В Асти, кроме двух интересных церквей, есть еще и целая система музеев. Закупившись единым билетом в главном из них - палаццо Маццетти - за 10 евро, можешь далее в течение 7 дней погружаться в историю и искусство этого города.
В летнее время для посетителей открыто 6 музеев, в зимнее - 5, в мой приезд из пяти работали только четыре, из которых я успел посетить только три. Цена от количества работающих музеев почему-то не зависит))) В самом полном варианте за 10 евро можно посетить:
- палаццо Маццетти - милейший барочно-рококошный особняк, в котором разместилась пинакотека (посмотрим сегодня);
- крипту Сант-Анастасио - романскую крипту снесенной церкви, а в прилегающих к ней помещениях находится хранилище древностей из других бывших храмов; очень интересная штука;
- "римский дом" - несмотря на громкое название, комнатка метров 30, под которой раскопали традиционные, высотой по щиколотку, руины древнеримского жилого дома; поскольку все равно за все заплачено, можно и зайти на пару минут;
- дом Альфиери - еще один богатый особняк, родное гнездо отца итальянской трагедии Витторио Альфиери
- комплекс Сан-Пьетро-ин-Консавия, включающий в себя восьмиугольную в плане церковь и несколько зданий, принадлежавших госпитальерам. В день моего приезда был закрыт "по техническим причинам"
- открытую только летом башню Трояна.
Про Сан-Пьетро-ин-Консавия мне остается только сказать "увы" и горько разрыдаться: судя по фотографиям, это очень интересное место, но мне не удалось даже снаружи на него поглядеть, т.к. случился туман. Хотя бы ради Сан-Пьетро придется в Асти заехать еще раз.
Сложнее дело обстоит с палаццо Альфиери. Опыт показывает, что мемориальные музеи в честь персонажей, очень славных в Италии, но только по имени известных автору, не дают пищи для ума и сердца указанного автора, и он обычно уклоняется от посещения таковых. Тем более, что с вероятностью более 100 процентов вся информация внутри будет на итальянском, что также не способствует ярким впечатлениям. Но в случае с Альфиери все было еще хуже: автор этого товарища исключительно с плохой стороны и потому не любит . Дело в том, что автор в юности обчитался шотландскими классиками (Вальтером Скоттом, Робертом Бёрнсом и Стивенсоном), а потому доселе питает слабость, похожую на любовь, к якобитам. А Альфиери соблазнил и увез от мужа жену " красавчика Чарли" - якобитского претендента Чарльза Стюарта, героя восстания 1745 года ("Вези нас, лодка, к Чарли", "Нет мира, коль Джеймс не вернулся в свой дом" и т.д.) Наверно, увести жену от мужа - это большая доблесть (это, разумеется, точка зрения холостяка; женатые мужики, похоже, так не считают), но наставить рога нашему славному принцу Чарли и лишить династию Стюартов надежды на продолжение в веках - это великая подлость! В общем, я не пошел в палаццо Альфиери по принципиальным соображениям.
После столь долгого вступления зайдем все же в палаццо Маццетти. Семья Маццетти была весьма зажиточной, так что их городской дом (бывший, в 1937 году владельцы продали родовое гнездо банку) очень интересен. Палаццо было построено в 1675-1710 годах, а в1751-1752 гг к нем удобавили еще одно крыло, так что здание впитало в себя черты как барокко, так и рококо. К сожалению, большая часть залов занята пинакотекой, включающей в себя картины не слишком интересных периодов (XVIII-XX века), их я пробегал. а вот исторические апартаменты впечатляют.
Зал Алькова (1684)
(фреска - более поздняя, ее автор жил в 1874-1950ых годах)
Зал Зодиака
Фрески выполнены в 1717 годах Сальваторе Бьянки
Всякие позолоченные финтифлюшки:
В студию призываются внимательные читатели, которые смогут увидеть в кадре смиренного автора этих строк.
Галерея Маццетти (1722-1728)
В колеснице (запряженной львами - sic!) восседает под видом римского триумфатора будущий король Карл Эммануил III, гостивший в палаццо Маццетти в бытность принцем Пьемонтским (т.е. наследником трона)
Фриз украшен рельефами двенадцати цезарей (согласно Светонию) - от собственно Цезаря до Домициана. Рельефы не слишком симпатичные, а вот "рамочки" для них прелестны...
...как, впрочем, и перемежающиеся с ликами земных владык бытовые сценки
Единственное стоящее, на мой взгляд, произведение искусства в пинакотеке - это фрагменты большого полиптиха безымянного Мастера Сан-Мартино Альфиери. Полиптих датируется 1503-1504 годами, часть работ утрачена, и даже их прежнее количество дискутируется.
Благовещение
Встреча Марии и Елизаветы
Рождество
Вознесение Богородицы
Если это - лучшие работы в пинакотеке, то каковы же худшие? - вопросит меня пытливый читатель. Ответ таится в самом вопросе)))
Посетить палаццо Маццетти придется даже тем, кто не любит живопись Нового времени и интерьеры рококо. Единый билет в астийские музеи можно купить только здесь. в единственной кассе, он с какими-то черно-белыми каракулями (вроде бы такие штуки QR кодом кличутся); на входе в крипту Сант-Анастасио и Римский дом просто прикладываешь этот билет к считывающему устройству, и двери сами перед тобой открываются; смотрителей в тех музеях нет вообще.
Асти. Палаццо Маццетти.
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
