От рассказа об истории итальянской моды перейдем к современности, и, выбрав некоторых ярких представителей из более чем 70 современных итальянских стилистов, уделим немного внимания каждому из них.
Джорджо Армани (Giorgio Armani)
Джорджо Армани родился в Пьяченце в 1934 году. Начав было учебу на медицинском факультете, он вскоре оставил ее. В начале 60-х годов работал в миланском универмаге «Rinascente», где занимался закупками мужской одежды и оформлением витрин. В 1965 году его в качестве стилиста взял в свою компанию «Hitman» Нино Черрути,а в 1974 Джорджо Армани создал свою первую коллекцию мужской одежды, и годом позже – женскую коллекцию.
Джорджо Армани. Фото donna.fanpage.it
Компания «Giorgio Armani S.P.A.» родилась в 1976 году, изначально она была предназначена для создания новых идей, а не для выпуска готовой продукции. В 1978 компания заключает соглашение с Текстильной финансовой группой (GFT), что впервые делает возможным выпуск одежды prêt-à-porter, произведенной на фабрике, но отмеченной фирменным знаком стилиста. Такая одежда пользовалась огромным успехом, так как при приемлемых ценах сохраняла свою привлекательность, особенно для молодежи. Появляются новые линии готовой фирменной одежды, что приводит к рождению в 1981 году марки «Emporio Armani», которая на сегодня насчитывает 171 магазин во всем мире. В 1982 женский блейзер, придуманный Джорджо Армани, даже попал на обложку иллюстрированного еженедельника «Time», до него такой чести удостаивался только Кристиан Диор.
Знаменитый номер журнала «Time». Фото cover- eurbanista.com
Джорджо Армани, вдохновленный черно-белым кино и американским духом 20-30-х годов прошлого века, делает упор на минимализм и спокойные тона: бежевый, серый, смесь серого и песочного, из этих направлений выделяется, пожалуй, только линия «Armani-blu».
Многие звезды Голливуда являются поклонниками и постоянными клиентами Джорджо Армани: Джулия Робертс, Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Роберт Де Ниро, Том Круз. Модели Армани можно увидеть, на таких актерах, как Катрин Денёв в фильме «Давайте надеяться, что будет девочка», Ричард Гир («Американский жиголо»), на героях фильма «Неприкасаемые» и многих других.
Коллекция «Эмпорио Армани» весна-лето 2013. Фото pinkblog.it
Немало дизайнерских разработок Джорджо Армани и в спорте, для многих команд он создавал форму, а футболист Андрей Шевченко, выступавший за «Милан» под седьмым номером, вдохновил модельера на коллекцию под названием ЕА7. С недавних пор Джорджо Армани является главным спонсором и владельцем баскетбольной команды Милана.
В настоящее время компания «Giorgio Armani S.P.A.» включает девять линий – от одежды разных направлений до парфюмерии и предметов для дома.
Логотипы Джорджо Армани. Фото famouslogos.us
Валентино Гаравани (Valentino Garavani)
Валентино (полное имя которого – Валентино Клементе Людовико Гаравани) родился 11 мая 1932 года в городе Вогера в Ломбардии. Получив среднее образование, он записывается в профессиональную школу модельеров в Милане и одновременно изучает французский язык, а также демонстрирует большие успехи в танцах и изобразительных искусствах. Красный цвет – символ страсти - покорил Валентино во время его пребывания в Испании и навсегда остался в его коллекциях.
Валентино и его модели во время выставки в Лондоне. Фото styleandfashion.blogosfere.it
Поначалу применение своей творческой энергии Валентино находил в Доме моды Жана Десса, затем – в ателье Ги Лароша, который, кстати, признавал в начинающем дизайнере талант, совершенно не похожий на других. После знакомства с известными представителями высшего света Франции, молодой Валентино Гаравани решает с помощью отца открыть свое собственное ателье в Риме, на знаменитой улице Кондотти. Первоначально он сотрудничает с несколькими британскими текстильными предприятиями, предлагая им свои дизайнерские работы, что открывает ему двери в мир мировой моды.
В 1962 году, после огромного успеха своей первой коллекции на выставке «Pitti Moda» во Флоренции, Валентино очень быстро становится одним из самых востребованных и популярных кутюрье в мире. Целых две страницы, которые посвятил ему французский журнал о моде «Vogue», означали признание Валентино одним из самых именитых стилистов. Его одежда prêt-à-porter стала распространяться по всей Европе и за ее пределами. Заказы на работы Валентино приходили со всех концов мира. Валентино открывает Дома моды в Женеве, Лозанне, Нью-Йорке. Еженедельники «Time» и «Life» отдают ему свои обложки.
Платье Валентино из коллекции весна-лето 2013. Фото fashionblog.it
Среди клиентов Валентино можно встретить такие имена, как Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди, императрица Ирана Фарах Пехлеви, Джулия Робертс, Софи Лорен и многие другие не менее известные личности.12 июля 2012 года Дом моды Валентино был продан ассоциации «Mayhoola for Investmens» Катара.
Марка «Valentino S.p.A» имеет свои представительства в более чем 70 странах мира, сеть магазинов насчитывает около 1200 мест продаж одежды от Валентино, 66 из которых – под непосредственным руководством предприятия.
Логотип Валентино Гаравани. Фото lapromenademag.com
Стиль Валентино характеризуется непринужденностью, великолепием и роскошностью, чистотой и гармонией, каждое его платье – это воплощение мечты, совершенной красоты, взрыв чувств, иногда противоречивых, но всегда сильных и настоящих. В течение десятилетий Валентино остается одним из самых ярких представителей итальянского стиля в мире.
Мариучча Манделли (Mariuccia Mandelli)
Мариучча Манделли, известная по творческому псевдониму Криция (Krizia), родилась в 1935 году в Бергамо. Имя Криция взято из последнего незаконченного Диалога Платона, в котором речь идет о женском тщеславии. С юных лет Мариучча проявляла интерес к миру моды, демонстрируя немалые способности в кройке, шитье и дизайне одежды. Образование она получает в Швейцарии и некоторое время работает учительницей начальных классов. Однако вскоре оставляет эту работу, чтобы вместе с подругой Флорой Дольчи открыть мастерскую в Милане, где они начинают шить несложные юбкие и платья.
Криция и модели из коллекции весна-лето 2010. Фото zimbio.com
В 1957 году на международной выставке-ярмарке одежды SAMIA Криция предлагает свою «фруктовую» линию. Это была одна из первых выставок, в которой модные коллекции представляли публике, на них обратили внимание покупатели, в том числе и американцы, а также Эльза Робиола – авторитетная журналистка, посвящавшая свои статьи итальянской моде, которая описывая событие, говорит и о новаторских идеях вновь созданного Дома моды.
В 1964 в Палаццо Питти во Флоренции Криция представляет коллекцию, выполненную исключительно в черно-белых тонах, за что она была награждена премией «Рецензия моды», впервые врученной модельеру-женщине, до нее чести получить эту премию удостаивался только флорентиец Эмилио Пуччи.
Логотип Криции. Фото class25.com
В конце 60-х Мариучча Манделли выходит замуж за Альдо Пинто и в этот же период появляются новые модные направления – Kriziamaglia (посвященное вязаным изделиям) и Kriziababy. Смелые решения, использование необычных материалов, таких, как резина и пробка, оригинальные формы – все это, с подачи американской прессы, закрепляет за стилистом прозвище «Crazy Krizia».
В 1978 году Криция заключает договор с парфюмерным предприятием «Florbath», и в 1980-м дебютирует в мире парфюмерии с духами «K de Krizia». За ними следуют мужские духи «Krizia Uomo» (1983) и «Teatro alla Scala by Krizia» (1986).
Парфюм от Криции. Фото leiweb.it
В 1984 Криция переезжает из Бергамо в Милан и вместе со всем предприятием, ателье и выставочным залом обустраиваестя на виа Манин. Вскоре рядом появляется и ее театр, спроектированный специально для показов, презентаций и культурных мероприятий. В 1988 рождается мужская линия одежды «Krizia Uomo». В 1995 на Миланском триеннале была представлена публике ретроспективная выставка «Криция - история», посвященная 40-летию дизайнерской работы.
Коллекция Криции весна-лето 2013. Фото veraclasse.it
С недавнего времени предприятие «Miriade S.p.A.» в сотрудничестве с «Krizia S.p.A.» производят линию аксессуаров (сумки, ремни, обувь) для второй линии Дома моды – «Kriziapoi». Продукция компании «Krizia S.p.A.» ориентирована, в первую очередь, на молодежную аудиторию.
Джанни Версаче (Gianni Versace)
Многогранный стилист, распространяющий итальянскую моду в мире, Джанни Версаче родился в Реджо-ди-Калабрии 2 декабря 1946 года. Уже в молодости он проявлял заметный интерес к тканям и всему, что связано с модой, при этом прогуливая обязательные школьные занятия. Впрочем, обучение профессии геодезиста он так и не окончил. Следуя примеру матери, которая владела магазином модной одежды, Джанни также погружается в мир одежды, дизайна и творчества. Свою карьеру он начинает, работая в качестве дизайнера для марок Complice, Callaghan и Genny.
Логотип Версаче. Фото ianniello1831.it
Первая коллекция под именем Версаче с большим успехом выходит весной 1978 года в Паллацо Перманенте в Милане. С этого момента его успех растет от коллекции к коллекции, что объяснялось в том числе и большим интересом Версаче к миру искусства и театра, где он находит применение своей творческой энергии. Так, в 1979-1984 годах, в сотрудничестве со знаменитым американским фотографом Ричардом Аведоном, Версаче создает серию костюмов для постановок в театрах Европы и мира.
Одежда от Версаче отличается использованием самых разнородных материалов (кожа, замша, резина, шелк, металл), которые стилист естественно и творчески сочетает между собой. Стиль Версаче характеризуется сильным оттенком сексуальности, его модели одежды настойчиво подчеркивают женскую чувственность.
Джанни Версаче и его модели. Фото moda.letteradonna.it
Очень много в деле покорения брендом «Джанни Версаче» мира сделал его брат Санто Версаче, который, получив экономическое образование, занимался финансовыми делами Дома моды. В этом ему помогала и сестра Донателла Версаче.
Донателла, Санто и Джанни Версаче. Фото busiesspeople.it
Джанни Версаче (вместе с Армани и Валентино) положил начало феномену топ-модели, для него на подиуме работали Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и Хелена Кристенсен. Среди его клиентов – Элтон Джон, всегда носивший украшения марки «Версаче», Леди Диана предпочитала платья Версаче. Его костюмы для светских мероприятий одевали Бейонсе, Синди Кроуфорд, Дженифер Лопез, а в июле 2011 года Леди Гага целый месяц одевалась в винтажную одежду марки «Версаче».
Модели коллекции Версаче весна-лето 2013. Фото styleguru.com
15 июля 1997 года Джанни Версаче был найден убитым в своем доме в Майами-Бич, подозреваемый в убийстве Эндрю Кьюненен через несколько дней также покончил с собой.
Компания «Gianni Versace S.p.A.» со штаб-квартирой в Милане специализируется на модной одежде. Санто Версаче является ее президентом, а Донателла Версаче – его заместителем и креативным директором. Дом моды Версаче насчитывает 81 монобрендовый бутик по всему миру, большая их часть приходится на Европу и Азию.
Никола Труссарди (Nicola Trussardi)
Никола Труссарди родился в Бергамо 17 июня 1942 года, но история создания марки «Труссарди» имеет более глубокие корни, уходящие в 1911 год, когда Данте Труссарди основывает в Бергамо предприятие, специализирующееся на производстве и продаже изысканных перчаток, настолько великолепных, что вкоре становится официальным поставщиком для английского королевского дома. Даже сегодня, спустя 100 лет, эти перчатки представляют собой олицетворение предметов роскоши «Made in Italy». Немало для этого сделал племянник Данте Труссарди – Никола.
Никола Труссарди. Фото ecodibergamo.it
Получив экономическое образование, в 1970 году молодой менеджер становится у руля семейного предприятия и сразу же превращает его в синтез стиля и предпринимательства. С помощью техников-спциалистов он открывает новое кожевенное производство и начинает изучать техники обработки кожи. В результате многочисленных экспериментов не без участия интуиции, в 1973 году появляется первая коллекция аксессуаров Труссарди. Вместе с ней рождается логотип, выбранный стилистом – собака благородной, элегантной и динамичной породы грейхаунд.
Логотип Труссарди. Фото modalizer.com
В 1976 году в Милане открывается первый модный магазин Труссарди, в 1982 появляются мужские и женские духи Труссарди, а 1983 – в Миланском театре Ла-Скала представлена первая коллекция модной женской одежды рrêt-à-porter. Годом позже рождается и коллекция одежды для мужчин, а в 1986 году – линии «Trussardi Action Uomo e Donna».
В 1987 году Труссарди разрабатывает спортивную форму для участия итальянской сборной на Олимпиаде в Сеуле, через год появляется линия «Trussardi Jeans», а еще чуть позже – «Trussardi Sport».
Линия «Trussardi Jeans», осень-зима 2013. Фото thebestfashionblog.com
1991 отмечен для стилиста рождением линии «Trussardi Couture», которая впервые была показана в Риме и представляла собой смесь модных замыслов, творческого поиска и экспериментов с новыми материалами и техниками их обработки. В 1990 и 1992 годах Никола Труссарди продолжает работать над парфюмерной линией, выпуская целый ряд мужских и женских ароматов.
Новый мужской парфюм от Труссарди «My Land». Фото blog.atcasa.corriere.it
В 1995 году, вместе с другими известными модельерами со всего мира, он принимает участие в показе «World's Salute to Peace», проходившем в израильском городе Кесарии. В 1996 году выпускается линия «T-Store» для мужчин и женщин, призванная приблизить молодежь к одежде высокого качества, а год спустя запускается линия нового парфюма, на создание которого стилиста вдохновил танцор Рудольф Нуриев, в его честь Труссарди устраивает и выставку. 1998 год также наполнен для модельера многочисленными показами и художественными выставками (Дали, Хоппер, Ван Гог) и вложением денег в дизайн. Он принимается разрабатывать дизайн телефонов, интерьеров для компаний «Alitalia» и «Alfa Romeo».
Никола Труссарди погиб в автокатастрофе 13 апреля 1999 года в Милане, находясь за рулем своего автомобиля «Mercedes-Benz». Четырьмя годами позже, также в результате автоаварии, в возрасте 29 лет погиб и его сын Франческо. С 2002 года управление модным домом «Труссарди» находится в руках Беатриче Труссарди – второй из четырех детей Никола. Коллекции бренда она продолжает представлять с большим успехом.
Дольче & Габбана (Dolce & Gabbana)
Дольче и Габбана внесли абсолютно новую волну в итальянскую моду, их стиль характеризуется ярко выраженной современностью и даже дерзостью. Среди их клиентов такие личности, как Мадонна, Дэвид Бекхэм, Софи Лорен, Моника Беллуччи, Кайли Миноуг и многие другие знаменитости.
Логотип Dolce & Gabbana. Фото corriereinformazione.it
Доменико Дольче родился на Сицилии, в городе Джойоза-Мареа, 13 сентября 1958 года, а Стефано Габбана – в Венеции 14 ноября 1962 года. Дольче изучал графику и дизайн на Сицилии и набирался коммерческого опыта в магазине одежды своих родителей; Габбана тоже учился на отделении графики и дизайна, но в Венето, демонстрируя склонности к миру моды, что в скором времени привело его в качестве ассистента в известное миланское ателье. В конце 70-х годов произошла встреча двух модельеров, которые на тот момент работали ассистентами в миланском ателье. В 1982 году Дольче и Габбана объединились в создании собственной студии, занимающейся консультационными дизайнерскими услугами.
Доменико Дольче и Стефано Габбана. Фото castelvetranonews.it
Их первая совместная коллекция, принесшая дизайнерам успех и одобрение публики, была показана в 1985 году на выставке «Коллекции Милана» в категории «Новые таланты». Коллекция, вдохновленная итальянскими киноактрисами послевоенных лет, такими, как Анна Маньяни и Софи Лорен, представляла из себя платья, отличавшиеся узкими корсетами, стягивающими тело, казавшееся от этого очень сексуальным. К этим платьям в последующих коллекциях добавились костюмы мужского покроя, рассчитанные на деловых женщин, и кружевное длинное нижнее белье в стиле 30-х годов. Дуэт стилистов использует каждый случай, чтобы «поиграть» ролями мужчины и женщины и при случае перемешать мужскую и женскую одежду.
Коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2013. Фото donna.tuttogratis.it
Дольче и Габбана пользуются большой популярностью и в Японии и даже подписывают серьезный контракт с текстильной группой «Kashiyama». В 1989 году они открывают в Японии свой первый бутик, а двумя годами позже представляют первую коллекцию мужской одежды. Вскоре многочисленные ателье Dolce&Gabbana открываются по всей Европе и в США. Еще большее признание и успех к стилистам приходит в 1993 году, когда певица Мадонна заказывает им создание сценических костюмов для своего мирового турне «The Girlie Show Tour».
Бренд «Dolce & Gabbana» распространяется не только на модную одежду, но и на белье и купальники, парфюмерию, солнцезащитные очки, аксессуары. Линия «D&G Junior» выпускает одежду и обувь для детей до 10 лет. С 2006 года Дольче и Габбана одевают Национальную сборную Италии по футболу, их сотрудничество с Итальянской федерацией по футболу продлится до чемпионата мира 2014 года. На сегодняшний день марка представлена в 40 странах мира сетью в 251 монобрендовый магазин.
Роберто Кавалли (Roberto Cavalli)
Роберто Кавалли родился во Флоренции 15 ноября 1940, его мать была портнихой, а дед Джузеппе Росси входил в группу флорентийских художников «Маккьяйоли», его картины и сегодня можно увидеть в галерее Уффици. В 1957 году Роберто поступает в академию художеств Флоренции и начинает свои творческие эксперименты: придумывает одежду с набивным цветочным рисунком, на которую обращают внимание крупные трикотажные фабрики. В начале 70-х годов Роберто Кавалли разработал и запатентовывает новую технику нанесения рисунков на тонкую кожу, создает свои первые лоскутные работы. Его творения начинают пользоваться успехом в кругах парижской моды, привлекая внимание Пьера Кардена и Дома моды Hermès.
Роберто Кавалли. Фото fashionmagazine.it
Свою первую коллекцию молодой модельер с большим успехом представил в салоне рrêt-à-рorter Версаля. Вслед за ней последовало участие в 1972 году в выставке «Pitti Uomo» во Флоренции, где были показаны оригинальные коллекции, к примеру, из причудливо сочетающихся штампованной кожи и ткани деним. В том же 1972 году открывается первый бутик Роберто Кавалли в Сен-Тропе.
В 80-х годах марка Роберто Кавалли переживала некоторый период упадка на фоне таких набирающих обороты стилистов, как Версаче, Армани и Валентино, а также еще и потому, что в эти годы Роберто Кавалли посвящал много времени своей семье – красавице-жене Еве Дюрингер.
Коллекция Роберто Кавалли 2011 года. Фото verycool.it
На вершину популярности марка Кавалли возвращается в 90-х годах, после показа некоторых предметов одежды, созданных в качестве эксперимента, например, искусственно состаренных джинсов или пальто c украшениями Swarovski, а восторженно воспринятые ткани с рисунком «под шкуру животных»: леопарда, тигра или зебры, к которым в начале 2000-х добавились тропические и фруктовые мотивы, теперь являются частью узнаваемого стиля модельера.
Бренд Роберто Кавалли постепенно распространился и на модные аксессуары, украшения, обувь, очки, часы, нижнее белье, парфюм и предметы роскоши.
Новые духи Роберто Кавалли. Фото benepubblicitario.it
Среди мировых звезд, предпочитающих эту марку – Дженифер Лопез, Бритни Спирс, Мэри Джей Блайдж, Алиша Киз, Ленни Кравиц, Уитни Хьюстон, Стинг. Магазины Кавалли открыты по всему миру – от США до Японии, от Великобритании до Арабских Эмиратов. Под маркой Роберто Кавалли выпускается и водка, которую можно найти в Европе, США, Канаде, в некоторых зонах Азии, в России и на Карибах. Кроме того, с конца 90-х Роберто Кавалли занимается производством вина в своих владениях в Тоскане.
Лаура Бьяджотти (Laura Biagiotti)
Лаура Бьяджотти родилась в Риме 4 августа 1943 года. Свою первую коллекцию рrêt-à-рorter она представила будучи совсем молодой, в 1966 году. Начиная с 70-х годов Лаура задает свое модное направление, которое вот уже более 40 лет отличает очень женственный стиль с широкими линиями, «обнимающими» фигуру. Газета «New York Times» окрестила Лауру Бьяджотти «королевой кашемира», весь остальной мир имел возможность любоваться ее творениями в 1988 году, когда она первой среди итальянских стилистов получила возможность показать свою коллекцию в Пекине: 30 китайских моделей продемонстрировали лучшие работы модельера из шелка и кашемира. А 5 февраля 1995 года Лаура Бьяджотти стала первым итальянским модельером, приехавшим со своей коллекцией в Московский Кремль. С помощью спектакля-дефиле она сумела соединить моду и культуру Италии и России.
Лаура Бьяджотти и ее дочь Лавиния. Фото ilgiornaledellusso.it
История Дома моды, ныне носящего ее имя, берет начало в 60-х годах прошлого века, когда, следуя примеру своей матери Делии Сольдаини Бьяджотти (основательницы крупного ателье), Лаура начинает сотрудничать с известными модельерами - от Роберто Капуччи до Рокко Барокко. В 1972 году она показывает во Флоренции свою первую личную коллекцию и вызывает огромный интерес прессы и потенциальных покупателей. С 1980 года Лаура Бьяджотти живет и работает в великолепном замке XI века неподалеку от города Гуидония-Монтечельо, в провинции Рима.
Платья из коллекции весна-лето 2013. Фото stile.it
В 2002 году Итальянская почта выпустила марку, посвященную Лауре Бьяджотти, стоимостью 0,41 евро, на котором было изображено платье от Бьяджотти, вдохновленное Римом. В 2011 году она стала первой женщиной, получившей от президента Итальянской Республики Наполетано премию Леонардо за популяризацию Италии в мире с помощью таланта предпринимательства, творческих способностей, утонченности и культуры, которые ярко прявляются и в ее творениях, и в самом стиле ее жизни.
Лаура Бьяджотти получает премию Леонардо из рук президента Республики. Фото laurabiagiotti.it
Первые духи под названием «Белые цветы» (Fiori Bianchi) Лаура Бьяджотти выпустила в 1982 году. За ними последовали духи «Roma» (1988) и «Venezia» (1992), а в 1994 году - «Laura» и «Roma Uomo». В 2004 появляется «Aqua di Roma» (aqua – именно в таком написании), а в 2008 – истинно женский аромат «Laura Biagiotti Donna». В 2008 году парфюм «Roma», признанный одним из лучших классических ароматов во всем мире, отпраздновал свое 20-летие. В 2010 были выпущены духи «Mistero di Roma» (Тайна Рима) и «Mistero di Roma Uomo».
Женские и мужские духи «Roma». Фото modaonline.wordpress.com
Успех Лауры Бьяджотти заключается не только в удачном выборе материала, из которого она создает одежду, но и в элегантности, которая отличает ее стиль подчеркнутой женственности. Сегодня под маркой LB выпускаются модная одежда, в том числе и для детей, сумки, зонты, очки, шарфики, носки, белье, духи и товары для дома.
Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferré)
Джанфранко Ферре родился в Милане 15 августа 1944 и после получения высшего архитектурного образования в 1969 году начал покорять мир моды 70-х годов. Первый успех к нему пришел почти случайно как к создателю украшений. Большой опыт Джанфранко Ферре приобрел в Индии, где он жил и работал для генуэзского предприятия одежды. Коллекция «Ketch» положила начало женской одежде рrêt-à-рorter. В 1978 году он основал свой Дом моды – «Gianfranco Ferré SpA», а в 1984 – создал свои первые женские духи.
Джанфранко Ферре. Фото wuz.it
В конце 80-х годов у Джанфранко Ферре появилась великолепная возможность возглавить творческое руководство знаменитого французского Дома моды «Cristian Dior», у руля которой он простоял с 1989 по 1996 год, после чего вернулся к разработке своих свобственных линий. Так в 1996 году появилось направление «Gianfranco Ferré Jeans», а в 2000 году родилась детская линия.
За эти годы Джанфранко Ферре стал олицетворением качества и стиля, ежегодно он представляет десятки новых коллекций, во всем мире насчитывается более 400 его монобрендовых бутиков, а экспорт составляет 75% всей продукции.
Платья Дома моды Джанфранко Ферре, коллекция весна-2009. Фото desmitten.wordpress.com
Коллекция весна-лето 2013. Фото moda.pourfemme.it
Стиль Ферре – это эмоции, выраженные языком линий, знаков и форм, с помощью цвета и материала, это непрекращающийся поиск новых идей и эксперименты, и при этом постоянное стремление к равновесию. Кстати, равновесие является и основным принципом жизни Ферре, он никогда не стремился быть на виду и вести активную светскую жизнь, характерную для мира моды. В последние годы жизни Джанфранко Ферре читал лекции по моде и дизайну в крупных университетах Токио, Нью-Йорка и других городов мира.
17 июня 2007 стилист умер в Милане от кровоизлияния в мозг. Его называют архитектором моды, не только за соответствующее образование, но и за то, что каждое его произведение является настоящим творческим проектом.
Оттавио Миссони (Ottavio Missoni)
Основатель Дома моды Миссони – Оттавио Миссони родился в 1921 году в Дубровнике в Югославии. С детства он занимался легкой атлетикой, это увлечение принесло ему восемь национальных спортивных титулов, а в 1939 году он стал чемпионом мира среди студентов в Вене. После войны он принимает участие в Лондонской Олимпиаде, причем вся сборная Италии участвует в этих играх в разработанной им спортивной форме. С легкой атлетикой он не расставался на протяжении всей своей жизни, даже после 80 лет.
Оттавио Миссони. Фото unipoptrieste.it
В 1953 году Оттавио Миссони женился на Росите Джелмини, семья которой владела фабрикой шалей и вышитых тканей в провинции Варезе. А сам Миссони к этому времени открыл в Триесте трикотажную мастерскую и занимался изготовлением спортивной одежды. К 1960 году его спортивные костюмы появляются на страницах модных журналов. В 1968-69 годах супркги Миссони создают одежду с яркими рисунками, перемешивая цвета и линии - с вертикальными и горизонтальными полосами, в клетку и в горошек, которые оставляют яркий след в истории моды.
Супруги Миссони. Фото blog.gruppofella.com
В 1970 открывается его первый монобрендовый магазин в Нью-Йорке, а в 1976 – в Милане. В 1973 Миссони получают в Далласе престижную премию в мире моды - Neiman Marcus Fashion Award. В 2000 один из трех сыновей Оттавио – Лука Миссони создает свою первую коллекцию одежды для мужчин и женщин, при этом оставаясь преданным семейным традициям изготовления трикотажных изделий.
В 2003 году, по случаю 50-летия Дома моды Миссони, были подготовлены две выставки – одна в Милане, а другая – в Токио. В этом же году в Милане был торжественно открыт новый выставочный комплекс Дома моды. Миссони, спонсором показов которого выступала японская автомобилестроительная компания «Mazda», выступает дизайнером интерьера и цветовой гаммы автомобиля Mazda MX-5, произведенного в единственном экземпляре и проданном на аукционе eBay, все средства от его продажи были переданы в Итальянскую ассоциацию борьбы с рассеянным склерозом.
Отличительной особенностью Миссони всегда была способность не принимать слишком всерьез себя и свою профессию. Сегодня стиль Миссони продолжает покорять мир новыми моделями одежды, в которых чувствуются новые идеи, фантазия и динамика, присутствуют яркие цвета и неожиданные сочетания, новаторская обработка тканей и использование инновационных материалов.
Коллекция Миссони. Фото portable.tv
Линия Миссони pret-à-porter рассчитана на женщин, которые и в повседневной жизни не отказываются от элегантности и смелых цветовых решений и рисунков: полос, волн, зиг-зага. Сегодня Дом моды Миссони – это основная линия высокой моды мужской и женской готовой одежды; Missoni Sport – линия спортивной, повседневной одежды и нижнего белья; Missoni Kids – линия детской одежды; M Missoni – Линия одежды pret-à-porter для женщин.
Под этой же маркой выпускаются следующие ароматы: для женщин - Missoni (1982), Molto Missoni (1990), Noi Missoni (1995), Missoni Acqua (2006), Missoni (2006); для мужчин – Missoni Uomo (1983).
Духи «Миссони». Фото missoniprofumi.com
Франко Москино (Franco Moschino)
Франко Москино родился 27 февраля 1950 года неподалеку от Милана. Способный к рисованию, он учится в Академии изящных искусств Бреры, и его талант не остается незамеченным Версаче, для которого он рисует в начале своей карьеры. Джорджо Армани также привлекает молодого модельера к совместной работе и сотрудничает с ним на протяжении 11 лет, начиная с 1971 года.
Франко Москино. Фото m.zimbio.com
Окончательно как стилист Франко Москино сформировался в 1976-77 годах, а в 1983 году он основывает ателье «Moonshadow», в котором создает модели одежды под собственным именем. Открытие своего ателье позволяет в полной мере проявиться его яркому таланту, который характеризуют образность, экспрессивность и некоторая дерзость по отношению к общепринятым общественным устоям, да и к самому миру моды, каноны которого он старается разрушить. Его веселый и ироничный характер и неприятие общепринятых правил высокой моды отражается во всех созданных им линиях одежды. За первой коллекцией, названной «Moschino Coutere!» следуют линии «Cheap and Chic» в 1988 и «Moschino Jeans».
Платья Москино. Фото silkandscissors.wordpress.com
Одежда, придуманная Франко Москино, в своей основе напоминает работы французского стилиста Жан-Поля Готье, но традиционные классические образы Москино разбавляет совершенно непочтительными по отношению к ним деталями: женские костюмы с вертушками вместо пуговиц, черный котелок с вышивкой, юбки из галстуков, рубашки с одним рукавом или футболки с самоироничной надписью «Moschifo». Ироничные надписи, зачастую высмеивающие мир высокой моды, вообще стали отличительной чертой Москино.
Коллекция весна-лето 2013. Фото stylosophy.it
Марка Moschino распространяется на нижнее белье, купальные костюмы, сумки, обувь, украшения, духи. И в каждой модели чувствуется желание стилиста выйти за рамки традиционных модных клише.
Очки Москино. Фото customfit.eu
Франко Москино умер 18 сентября 1994 года от СПИДа. Дом моды Москино продожает существовать под руководством Розеллы Кардини.
В 1999 году была показана первая коллекция «Moschino Life», в которой был представлен знаменитый «Survival jacket» придуманный стилистом в 1991 году. Осенью 1999 года монобрендовые бутики Москино были открыты на Капри, в Тайбэе, Гонконге, Берлине, Париже, Москве и Бомбее.
В 2008 появились коллекции «Moschino Teen», «Moschino Kid» и «Moschino Baby». Сегодня «Москино» - это семь разных линий и 14 типов духов. В 2012 под этой маркой вышли новые духи под названием «Pink Bouqiet».
Духи «Pink Bouqiet». Фото fashionblog.it
Миучча Прада (Miuccia Prada)
Младшая внучка основателя Дома моды «Fratelli Prada» Марио Прада, Миучча Прада родилась в Милне 10 мая 1948 года. Именно она вместе со своим мужем Патрицио Бертелли подняла бренд «Prada» на новый уровень, оcновав в 1978 компанию «Miuccia Prada».
Миучча Прада. Фото fashionistasdaily.wordpress.com
Миучча Прада получила высшее образование в политологии, в этой же области ей была присуждена докторская степень в 1978 году. В этот период ее интересы распространялись далеко за пределы моды: она увлекалась театром, вступила в коммунистическую партию и в 70-х годах боролась за права женщин. В том же 1978 она унаследовала от матери руководство Домом моды «Прада» и неожиданно для самой себя очень быстро увлеклась миром моды. Свои жизненные взгляды, еще с тех времен, когда она хотела изменить мир, Миучча перенесла и на свои модели – одежды, аксессуаров, сумок, которые всегда пользовались огромным успехом.
Коллекция весна-лето 2013. Фото veraclasse.it
Коллекция обуви весна-лето 2013. Фото fashiomagazine.com
Первым экспериментом Миуччи в 1984 году был черный рюкзак из нейлона, из которого обычно изготавливали парашюты. В 80-х годах марка Prada распространилась с сумок на обувь и одежду. В 1989 «Miuccia Prada» создает первую коллекцию prêt-à-porter, представив элегантную одежду с простыми линиями в черно-белых тонах. Эта коллекция открыла дверь к успеху, и вскоре слава Миуччи Прада дошла до Америки. В 90-х годах появляются еще две линии Prada – для мужчин и молодежная под названием Miu Miu. В 2000 к ним добавляется линия Prada Sport, которая позже была переименована в Prada Linea Rossa, подчеркивая красную линию как главный отличительный элемент курток, футболок, очков и обуви.
Кроме того, под маркой Prada выпускается восемь типов парфюма, последний из которых вышел в августе 2012 года, это мужские духи «Luna Rosso Uomo».
Парфюм «Luna Rosso Uomo». Фотоvogue.it
Творения Прады отличаются минимализмом, благонравной элегантностью и стремлением во что бы то ни стало избежать сексуальности. Во всем мире насчитывается около 360 монобрендовых бутиков Prada.
Источник: портал «Италия по-русски»
