Для такой большой церкви в Сан-Петронио не так много интересного. Связано это, безусловно, с бесконечным строительством: даже если кто и начинал расписывать, ваять или резать, то лишь эпизодически и на нерегулярной основе. В конце концов, храм до середины XX в. так и стоял не освященным, что ради него стараться.
Выглядит он готическим, но с обилием барочных деталей: чем ближе к алтарю, чем скептичнее смотришь на окружающую действительность.
Висело себе деревянное распятие XV в., никого не трогало. Нет, нужно было украсить, золотую набедренную повязку добавить да херувимчиков поболе... Еще и на заднем плане фреску барочную заделали: и сама она ни с какого ракурса не видна, и киворий в результате не сквозной.
В нише под пресвитерием - еще одна терракота: "Оплакивание" Винченцо Онофри (1490-95).
Сразу видно: с работой Никколо дель Арка он был не просто знаком, он был ей впечатлен: Магдалина просто срисована с оригинала.
Но то ли мастерства не хватило, то ли по желанию заказчика Онофри пришлось наступить на горло собственной песне... И получилось откровенно скучно.
Хотя Иисус, прямо скажем, не так уж плох.
Есть еще пара неплохих надгробий: это, например, принадлежит Чезаре Наччо, епископу Амелии.
А это, куда менее интересное, исполнено из терракоты Захарией Закки да Вольтерра (1526), одним из мастеров боковых порталов.
Головы младенцев смотрятся несколько неестественно, как отрубленные.
Росписи стен практически не сохранились, но кое-что осталось: например, Св. Христофор...
...или неизвестный воин (судя по донаторам, Св. Георгий).
На одной из колонн город-часовня - на зависть современному стимпанку.
"Крест Св. апостолов и евангелистов" стоявший раньше у ворот города (в середине нынешней via Rizzoli) и обозначавший духовную защиту его жителей. V в., ровесник Св. Петрония (человека, а не базилики!).
В чем еще Сан-Петронио типично для Италии, так это в осмысленности трат. В церкви три платных "удовольствия". Первое - совершенно пустой музей, уже посещенный нами в прошлый раз (нет, вру, там есть чудесные планы здания авторства знаменитых архитекторов... вы же за этим в музеи ходите?). Второе - разрешение на съемку: в отличие от многих других мест, фотографировать тут можно, но в отличие, опять же, от большинства мест конкретно в Болонье - только за деньги. Впрочем, само по себе разрешение ничего не значит: все капеллы, а именно в них находятся основные произведения искусства, перекрыты либо решетками, либо высокими стенками с балюстрадами, хрена с два чего увидишь.
Так что фотографировать приходится под неимоверными углами и "поверх барьеров". Это, между прочим, "Аллегорическая победа Церкви над Синагогой" Джованни да Модена. Показал бы в деталях (особенно руку с молотком), но, сами видите, до них не добраться.
Хотя витражи, например, получаются неплохо.
Благовещение.
Апостолы: Петр (с ключами) и Павел (с мечом).
Иаков (с посохом) и Симон.
Марк-евангелист (со львом) и Матфей (с топором).
Варфоломей (с кинжалом), Св. Петроний.
Более того, капелла Магов (единственное, ради чего действительно стоит расчехлять фотоаппарат) - третье платное "удовольствие", которое снимать как раз нельзя. Даже то, что выше стены, и то нельзя: смотрители гоняют через всю церковь. Но тут нам опять-таки повезло.
Как я уже говорил, день был солнечный, и все более-менее интересные места в центре часов с 11 оккупировали группы школьников. В Санта-Мария-делла-Вита нам с трудом удалось втиснуться между двумя детскими группами, которых привели знакомиться с шедевром Никколо дель Арка. В Сан-Петронио детских групп тоже было много. Одна из них как раз вышла из капеллы Магов, а другие почему-то не торопились заходить. Так что мы остались в капелле совершенно одни на целых 10 минут. За это время удалось выжать из творения Якопо дель Паоло и Джованни да Модена все (или почти все).
Надо сказать, "капелла Магов" - это калька с итальянского, нам-то привычнее "волхвы", а не "цари-маги". Впрочем, независимо от того, как мы их называем, правая стена как раз рассказывает о путешествии волхвов в Вифлеем и обратно. Интересно, что делает она это в обратном относительно традиционного порядке сюжетов - сверху вниз, а не снизу вверх. Поэтому начало истории, которое Джованни да Модена додумал сам, сохранилось хуже всего: тут волхвам седлают коней (возможно, для охоты или просто загородной прогулки)...
...и пока слуги разводят огонь и ставят шатры, волхвы поднимаются на пригорочек, видят звезду (предположительно комету Галлея)...
...и решают двигаться за ней.
Дальше рассказывает евангелист Матфей:
"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою...
...и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою". (Мф 2:1-12)
Далее следует житие Св. Петрония. Современные исследователи сходятся во мнениях, что Св. Петроний был больше политической, нежели религиозной фигурой. В любом случае, он почти документирован в хрониках и письмах современников, а его житие - произведение XII в., когда в церкви Санто-Стефано были обретены мощи святого. Найти его в полном виде практически невозможно, так что простите мне фрагментарность.
Над витражной розой папа Целестин I назначает приехавшего в Рим ради диспута о ереси Св. Петрония епископом Болоньи. Надпись гласит: "Так и папа Иоанн XXIII назначил болонским епископом Джованни ди Микеле". Ну, а мы все, конечно, знаем, что за папа Иоанн XXIII - это ж пират Бальтазар Косса.
Первый сюжет на стене - видимо, о путешествии Св. Петрония, которого некоторые источники считают чуть ли не деверем императора Феодосия II, в качестве имперского посла в Иерусалим, где он увидел храм Гроба Господня и решил построить его аналог в Болонье. (Как вариант, болонская копия уже построена, и Св. Петроний показывает ее церковным иерархам. Но верится с трудом.)
Второй - Петроний причащает знатного капуанца, онемевшего под грузом собственных грехов, используя вместо гостии камень, принявший на себя все грехи паломника.
Третий - во время строительства храма рухнула одна из колонн, то ли убив, то ли тяжело ранив строителя, и Петроний излечил/воскресил несчастного.
Св. Юлиана Болонская, праведница. Что делает одинокая девушка, еще и святая, под стеной стольного города Болоньи, не очень понятно. Возможно, имеется в виду, что под защитой Петрония даже юные девы могут спокойно гулять за городской стеной, но этот вариант кажется мне чересчур поэтичным.
Св. Петроний переносит останки Св. Флориана Палестинского.
Полихромный алтарь изготовлен Томмазо да Базьо и расписан Якопо ди Паоло.
В крохотных пределлах - все то же путешествие волхвов.
Наконец, левую стену занимает монументальный "Страшный суд". Праведники, как всегда, сидят рядами (правда. на этот раз ряды эти довольно интересно организованы геометрически).
В мандорле Христос коронует Марию под суровым взглядом то ли Санта-Клауса, то ли Кровавого Пьеро.
Но самое интересное, конечно, творится в Аду. В 2002-м базилику даже обещали взорвать за то, что здесь изображен терзаемый чертом пророк Мухаммед. Поэтому, чтобы разжигать, я не буду вам его показывать крупно (найдите сами - лежащая крупная фигура левее головы "зверя").
Зато остальных грешников будет в избытке: заканчивать такой пост нужно весело. Enjoy!
продолжение следует
Болонья (Basilica di San Petronio внутри, включая капеллу Магов)
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
