Палаццо Пилотта – комплекс огромных как бы недостроенных (на самом деле, недоразрушенных) средневековых зданий (первоначального замка с монастырем, на месте которого затем построили придворный театр и пристроили к театру здоровенный дворец) с монументальным цокольным этажом, похожим на арочный «город» из третьей серии «Трёх мушкетёров».
Здесь, впрочем, не отходя от очереди в кассы археологического музея, можно снять целый сериал про жизнь кого-нибудь из Фарнезе.
Живописные руины не просто законсервированы, но до сих пор перестраиваются, сильно покалеченные союзниками во время Второй мировой, когда был разрушен Дворец Оттавио (городская резиденция герцогов пармских), и даже достраиваются новыми корпусами.
Если бы все шло по плану, «как надо», то в Парме вырос бы ещё один эффектный герцогский замок, наподобие Феррарского или же Мантуанского.
Но у пармских собственная гордость – они превратили Пилотту в инфернальный музейный комплекс без верхнего света.
Нынешний дворцовый квартал со сквозным проходом к реке, разомкнут в до сих пор неотформатированную Площадь Маркони у Страда Гарибальди (весь этот огромный газон и есть территория убитого дружественной авиацией Дворца Оттавио, который решили не восстанавливать), на другой стороне зелёного поля которой – театр, построенный Марией-Луизой (созданный тогда, когда королевский двор опасно разросся и деревянный театр Фарнезе внутри Пилотты перестал устраивать жену Наполеона своей маленькой, придворной, вместительностью), с другой стороны комплекса старых стен – набережная реки Пармы, на другом берегу которой – пустынный Герцогский парк.
Пилотта стоит отдельно от города, как бы слегка отстав от тесных, старинных лабиринтов, затактом или же эпиграфом – и сама основная Парма, точно отлив, массово наступает чуть позже и слегка сбоку от своего главного, градообразующего предприятия.
Дворец Оттавио как-то особенно жалко – в тумане, ползущем с реки, порой кажется, что сейчас его очертания соткутся из постепенно уплотняющегося воздуха и встанут с мощью и основательностью сохранившихся стен.
Я ведь не преувеличиваю – бесплотное его присутствие почти физически ощущаемо, словно анфилады залов и торжественные коридоры, по которым курсировали и табунились персонажи Стендаля, подвисли в паре метров над землёй. Из-за чего организм туриста оказывается слегка измождён, как от латентной лихорадки с лёгкой испариной.
А тут ещё и роса на траве…
Выглядит Пилотта многократно перелицованной верхней одёжкой.
Фасон и фасад многократно менялись, из-за чего (только что над моей головой прогудел мощный самолёт, словно бы намекая на возможную бомбардировку – «можем повторить», ага) первоначальная цель этих, почти природных, кирпичных наростов, подзабылась.
По соседству с экс-покоями, обращёнными в конторы и выставочные залы, а также театром Фарнезе, вмурованным в лабиринт, разместили исторические и художественные коллекции.
В меньшем крыле заселилась археология, тогда как в «первой очереди» основного придворного лабиринта – ныне живут скульптура и живопись, галерея которой, впрочем, начинается этнографией: каменными капителями и резными деталями романских, да готических храмов.
В археологическую секцию я не пошёл (как после и в палаццо Сан-Витал, так и не отысканный в блужданиях внутри тумана), известно же, что наследники славного рода увезли их в Неаполь, а вот театра Фарнезе, построенного учеником Палладио, не миновать – с его закулисной части начинается путь в пинакотеку.
Так уж устроена изнанка двора и логистика его музеев.
За театральным фойе путь начинает двоиться. Налево – собрание картин и артефактов, направо пойдёшь – в залы с портретами и бюстами членов правящей династии Боргезе попадёшь, а так же в лабиринт залов с картинами и фресками Корреджо и Пармиджанино.
Здесь их самое полное собрание сочинений в мире. Специалитет.
Понятно же, что это базовая резиденция правящей местной династии Фарнезе, которая (история их легко гуглится) не могла толком усидеть на троне и постоянно лишалась то герцогства, то трона, то союзников, то родственников и родных. Судьба та ещё – и всё это легко прочитывается внутри остатков замка с театром внутри.
Так как Национальная галерея, как и положено культурке, находится в герцогских покоях второго этажа (там и залы с потолками повыше и остаточный декор, какой-никакой, имеется), то в неё приходится долго подыматься по покатой лестнице с кирпичными рёбрами, вместо ступенек, точно по каким-то нежилым и заброшенным башням.
Внизу подвалы, лакейские, подавальни с круглыми печами и через все эти необжитые, запущенные, плохо освещённые каменоломни, проложены современные деревянные мостки, совмещающие дорогу с экскурсией по замковым потрохам, которые, в конечном счёте, приводят к театральному закулисью.
Но и оно, заставленное с изнанки второстепенными барочными фресками, гербами и скульптурами в ящиках, тоже часть дороги и культурной программы.
Обычно так оформляют всякие авангардные постановки с нестандартным сценическим пространством – из модулей выстраивают зрительный зал, трансформирующийся от представления к представлению – вот по таким металлическим мосткам я и поднялся в деревянный зал, чтобы внезапно очутиться на сцене. Лицом к лицу со зрительным залом, распахнувшим объятья.
Я даже станцевал на сцене, сделала пару па (замахнуться на фуэте духу не хватило) как когда-то на исторической сцене Большого театра, куда попал сразу же после её ремонта.
Правда, в отличие от «Театра Олимпико» в Виченце - пармский «Театр Фарнезе» – новодел: оригинал разбомбили в 1944 году.
Тогда вообще чуть ли не половину Пармы раскрошили – вот, кстати, ещё одна причина меланхолии и странности архитектурной грибницы Пилотта, лишившейся тогда градообразующего дворца и коридора Оттавио, собиравшего королевские здания в единый кулак.
С деревянными памятниками в эту поездку вообще засада – болонская библиотека Архигимназия тоже муляж, но об этом хоть честно пишут в экспликациях.
А в Пилотта ощущение такое (впрочем, как и от всей остальной спящей Пармы), что посетители ей не нужны.
Часы работы музеев постоянно меняются и сайты противоречат друг другу.
В одном авторитетном месте я заранее прочитал (готовился же!), что нужно попасть в Национальную галерею до 14.00, чтобы застать полноценную постоянную экспозицию без закрытых залов и поэтому встал пораньше.
Но галерея в тот день до обеда оказалась закрытой и открылась в 14.00 (с закрытием в 19.00), а некоторые галереи Ренессансной и барочной живописи оказались заперты до 17.00 – мне предложили вернуться и посмотреть две композиции Карпаччо под конец рабочего дня, когда рисунок Леонардо, запаянный в стеклянную, непроницаемую капсулу (для меня сегодня он венчал экспозицию) унесут на профилактику, а вместо него откроют в доступ ренессансных и барочных залов. Вот и пойми их. Мне бы с собой разобраться, а тут ещё столько вводных, что легко потеряться.
После театра, по очередным мосткам, логистика разворачивает посетителей в парадную галерею с торжественными и семейными портретами членов династии Фарнезе.
Это тупик парадных покоев, оставшихся от большого дворца.
Представительская логика этих залов примерно такая же, как в Галерее 1812 года Зимнего дворца - она не про искусство, но про большой исторический нарратив, составленный из очень плохой живописи.
А я как раз накануне прочёл достаточно подробное изложение жизни этого несчастного семейства, проиллюстрированное картинами из пармской коллекции, поэтому с Марией-Луизой Австрийской, второй женой Наполеона, вывешенной здесь напротив Марии-Луизы Испанской (в жизни они тоже враждовали из-за трона) я встретился как с двоюродными.
После этой фамильной залы есть простенок с двумя бронзовыми античными колоссами монументального размера (раньше мне такие не встречались) и комната с теми же самыми персонажами истории Фарнезе, но только уже в бюстах. Все это – входная группа с монументальным размахом, обрывающаяся не успев начаться – обломки былой роскоши: единственное, что осталось от Оттавио.
