Авантюра чистой воды. Панарея.

Панарея — крохотный остров, и c чувством славянского масштаба первое время бывает трудно привыкнуть к тому, что практически вcюду можно дойти пешком за пять минут

На острове нет асфальтовых дорог. Кроме, разве что, одной-единственной, что связывает серпантиновой ленточкой площадку для вертолетов с главной пристанью острова. А вот незримых, водных дорог — масса. От уютного причала Сант-Пьетро, блестя мокрой кормой и оставляя, как сказал бы Редьярд Киплинг, «белый след за бортом бегущей пены», уходят корабли: изящные яхточки, неспешные паромы и быстрые суда на подводных крыльях, вроде наших «Ракет». Направляются во все концы — к Липари, ближнему острову покрупнее, в шумный Неаполь, к бутикам, музеям и прочим плодам римской цивилизации.

Здесь же цивилизация иная: островная, особая, хотя бы потому, что мало кого она оставит равнодушным. Чувство инаковости этого места, необычайная, словно бы отстраненная от всего красота и пряная глушь природы заворожили даже видавшего виды Микеланджело Антониони — так что именно здесь он снял свою знаменитую кинокартину L'Avventura («авентура», то есть приключение). Фильм получился упоительный — критики в один голос сказали, что Антониони переплюнул Аристотеля и задал искусству драмы новые каноны: ни завязки, ни развязки, ни ружья на стене, одна лишь изысканно-абсурдная красота и вода за бортом.

При этом земная слава Панареи проста и насущна: виноград, оливки, знаменитые на всю Италию каперсы и свежая рыба. Население острова с «постоянной пропиской» составляет всего 200 человек. Из них меньшая часть — упорные и трудолюбивые земледельцы, которые живут рядом со своими виноградниками и оливковыми деревьями, ну, а вторая, большая часть — менеджеры, рестораторы, водители и моряки, полностью посвятившие свою жизнь туризму.

Панарея — крохотный остров, и c чувством славянского масштаба первое время бывает трудно привыкнуть к тому, что практически вcюду можно дойти пешком за пять минут. В Сант-Пьетро находится единственный банкомат (но не банк), супермаркет и маленькая аптека. Что, в самом деле, символично — в этом райском месте воздух действует сильнее и правильнее любых лекарств. Дома утопают в цветах: глицинии, рододендроны и жасмин растут в каждом палисаднике, и порой не знаешь, отчего же ты проснулся сегодня так рано утром: от бесконечной птичьей фуги или тонкого, колоратурного цветения какого-нибудь сада рядом с открытым окном?

  Чувство инаковости этого места, необычайная, словно бы отстраненная от всего красота и пряная глушь природы заворожили даже видавшего виды Микеланджело Антониони — так что именно здесь он снял свою знаменитую кинокартину «L' Avventura»
  Население острова с «постоянной пропиской» составляет всего 200 человек. Из них меньшая часть — упорные и трудолюбивые земледельцы, которые живут рядом со своими виноградниками и оливковыми деревьями, ну, а вторая, большая часть — менеджеры, рестораторы, водители и моряки, полностью посвятившие свою жизнь туризму
    Дома утопают в цветах: глицинии, рододендроны и жасмин растут в каждом палисаднике, и порой не знаешь, отчего же ты проснулся сегодня так рано утром: от бесконечной птичьей фуги или тонкого, колоратурного цветения какого-нибудь сада рядом с открытым окном?
    На море любоваться лучше все-таки с водной глади, да и места для купанья тоже будут интереснее, если отправиться на их поиски на корабле

Если и нужно давать еще какой-либо совет, то вот он — на море любоваться лучше все-таки с водной глади, да и места для купанья тоже будут интереснее, если отправиться на их поиски на корабле. Есть недалеко от парома прокат гоццо, моторных лодок. Прелесть этих суденышек ясна всем: опыта управления, как утверждает инструкция, не требуется, а доехать на них можно, куда душа пожелает. Пляжи, на которые невозможно попасть с острова, памятуя всю каменистую, холмистую и бездорожную их красоту, становятся вдруг доступны по мановению руки — то есть, весел. Опытные люди берут лодку на целый день, запасаются водой и любимой провизией на душистом, пестром сельском рынке и уезжают на волшебные изолотти, мини-островки — бросают якорь, купаются до изнеможения в хрустально-зеленоватой воде, отдыхают под тентом от солнца, играют в мяч, едут дальше...

Самые известные из островков: Датилло на востоке, Лиска Бьянка — тоже на востоке, но чуть дальше, а за ней — Базилуццо. Базилуццо — пустынный и загадочный остров. Он похож на длинную скалистую крепость в форме плуга, а рядом присоседились два утеса, романтичным натурам как раз подойдет. А вот и Кала Жунко — настоящая Мекка местной пляжной моды, и рядом Лиска Бьянка — чрезвычайно популярный пляж, где красавицы сражаются за место под солнцем, ведь загар, как демонстрируют это местные плейбои, приобретает там особый золотистый оттенок. Благодаря ли особой взвеси соли в этой морской воде, или ветру около скал или отражению света в светлых и чрезвычайно удобных для лежания (точь-в-точь шезлонги) камнях — кто знает... Ясно одно: всем это нравится, и одиночество на пляже Лиски вам не грозит. С другой стороны, только в Лиске есть природный памятник, к которому просто обязаны отправиться все настоящие Ромео и Джульетты: называется он Арка Влюбленных. Это великолепные скалы в форме ворот — около них обычно плещется в эйфории пара-другая молодоженов: легенда гласит, что заплыв до этой арки гарантирует им взаимную любовь навеки.

Если управлять моторной лодкой — все-таки не ваш вариант счастья, то жизнерадостные синьоры в порту тоже предлагают покатать туристов на разноцветных катерах практически в любое время дня и ночи. Надо только выбрать своего капитана, и подождать, когда наберется группа таких же, как вы, белокожих пришельцев. Присоседится к группе легко — подойдите к зазывалам, которые бодро выкрикивают «Лиска» или «Джунко» улыбнитесь и скажите им, что вы согласны (поездка туда обратно обойдется в пять евро на человека).

Прогулочные тропинки на острове позволяют вам чувствовать себя Гулливером, рельеф здесь, честно говоря, далеко не из песни «Среди долины ровныя». До развалин древней деревни, которая была построена на южном побережье острова еще в Бронзовом веке, может быть, и романтично протопать по склону пешком. Но вот тем, кто прибыл на Панарею с увесистым багажом, лучше заранее предупредить отель: они отправят за чемоданом забавное «гольф-карт» такси. Это такие машинки, вроде тех, что снуют по гольфовым полям, — здесь они придут на помощь уставшему гостю (как правило в гостинице это услуга бесплатная).

На восточном берегу - три гавани, самая оживленная из них — Сан-Пьетро, порт для фешенебельных яхт, скромных рыбацких шаланд и личного флота невидимых миру олигархов, которые устали от людской суеты.

Тем не менее, а может быть, и благодаря этому, Сант-Пьетро — оазис светской жизни Панареи, сосредоточение баров, танцполов, ресторанов и бутиков и ресторанов.

Кухня здесь — отдельная история. История умопомрачительная, потому что вкус мы привыкли описывать словами, а тут вдруг иногда становится так вкусно, что просто не хватает слов. Но все-таки попробуем докопаться до истины — в чем здесь дело?

Во-первых, основа местной кухни — это дары солнца, земли и моря, и последнее, разумеется, кардинальным образом влияет на стиль ресторанов и таверн: коронные блюда «от шефа» здесь чаще всего будут рыбными. Во-вторых, итальянцы помешаны, в хорошем смысле слова, на всем самобытном, традиционном, изначальном — они знают, что порой совершенство зависит от умения бережно и терпеливо следовать столетнему рецепту. Более того, они сознательно создают это совершенство вручную. В-третьих, в Панарее уникально само сочетание свежести, щедрости и непосредственности. Где еще вам могут с широкой улыбкой предложить рыбу-меч на подушке из свежей домашней пасты, и обещать, что это лишь так, закуска, а самое главное впереди: вон она, запеканка вермишелевая от повара Марко, вот, посмотрите, уже жарится на той огромной сковороде... Да, жареные макароны на Панарее — это картина, достойная художника-баталиста. Участники картины: коротенькая нежная вермишель, анчоусы, соль, перец и сухарная крошка. Вермишель быстро припускают в кипящей воде, стряхивают, выкладывают на поле битвы — сковорода на живом огне и смазана маслом, которое пахнет божественно, кажется, что все еще оливой в цвету. .Потом вермишель атакуют остальные ингредиенты. Через некоторое время на запеканке появляется восхитительная, карамельного цвета, корочка. Все, надо снимать! — в смысле, с огня и на пленку, и на телефон, и на память. Пока не съели, потому что съедают мгновенно.

Кто-то, конечно, предпочитает фаршированные молодой треской томаты, или барабульку с розмарином, или каперсы на теплых тостах с паштетом из мелкой камбалы — на цвет и вкус, как говорится... Одно несомненно: белое местное вино добавит музыки в каждое блюдо. Шеф лучезарно улыбается и принимает комплименты. Дети уминают мороженое, знаменитое мягкое «джелатто», лоток с которым напоминает холодную радугу — всеми этими фисташково-дынно-землянично-кофейно-сливочными тонами. В Панарее изумительный миндаль, из него готовят массу десертов: душистую нугу, казинаки и разноцветный марципан (на юге Италии вообще слышны арабские мотивы во всем, что касается сладостей). Круассан с миндалем — типичный «завтрак туриста», где бы этот турист не оказался: в кофейне, у барной стойки, с микроскопической чашкой экспрессо и под звон мачтовых колокольчиков, или в роскошно сервированном под завтрак зале пятизвездочного палаццо, где нога тонет в персидском ковре, а стразы на люстрах затмевают бриллианты изящных дам.

Когда солнце, мазнув малиновой кисточкой по охристым утесам, пойдет на закат, в Сант-Пьетро начинается своего рода ярмарка тщеславия: вдоль крохотной набережной, словно по мраморному подиуму, прогуливаются отдыхающие, задрапированные в муслин и бархат, в основном местного пошива (то есть поглядеть будет на что — итальянская мода, как всегда, завораживает до потери дыхания). Программа-минимум у людей соответствующая — успеть переодеться за вечер три раза. А программа-максимум у каждого своя. И есть в этом своего рода эстетическая авентура, приключение под вечер — даже если вы не поклонник Антониони, Феллини и dolce vita в целом — тут как-то само собой тянет найти уютное местечко в одном из двух древних баров с видом на набережную, заказать «апперитиво» и поглазеть на такую красоту, потягивая через соломинку янтарный «мартини». Вечером остров словно бы делает глубокий вздох — дневные туристы-однодневки уже отчалили, новая партия еще не приехала, порт принадлежит тому, кто здесь живет... Свободные, счастливые, спокойно-веселые люди фланируют от бара к ресторану, от ресторана к ночному клубу. Ночная жизнь здесь кипит, но в разумных пределах — так, чтобы чуть-чуть закружилась голова, чтобы смех удержать было невозможно, чтобы взять лодку и поехать купаться ночью... Ведь, как говорит тенор в той божественной опере Моцарта — «Così fan tutte!», мы в Панарее, и здесь так поступают все

 

http://www.geo.ru/aromaty-italii/avantyura...