен и колонн. Протяженность колоннад старого города превышает 36 километров. Его потешные в своей нелепости башни поражают своей нефункциональностью. Еще совсем недавно этих башен было 180 штук, сейчас осталось 21, но это тоже много. Человек ученый назовет первый в Европе университет, основанный в 1088 году. Само слово "университет" родилось в Болонье. Кстати, это слово исходно обозначало вовсе не то, что сейчас. Тысячу лет назад учебное заведение называлось"студиум", а "университет" - это братство студентов, посещавших студиум. Позднее эти два слова поменялись значениями. В университете Болоньи готовили первых в мире профессиональных врачей и юристов. Среди выпускников Болонского университета Эразм Роттердамский, Коперник, Данте, Петрарка, Гальвани и Маркони, и множество других менее известных нам личностей.
А еще в Болонье стоит пятая (по другим данным четырнадцатая, видать, зависит от того как и что измерять) по величине церковь в мире. Одно время предполагалось, что она будет первой и превзойдет по размерам собор Св. Петра в Риме, но Папа Пий IV лично вмешался в этот проект и остановил его своим распоряжением в 1562 году.
Да вот она, эта церковь. С нее и начнем.
Базилика Сан-Петронио названа в честь святого патрона города, одного из первых христианских епископов. Достаточно необычно, что этот человек был канонизирован не за героическую смерть, а всего лишь за свои труды на благо родного города. Биография Св. Петрония скупа и маловыразительна: родился неизвестно когда, был ученым и мудрым человеком, сделался епископом Болоньи в 432 году, пользовался уважением горожан, умер в 450. В XII веке были найдены его останки, и церковь накрутила вокруг его имени какие-то легенды. 4 октября в Болонье отмечают праздничный день Св. Петрония. В этот день положено наедаться от пуза. Ну это-то штука нехитрая.
Центральная площадь, на которой стоит базилика, - огромное каре, обрамленное старинными дворцами.
Прямо перед нами палаццо Банки. Несмотря на величественный вид, Банки не что иное как крытый рынок и бывшие конюшни для торговцев. Купол над зданием ему уже не принадлежит, это церковь на заднем плане. Сейчас в палаццо Банки расположены бутики и офисы. Кстати, из снимка видно, насколько базилика Сан-Петронио действительно огромное сооружение.
Крутанемся на месте против часовой стрелки. Слева, напротив Сан-Петронио находится палаццо Подеста. Это были и есть офисы городских служб.
Подеста крупным планом. Сейчас пойдем в проход слева от Подесты.
Фонтан Нептуна, поставленный в 1563 году. Вы обращаете внимание, насколько все здесь старое? Я так свободно оперирую: 450 год, 1514 год... Ничего удивительного. Болонья возникла как поселение этрусков в 534 году до нашей эры. Таким образом, этот фонтан был открыт как бы уже после первого тысячелетия от основания города!
Как видно, фонтан достаточно фриволен. Итальяшки, мать их.
Справа от фонтана вход в такое мрачное здание с зубцами. Там сейчас музей. В 1245 году Подеста стала мала для болонского офисного планктона (!), и ее расширили пристройкой сзади. Но планктон радовался недолго. Во время очередной битвы в 1249 году болонцы пленили сына императора Священной Римской Империи (если кто не знает, это на самом деле была объединенная Германия, Италия, Швейцария и Бургундия, и к настоящей Римской Империи она имела очень отдаленное отношение). Сама битва была мелким эпизодом в войне императоров и пап, или Гвельфов и Гибеллинов. Болонья всегда выступала на стороне пап. От империи войнушку вел сын императора по имени Энцо. В той битве он сражался храбро, но болонцы были еще храбрее. В результате Энцо поселился в этом замке, который достроили специально до него. Ему воздали все мыслимые королевские почести, но из замка он больше никогда не вышел и умер в нем спустя 23 года. Замок называют теперь палаццо короля Энцо. Внутри музей.
Теперь повернемся еще на 90 градусов лицом к зданию, что расположено слева от фонтана.
Теперь палаццо Подеста и фонтан Нептуна от нас справа, палаццо Банки сзади, а базилика Сан-Петронио слева. Это палаццо Комунале, оно же палаццо д'Аккурсио. С 1336 по 2008 год это была ратуша Болоньи. Исходно город купил несколько домов для объединения их в City Hall, и среди этих домов был дом некоего юриста по фамилии д'Аккурсио. Ага, юристы у них были в 1336 году. Ничего себе у юриста домик был семьсот лет назад. Кучеряво люди жили, ничего не скажешь.
Из снимка кажется, что дворец разделен как бы на две половины. На самом деле это были два разных дома. Правда, часовая башня появилась позже.
На правой половине дворца висят памятные доски с именами болонцев, погибших при защите города. Белые мраморные относятся к самой последней войне. В Болонье действовало сильное антифашистское подполье.
Над аркой сидит бронзовый Папа Григорий XIII, тот самый, который внедрил календарь, которым мы сейчас пользуемся. Оказывается, он тоже был уроженцем Болоньи. А слева от Папы каноническая мадонна с младенцем. Она здесь случайно. Там исходно был барельеф какого-то подлеца... Стоп-стоп-стоп. Вот это история! Сейчас расскажу.
С 1463 по 1506 год Болоньей управлял Национальный Лидер из влиятельной семьи Бентиволио. Эта семья много раз на протяжении веков до того пыталась прибрать к рукам власть в Болонье, но их все время то убивали, то свергали с ненадолго захваченных высот. Наконец, с 1443 года эта мечта осуществилась, и Бентиволио управляли городом целых 63 года. Сначала правил один Бентиволио, а впоследствии, когда он умер, власть перешла к его двоюродному брату. Тот создал настоящую вертикаль власти по феодальному типу. Городом правил совет, избранный демократическим путем из очень ограниченного числа очень богатых горожан, лояльных лично Бентиволио. Сам Бентиволио никаких постов не держал, кроме поста пожизненного почетного главы городского совета. При нем были построены многие дворцы и особняки, а верхушка Болоньи сказочно обогатилась, создав круг равноприближенных олигархов. Одновременно с этим жизнь обычных людей сделалась совершенно невыносимой. Болонья превратилась в один из самых бедных городов Италии. Несколько раз поднимались восстания, но Бентиволио гасил их железной рукой.
Одновременно с этим в Риме шла своя разборка. В 1492 году Папой сделался Родриго Борджиа, отец канонических злодеев Чезаре и Лукреции Борджиа. О деятельности этой семейки написаны тома. Если не ошибаюсь, сам я узнал фамилию Борджиа за чтением "Графа Монте-Кристо". При этом Папой старший Борджиа стал в обход племянника другого Папы из семейства Ровере. Этот самый племянник не смирился с поражением и начал плести интриги против семейства Борджиа. И относительно быстро случилось чудо, вызванное не иначе как горячими молитвами: старший Борджиа тоже скоропостижно умер. Такое тогда бывало очень часто. Говорят, он чем-то не тем отобедал совместно с сыном. Чезаре спасся, заворачиваясь, по слухам, в свежеснятую бычью шкуру, а вот Родриго умер в страшных мучениях. Трупы Пап тогда предъявляли народу, чтобы никто ничего не подумал, и свидетели утверждают, что труп папы Борджиа представлял из себя чудовищное зрелище. Чезаре Борджиа еще раз ухитрился возвести на престол своего сторонника, но этому совсем не повезло: он умер всего через 26 дней папства. После такого удара клану Борджиа пришлось отступить. Позже, как известно, Чезаре потерял все, был вынужден эмигрировать и был убит в стычке в возрасте 31 года. А новый Папа Джулиано делла Ровере, получив вожделенный престол, взял себе имя Юлий Второй и вошел в историю под прозвищем Папа Ужасный. Не удовольствовавшись крови Борджиа, Ужасный Папа развязал войны против всех сразу. Война на севере Италии, развязанная Юлием, продолжалась 60 лет, много дольше, чем его правление! Основной удар пришелся на вольный город Венецию, который всех этих пап в гробу видал. Венецианцы в итоге потеряли большую часть своих сухопутных владений, но сам город не был захвачен. Их спасло чудо и уверенная дипломатия. А вот все города на пути к Венеции были по очереди подчинены Риму. Идея-фикс Юлия Второго состояла в создании сильной независимой Италии, и он ничем не поступался для достижения этой цели.
С Болоньей было все проще, чем с остальными городами. К тому времени как Юлий со своей армией появился под стенами города, Национальный Лидер Бентиволио до такой степени осточертел болонцам, что судьба его была решена за считанные дни. Он бежал со всем семейством, и Ужасный Папа торжественно вернул заблудший город в лоно матери-церкви. Для него это завоевание было особенно важно: Юлий служил епископом Болоньи с 1483 по 1502 год. Тогда-то и появился торопливо на ратуше барельеф Папы-освободителя, украшенный золотом и эмалью. Однако недолго музыка играла: все, что Ужасный Папа завоевал, быстро начало рассыпаться.
Старший Бентиволио умер в изгнании в 1508; однако у него было 11 детей, и его сын продолжил раз начатое дело. В 1511 году благодаря удачно задуманной интриге семья Бентиволио вернулась в Болонью и снова стала править городом. Барельеф Папы немедленно отскребли от ратушных стен. А дырку-то надо было закрыть чем-то, а то неприлично. Так и возникла мадонна с младенцем на сугубо секулярном здании.
Через год младшего Бентиволио убили, и семья была вынуждена снова бежать из Болоньи, на этот раз навсегда. Но Мадонна на ратуше стоит до сих пор.
В Лондонской Национальной Галерее висит картина Рафаэля "Юлий Второй". Это оригинал, две копии есть во Флоренции, в галереях Уффици и Питти. На картине, как мы видим, изображен почти благообразный старичок. И вовсе никакой он не ужасный, врут легенды, должно быть. Папа изображен через несколько месяцев после потери Болоньи. Он дал обет, что, если он проиграет Болонью, то он перестанет бриться. Но вообще-то Папе не пристало быть с бородой, не положено. Незадолго до смерти до смерти Юлий побрился. Таким образом хитрые историки абсолютно точно аттрибутировали портрет к первой половине 1512 года. Портрет Рафаэля хвалят за удивительную жизненность. Я заметил его, когда в очередной раз носился по коридорам Национальной Галереи пытаясь ухватить как можно больше перед закрытием. Не понимаю, почему я не отмечал эту картину раньше. Подойдя поближе почитать аннотацию, я с огромным удовольствием понял, что кое-что знаю об этом человеке и даже стоял на той же площади, где он каких-то 400 лет назад вещал с балкона ратуши.
Пройдем теперь под арку палаццо Комунале.
Типичный болонский дворик, только очень хорошо отреставрированный. Эти галереи с колоннами и арки - нечто абсолютно аутентичное. Я еще их много покажу потом. Внутри палаццо Комунале таких двориков несколько. У них нет функциональной нагрузки, просто место отдохновения уставших депутатов.
Очень удачный кадр, на мой взгляд. Это боковая стена дворца Комунале, насколько я помню. Пора бы уже уходить с главной площади и идти в город по этой или другой улице, но мы еще не заглянули в базилику. Придется ненадолго вернуться.
Сейчас слева Подеста, справа Комунале, за мной фонтан Нептуна. Небольшой кубик с зубцами - это дворец Нотариусов, палаццо Нотай. В 1381 году нотариусы Болоньи объединились в гильдию и построили себе домик. Так он и стоит с тех пор. У них в 1381 году были нотариусы в количестве, достаточным для образования гильдии! Черт знает что такое.
Белесое пятно в центре здания - это герб гильдии, на котором изображены три чернильницы с гусиными перьями. Отсюда не видно, но есть там перья, честное слово.
Пошли теперь в церковь.
Вот такие там внутри классные картинки. Это еще что, я, к сожалению, не знал, что внутри находится уникальная фреска "пророк Мухаммед, терзаемый демонами в аду". Тема взята из Данте, а фреска нарисована 600 лет назад. Но церковь по поводу этой фрески пытаются взорвать сегодня. Полиция бдит и временами раскрывает заговоры мусульманских фанатиков, считающих фреску оскорблением ислама. Хотя ислама-то тогда еще толком не было. Мухаммед на фреске изображен голым, летящим вниз головой в ад. Справедливости ради следует сказать, что пророк там не одинок, и фигурка его почти не заметна. Если бы не вопли мусульман, про это древнее святотатство никто бы и не узнал.
Но изображение пророка тоже еще не самый писк из того, что находится в церкви Сан-Петронио в Болонье. Кстати, там можно фотографировать внутри, что приятно.
Кто догадается, что это такое? Я понял мгновенно, хотя и не мог поверить своим глазам. Это солнечный календарь со знаками Зодиака. На полу церкви выложена мрамором одна шестисоттысячная часть земного меридиана. Ровно. Они положили этот меридиан в 1655 году! Вверху в куполе крошечная диафрагма.
Вот она. Когда солнечный лучик падает через дырочку в куполе на меридиан, он показывает точно день недели и месяца. По-моему, это чудо. Как они это сделали?! Уму непостижимо.
Заглянем теперь за церковь.
Это площадь и памятник Гальвани. В Болонском университете он мучил своих несчастных лягушек. Первооткрывателю электричества гип-гип ура! Без него в наших пультах не было бы китайских батареек, и что бы мы тогда делали?
http://andanton.livejournal.com/52226.html
