Ну вот и настал день светлого торжества, когда посрамив всех славных предшественников, автор этого блога вышел из поезда на станции Аквавива-делле-Фонти (что-то вроде "живой воды из источников"). Дело в том, что рассказов о соборе этого города я не встречал вообще (кроме Вики, конечно), фотографий тоже практически не видел, так что ехал, полагаясь исключительно на удачу и упрямую уверенность, что главная церковь этого города просто обязана быть интересной.
История города Аквавива довольно банальна: одни местные феодалы сменялись другими, пока феодализм не отменили. А вот история местной епархии нетривиальна. Существуют местные предания о трех епископах Аквавивы, живших в V-VI веках, хотя современные историки считают эти предания недостоверными. Но вот в средневековье таких наглых историков не было, а потому местный феодал Роберто Гургульоне добился независимости от архиепископа Бари для клира городской церкви. В 1221 году архиепископ Бари признал за церковью Аквавивы статус prelatura nullius (схожая история случилась в Альтамуре, только там патроном местного храма был сам император Фридрих II).
В 1452 году (прошло три века!) архиепископ Бари счел грамоту своего предшественника подложной и аннулировал привилегии церкви Аквавивы; прелат Аквавивы обратился с жалобой в Рим, и папа Николай V подтвердил старинные привилегии городской церкви. В 1590 году архиепископ Бари вновь заметил каноническую аномалию и обратился к папе с жалобой. Папа поручил разобраться с аквавивской "непоняткой" двум кардиналам, те ломали голову десять лет и только в 1601 году вынесли решение - опять в пользу "вольницы" Аквавивы, папа Павел V утвердил это решение в 1601 году, а король Неаполя (на тот момент им был испанский король Филипп III) - в 1606м. Шли годы, и вопрос вновь открылся в 1692 году, и папа Иннокентий XII, рассмотрев дело без учета предыдущих решений, отменил статус prelatura nullius для Аквавивы. Настоятель собора Аквавивы поехал в Рим лично с жалобой, был там заключен под стражу и обрел свободу лишь в 1696 году, смирившись с потерей своего особого статуса. В следующем столетии клирики Аквавивы возобновили борьбу за свои вольности, которая в 1789 году увенчалась успехом: местная церковь была признана палатинской (т.е. находящейся под непосредственным покровительством короля) и prelatura nullius.
В 1818 году между Святым престолом и Королевством Обеих Сицилии был заключен конкордат, одним из условий которого было упразднение всех блатных канонических аномалий, и территориальная прелатура Аквавивы вновь была упразднена.
Если вы думаете, что это был конец истории, то вы ошибаетесь, как Троцкий. В 1848 году папа Пий IX (тот самый, что одарил нас догматами о Непорочном зачатии и папской безошибочности) воссоздал территориальные прелатуры Альтамуры и Аквавивы, подчинив их напрямую Святому престолу. В 1975 году прелатом Альтамуры, Аквавивы и епископом Гравины стало одно лицо, а в 1986 три города были окончательно объединены в триединую епархию Альтамура - Гравина - Аквавива-делле-Фонти. Хотя...при такой богатой истории можно ли быть уверенным в окончательности такого решения?
Я, признаться, тащусь от подобных историй! После такого, думаю, будет понятно, почему христианство в Европе потреяло так много приверженцев - это же без малого тысячу лет странные аквавивские дяденьки в нелепых одежках мерялись (удалено цензурой) со своими соседями вместо исполнения своих прямых евангельских обязанностей...
Ну а теперь прямиком к собору (от станции минут 10 ходу, дорога интуитивно понятна, но лучше карту скачать). Собор Аквавивы после своего последнего (на сей момент) освящения называется в честь Вознесения Богородицы и (плюсом) мученика Евстафия Плакиды. Храм был построен в 1158 году в апуло-романском стиле, потихоньку ветшал и в 1523-1594 годах заново перестроен уже как ренессансный. Большинство моих читателей, как я понимаю, люди степенные и семейные, а потому встречали в жизни (быть может, имеют сами) детей, которые одновременно похожи на обоих родителей. И бывает довольно забавно наблюдать, как черты отца или матери поочередно или, напротив, одновременно, "проступают" в их детище. Так вот собор Аквавивы - вылитое такое дитя: он и апуло-романский, и ренессансный одновременно!
Начнем с главного западного фасада.
"Роза" и трехчастность фасада, соответствующая трем нефам, явно унаследованы от первого собора. Но в XVI веке нефы уравняли по высоте и накрыли получившийся новый фасад фронтоном.
Но приглядимся внимательно к узорам розы. Это уже никакая не романика, в настоящее Возрождение.
Главный портал несомненно переделали в XVI столетии.
Строгий дедушка Отец смотрит на входящих:
Под тимпаном уместились благовествующий Гавриил и благовествуемая Мария, окруженные причудливыми ренессансными завитушками:
А в люнете уже встретил своего судьбоносного оленя великомученик Евстафий Плакида:
Ну и все это богатство охраняют львы:
Завернем за левый угол: северный фасад выходит на узкую улочку, так что за ракурсы простите великодушно.
Да мы таких мощных трансептов уж больше десятка видали здесь в Апулии! Эта сторона собора - апуло-романская.
Не могу не показать вам окошко со львами:
Еще один угол миновали, и вот перед нами восточная часть собора. С площадью там тоже тяжело (ну, под мусорный контейнер места бы хватило, а вот для туриста явно тесновато); попробуйте мысленно соединить три последующие фотографии.
Если после мысленного соединения трех фотографий вы еще сможет мысленно отрезать колокольню, то перед вашим мысленным опять же взором предстанет аккуратный симметричный апуло-романский фасад. Как и полагается, без внешней апсиды, но зато с богато разукрашенным окном.
Я отнюдь не хочу сказать, что колокольня плоха, просто ей пару не построили
Вынужден похвалить себя сам, потому что вы не догадаетесь. Все это снималось под проливным дождем, а, как известно, держать зонт и фотоаппарат одновременно очень трудно. Но автор, вдохновленный мыслью, что он здесь первопроходец, справился! Ой, а что же мы до сих пор восточное окно не увидали?
Все живы? Никому скорую не нужно вызывать? Где слоны, львы, грифоны и прочие традиционные для апуло-романских окон звери? Их нет, окружение окна - это уже явный Ренессанс - состоит из кариатид, больших и маленьких.
Теперь перейдем на южную сторону. Дождь не прекращался, но зато пространства было побольше.
В этом месте можно повторить все, сказанное о северной стороне, - чистейший апуло-романский стиль. Но, впрочем, и сюда проник прекрасный Ренессанс:
Поскольку я уехал рано и без завтрака, я успел и здесь, как в Битетто, попасть внутрь собора. Ну, как вам сказать...Что в Битетто, что в Аквавиве внутри соборов делать нечего, так что можно было и позавтракать перед выездом)))
Ну разве что увидеть, как расширяли и надстраивали собор в XVI веке. Естественно, нагрузка на несущие конструкции возросла, и былые междунефные колонны пришлось убрать в мощные пилоны.
Покажу еще расположенный против собор палаццо последних владельцев города - семей Мари и Дориа. Здесь хотя бы видно, что дождь действительно был.
Ну а теперь на вокзал. Следующая станция - Таранто.
Аквавива-делле-Фонти
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
