Попасть на знаменитый остров Сицилия – родину организованной преступности, прямым рейсом из Москвы не так просто. Потому пришлось добираться до сицилийских берегов, минуя Римини, курортный городок в центре Италии, куда косяком направляются дешевые чартеры из Москвы, наполненные челночницами-обувщицами.

У колыбели и могилы фашизма

В Римини, на родину итальянского режиссера Федерико Феллини, в честь которого назван аэропорт, я попала вовремя.  Несмотря на то, что летела ненадежным чартерным рейсом. Даже имела время прогуляться по городку, поселившись в милом  отеле « Меrcury La Gradiska», исполненном в театральном стиле, где каждый номер носил свое название. Мой одноместный номер с изображением клоуна, назывался  «Мим». Обычно Римини наводнен русскими туристами. Об этом говорят даже наши надписи в аэропорту, а также предупреждения в лифтах вроде: «Пожалуйста, не открывайте жалюзи руками. Их можно открыть, нажав кнопку рядом…». Впрочем, русской туристской удали вполне дадут фору молодые англичане, которые также отрываются здесь на уик-эндах, разъезжая на мопедах явно навеселе. Феллини запечатлел родной Римини в одном из своих фильмов, взяв как место действия великий «Гранд- отель». К слову, мой отельчик располагался всего через улицу от него.

В Римини я была всего сутки, и потому, место для экскурсии выбрала нетривиальное. Это был городок Довиа, где родился и захоронен Бенито Муссолини. Основоположник фашизма рос в уютном местечке, где сохранилась архитектура времен второй мировой войны. Я посетила не только дом дуче, но так же побывала в его фамильном склепе. В последнем пристанище столь неординарной личности чувствуешь себя странно. Да еще и в канун 20 апреля, даты рождения Гитлера – союзника, а позже и протектора Муссолини. Как я поняла, для самих итальянцев, роль которых в войне была более, чем печальна, Муссолини – фигура противоречивая. Одни с трепетом поливают цветы у входа в его склеп, другие даже говорить на эту тему не желают.

В любом случае, это история, а так же предмет интереса туристов. А потому в Довиа нередки лавочки с соответствующими атрибутами. Это что-то типа антикварного магазинчика-музея, мечты какого-нибудь неофашиста, который может здесь даже найти форму офицеров СС. Кстати, посетив один из таких магазинчиков, узнала, что стильную форму, отрекламированную Штирлицем, создал сам Хуго Босс – старший.

Культура, архитектура и мафия

Неполных два часа лету, и ты уже на родине оргпреступности, Дона Корлеоне, комиссара Каттани… Как не банально, но именно это приходит на ум при слове «Сицилия». На самом деле, «Сицилия – это еще культура и архитектура!», как горячо утверждал один местный приятель, патриот и типичный представитель этой земли. Из-за треугольной формы древние греки называли остров Тринакрия, т. е. Три мыса. Здесь жил великий Архимед. Кто только не владел островом: греки, римляне, готы, византийцы, арабы, норманны, турки, французы, австрийцы.  Надо сказать, что сицилийцы – это совершенно особый народ в Италии, ввиду таких влияний. Говорят, что северные итальянцы просто не понимают диалекта «мафии» и очень редко посещают остров из-за того, что островитяне недолюбливают северян за их угрюмый нрав.

Если в большинстве своем итальянцы стройны, то сицилийцы весьма упитанны. Один философ говорил, что жители острова едят и пьют так, как будто завтра должны умереть. На Сицилии трудно найти абсолютно одинаковые рецепты блюд — везде свои секреты кулинарного искусства. Потому сицилийцы едят не только «пасту», но и обожают буделлу - наивкуснейшую колбасу из говяжьих кишок, начиненных всякой всячиной. Между прочим, буделла очень уж напоминает по вкусу аналог из бурятской кухни. Вообще, сицилийцы полностью развенчивают миф, что все итальянцы - макаронники. Такой разнообразной, здоровой по составу, вкусной и дивной по сочетаниям несочетаемого еды я еще не ела. Обычно сицилийцы любят собираться по вечерам, ужинать вместе, причем, принимая и первое, и второе, и третье. Вторым, как правило, является некалорийное блюдо. Например, оранчини – рисово - мясной «апельсин». Или,  к примеру, артишоки. Их здесь просто обожают, с аппетитом поглощая листок за листком. Сладкие блюда заслуживают отдельного разговора. Верхом кулинарного "дольче" считаются канноли — хрустящие трубочки с белоснежной сладкой творожно-сырной массой. Несмотря на то, что я все время просила поменьше, они с улыбкой сооружали целые башни на вафельных рожках. За неделю даже научилась пить вино. Настоящее, с глубоким и долгим вкусом. Такого в Сибири с огнем не отыскать.

Правда, пьют сицилийцы, как и все итальянцы, очень мало. Собираясь,они болтают вроде бы ни о чем, но очень занятно. Для меня это поначалу это напоминало спектакль, где все говорят одновременно, активно жестикулируя, прямо как в фильмах с Челентано. Жена называет своего полного супруга «мастино-неаполитано». 14-летняя сеньорита,  горячо споря  с сорокалетним приятелем ее отца, может укусить его за руку. В шутку, конечно. Сицилийцы вообще очень юморные и открытые.  В то же время, из тех, с кем я познакомилась, мало кто говорил по – английски, да и вообще выезжал за пределы острова.  

Впрочем, после двух-трех вечерних посиделок и я стала жестикулировать, громогласно хохотать и просто радоваться общению. Тем более, как правило, оно всегда непринужденное, не затрагивающее «умных» тем.  Один из мужчин в компании все время посвистывал. После того, как я заметила, что по нашей традиции – это верный путь к обнищанию, это стало предметом горячего обсуждения на весь вечер.

Мафия – это женщина

Оргпреступность - это непреложный факт сицилийского бытия. И всех он, между прочим, устраивает. Потому что это уже их традиция. И наличие устоявшихся преступных синдикатов исключает мелкий криминал.

К примеру, по улицам Трапани, города, который называют «сердцем мафии», я преспокойно ходила одна ночью. Кстати, совсем недалеко от места, где снимали сцену убийства знаменитого комиссара Каттани. Как-то, спохватилась, что забыла сумку с дорогой фотокамерой в машине, припаркованной где-то на соседней улице, на что мне сказали, что ничего не случится. В Сицилии машины не вскрывают. О настоящей мафии обыватели знают лишь по слухам, а так же по очень популярному в Италии сериалу «Антимафия».

- У нас самая главная мафия – это женщины, - с иронией поведал один сицилиец. А здешние  сеньоры  действительно очень уверенны в себе. Может быть в силу того, что в Сицилии мужчин больше чуть ли не в три раза, и «слабый» пол избалован вниманием. Что уж далеко ходить, недавний ход супруги главного «мафиози» страны – премьера Берлускони – яркий образчик того, как ведут себя гордые итальянки.   

Мафия мафией, но о «культуре и архитектуре» я тоже не забыла. К сожалению, на могилу Вито Корлеоне, чьи образы можно узреть везде и повсюду, мне попасть не удалось. Попросту потому, что могилы Великого Дона не существует. Есть лишь одноименная деревенька, в честь которой взял эту фамилию Вито Андолини, герой писателя Марио Пьюзо, написавшего «Крестного отца». Зато я побывала в Эриче, что в окрестностях Трапани. Невероятно, как можно построить город на вершине горы ( 571 м над уровнем моря) без современных средств строительства!  Круговая панорама на вершине горы — это возможность обозреть сицилийские просторы на 360 градусов. Говорят, в солнечную погоду можно увидеть берег Туниса.

Хомус - «Тихий убийца»

Впрочем, судя по тому же сериалу «Антимафия», главные мафиози обитают все же в Палермо. Официально, правда, оргпреступность увековечена здесь только в виде  черного обелиска, который поставили в память жертв мафии. Меня потрясло обилие на улицах собак, коих никто не прогоняет. Это почти как «священные животные» этих мест. Они органично смотрелись на фоне ужасающих трущоб, в которых, судя по развешанному белью, живут люди. Трущобы Палермо можно найти чуть ли не в самом центре рядом с красивыми историческими зданиями. Этот контраст, наверное, как символ местного бытия. Что-то очень опасное и безобразное рядом с очень жизнеутверждающим и живописным.

Даже аэропорт Палермо, откуда я улетала из Сицилии, подтверждает этот контраст.  Живописно расположен на морском берегу, который вместе с тем утыкан горными склонами. Красота и опасность встречают прямо на пороге острова.  Забавно, но в аэропорту я заметила важного азиата с бубном за спиной. Ни на китайца, японца или филиппинца он не походил. Как выяснилось тувинец Геннадий Чамзырын, более известный как горловик Гендос, летел на некий этнокультурный фестиваль. Гендос уже несколько лет ездит выступать по Европе, демонстрируя свое исполнительское искусство, играя на инструментах и даже временами шаманя. Как поведал тувинец, итальянцы испытывают живой интерес к нашей этнической музыке. И я тут вспомнила, как среди разнообразия сицилийский сувениров заметила музыкальные инструменты – хомусы всех размеров. Как  я всегда думала, это уникальный инструмент северных народов России. Но как мне поведали мои сицилийские друзья, это марандзано – любимый инструмент мафиози. Раньше его якобы использовали в качестве специфического телеграфа представители «коза ностры», и с его помощью передавались приказы кого-нибудь «убрать». Поэтому инструмент этот здесь называют еще и «тихим убийцей». Впрочем, сейчас мафиози просто играют на нем в минуты особых невзгод, забираясь на вершины гор. Мерные звуки разносятся по округе, давая понять, что мафия бессмертна.

Нана Бадуева