Три дня в окрестностях озера Гарда

За три дня на Гарде, самом большом итальянском озере, Геннадий Иозефавичус проехал путем новейшей итальянской истории — от виллы-музея безумного поэта Д’Аннунцио к мишленовским ресторанам

Гарду, любимое мое озеро на севере Италии, рассмотреть не просто. Приедешь летом, в разгар сезона, — и не увидишь ничего: красоты скроются за монолитной толпой отдыхающих. Зимой, рискуя погибнуть от сырости и пронизывающего ветра, будешь перебегать из бара в бар, изучая озеро по литографиям, закрывающим антикварные дыры в стенах заведений. И только демисезонные апрель с октябрем дают шанс не просто увидеть, но хорошенько рассмотреть вытянутый на полсотни километров «фьорд», на берегах которого последние два тысячелетия исправно селились великие меланхолики.

За бухты, зажатые горами, Гарду сравнивают с норвежскими фьордами

Слово «фьорд» приходится в применении к Гарде брать в кавычки, потому как это озеро, а не морской залив. Но перенеси сюда под музыку Грига любого знатока с завязанными глазами, и этот любой, увидев узкую полоску воды, зажатую между скалами, уверует, что оказался в Норвегии. На Гарду так и надо приезжать, «с завязанными глазами» — под покровом ночи. И начинать путешествие не с широкой южной оконечности, а с угла на севере озера в городке Рива-дель-Гарда, там, где озеро и притворяется норвежским фьордом. Бежать утром на набережную и ахать от грандиозного вида: мягкие складки сизых гор, белые облака, зацепившиеся за скалы, вода, накрытая гигантской тенью восточного берега. К полудню солнце виснет прямо над озером, и театральный эффект улетучивается, зато на закате вгардезанском театре под открытым небом дают второй акт: ветер стихает, рябь проходит, и горы, окрашенные в розовый, отражаются в зеркале розовой воды. И слезы, даже без Грига, льются из глаз.

День первый: Роверето, Пантеон современного искусства

Насладившись утренними видами озера из окна номера, я поехал... прочь от Гарды — наверх, в горы, в сторону Роверето. Странно? Ничуть. По дороге есть несколько точек, с которых Гарда предстает во всей красе. Вдобавок в сорокатысячном Роверето работает Mart, Музей современного искусства Тренто и Роверето, и этот музей мне настоятельно рекомендовали обследовать итальянские товарищи.

Серпантин следовал за серпантином, один открыточный вид сменялся другим, пока за перевалом озеро не исчезло из виду. И началась другая Италия. Вообще-то разных Италий три. Первая состоит из Флоренции, Гарды, Рима, острова Капри, виноградников Тосканы, Везувия, каналов Венеции, балкона Джульетты и прочих узнаваемых и защи­щенных мировым сообществом красот. Вторая Италия — страна автострад. По ней ты проносишься со скоростью 150 километров в час, едва замечая горы, ущелья, реки и останавливаясь лишь на дозаправку на станциях Autogrill. Третья Италия — гигантская промзона, заполняющая все пространство между первой и второй. Как только ты выезжаешь за пределы исторического центра города или покидаешь автостраду, начинаются ряды складов, нагромождения фабричных зданий и гигантских ферм. Все это тянется до следующего исторического центра или въезда на автостраду. Некоторые видят лишь первую Италию, другие прямо с  автострад попадают в большие магазины и деревни, торгующие товарами со скидками, третью хотят видеть и замечают лишь немногие.

Озеро Гарда, как все большое, видится только на расстоянии и только с высоты

Так вот, Гарда скрылась за перевалом, и до самого въезда в исторический центр Роверето я оказался в  Италии номер три со всеми ее складами и консервными заводами. Миновать ее было никак нельзя, да  и не нужно: Италия промзоны столь же прекрасна, что и открыточная Италия. Просто она прекрасна другим: ты видишь, как истово и не покладая рук трудятся итальянцы, как создается все, что мы любим — от сумок Gucci до мортаделлы, как вызревает сыр и стареет вино, как собираются машины и мотоциклы. К тому же в этой Италии кормят куда лучше, чем в первой (не говоря уже о второй).

Благодаря Всевышнего за навигатор, я доехал до Роверето, нашел музей и стоянку при нем и  вскоре оказался на площади, накрытой куполом из  стали и стекла. Сорокаметровый купол, придуманный архитектором Марио Боттой, как оказалось, размерами повторяет крышу римского Пантеона. Как и в Пантеоне, в центре купола — дыра, сквозь которую осадки могут попадать внутрь. 

Портреты гардезанцев разных лет в музее Mart в Роверето

Собственно музей располагается вокруг накрытой куполом площади, все залы закольцованы. Удобно: архитектура не оставляет выбора, идешь себе и идешь, переходишь из зала в зал, не имея возможности сойти с орбиты современного искусства. Архитектура, пожалуй, и есть самое интересное, что можно отыскать в Mart. Нет, всякое искусство интересно, все выставки в музее сделаны изобретательно и  с  состраданием к посетителю, и если вас тянет ­посмотреть местных художников прошлого и  позапрошлого веков, Mart — как раз то место, куда надо стремиться, но если есть дела поважнее, смело  можете не ездить в Роверето. Тем более в Риве-дель-Гарде тоже есть музей и в нем тоже есть живопись.

Вернувшись в Риву, я провел вечер в компании рыбы и белого из Трентино в ресторане Il Re della Busa, прямо в Lido Palace. Шеф Джузеппе приготовил пасту с озерным окунем (готов заказывать окуней  только из-за названия: по-итальянски окунь зовется «персико») и гардезанского угря на гриле. На  десерт я решил изучить гостиницу. Оригинальный, построенный в 1899 году Lido Palace (его постояльцами были эрцгерцог Франц Фердинанд, великая княгиня Ольга Александровна, король Виктор Эммануил III) несколько лет назад подвергли перестройке. К  зданию в стиле belle époque был приделан еще один этаж (благо воздушный, из стекла), а перед фасадом, смотрящим на озеро, появилась конструкция из ржавого металла. Под конструкцией скрыли ресторан и бассейн. Интересно, что роскошный столетний парк в перестройку не пострадал.

Спагетти с рагу из озерного окуня («персик») — фирменное блюдо ресторана Il Re della Busa в отеле Lido Palace 

День второй: Гарньяно, «лимонная ривьера» и «плохая вилла»

Следующим утром по Gardesana Occidentale, дороге, идущей по западному побережью Гарды, я поехал в Гарньяно, центр «лимонной ривьеры». «Лимонной» потому, что на здешних террасах выращиваются отменные лимоны. Когда-то я останавливался на Riviera dei Limoni в одном из лучших отелей на свете, в Grand Hotel a Villa Feltrinelli. Знаменита вилла не столько своим невероятным парком, лимонными террасами, архитектурой, а даже больше одним из владельцев и одним из постояльцев.

Последним хозяином виллы из семьи Фельтринелли был Джанджакомо Фельтринелли — основатель издательства Feltrinelli, впервые опубликовавшего «Доктора Живаго», друг Че Гевары и Фиделя. А самым известным постояльцем — Бенито Муссолини, в 1943–1945 годах руководивший с виллы Итальянской социальной республикой, известной, как Республика Сало. На вилле сохранилась мраморная ванна Муссолини, апартаменты его конфидентки Клары Петаччи, бомбоубежище. Ванной может воспользоваться любой постоялец, снявший номер дуче, а в бомбоубежище теперь винный погреб. Толстые стены, позволяющие поддерживать температуру и влажность, наконец-то пригодились.

Другое место в Гарньяно, на котором нет мемориальных досок, — дворец Фельтринелли, бывшее здание правительства дуче, теперь филиал Миланского университета. Прямо за дворцом — набережная. На ней я и провел день, подставляя лицо солнцу и лишь с наступлением сумерек перебравшись в La Tortuga di Orietta, лучший в Гарньяно ресторан с мишленовской звездой. Поскольку осматривать гостиницу надобности не было, спагетти с рагу из озерной рыбы и гардезанскому сигу я отдал все сполна.

Палаццо Фельтринелли в Гарньяно — немой свидетель самых бурных лет новейшей итальянской истории

На этой кровати и под этой люстрой в Villa Fiordaliso засыпала Клара Петаччи, подруга Муссолини

День третий: Гардоне-Ривьера, дом главного итальянского денди

На третье утро, все по той же Gardesana Occidentale я добрался до Гардоне-Ривьеры, городка, в котором еще один итальянский бузотер и мегаломан Габриэле д’Аннунцио возвел себе мемориал при жизни. Со скромным названием Vittoriale degli Italiani (приблизительно — «Святилище побед итальянцев»). Писатель, драматург, автор декадентских стихов, включая романс «Рассвет отделяет свет от тьмы», который обессмертил Энрико Карузо, денди, военный и даже диктатор (в 1920 году в течение 130 дней он правил Республикой Фиуме, им же и провозглашенной), д’Аннунцио вообще был мастером меткого словца. К примеру, именно он в 1918-м придумал имя огромному миланскому универмагу — La Rinascente, «возрождающаяся», имея в виду, конечно же, любимую Италию. Вот и мемориал, который поэт начал строить в 1921-м, когда «возрождение» страны пошло полным ходом, он назвал так, чтобы всем сразу стало понятно, кто здесь истинный итальянец.

На самой высокой точке в поместье Габриэле д’Аннунцио построен мавзолей писателя и его друзей

​Поселившись на вилле XVI века, конфискованной у немца-историка после Первой мировой, д’Аннунцио наконец смог осуществить свои империалистические планы. Муссолини предпочитал держать чудака-писателя в золотой клетке вдали от Рима и дарил ему землю в округе гектарами (за пару тысяч лет до того похожее произошло с другим поэтом, Валерием Катуллом, тоже поселившимся на Гарде, или на Бенакском озере, как его называли тогда). Правительство создало госфонды, чтобы финансировать покупку участков для д’Аннунцио, армия подносила ему дары вроде аэроплана, на котором поэт летал «бомбить» Вену прокламациями, и военного фрегата «Пулья» (он был привезен в поместье и установлен на холме). Во владениях д’Аннунцио построили амфитеатр (спектакли играются и поныне), музей и библиотеку, затем спроектировали мавзолей хозяина и его соратников (строительство закончили лишь в 1950-х, через двадцать лет после скоропостижной кончины д’Аннунцио от сердечного приступа, и хотя дуче устроил поэту государственные похороны, прах перенесли в мавзолей лишь в 1963-м).
 

Главный курьез Гарды — дом поэта д'Аннунцио: итальянский филилал разом Ленинской библиотеки и Музея декоративного искусства

В доме д’Аннунцио хоть сегодня можно принимать сановных гостей. Стол уже накрыт

Но главным курьезом поместья-святилища остается дом д’Аннунцио. В нем сумрачно: глаза хозяина, поврежденные вспышкой от взрыва бомбы во время войны, не выносили яркого света. Комнаты забиты книгами (всего около десяти тысяч томов) и разного рода коллекциями черепаховых гребней, склянок, изображений божеств, фарфоровых статуэток, ножей для бумаги (тридцать с лишним тысяч наименований). Два кабинета: один рядом со спальней — на тот случай, если вдохновение застигнет на одре, другой под крышей. Есть даже отдельная комната с лекарствами (поэт, разумеется, был ипохондриком).

Я сам начал чувствовать недомогание и спустился вниз к озеру, к Villa Fiordaliso, небольшому отелю с рестораном с мишленовской звездой. Постучал в дверь, мне открыли, провели по всем пяти комнатам (в одной жила Клара Петаччи, которой кроме апартаментов на вилле Фельтринелли хотелось иметь собственное жилье поодаль), показали старинную башню, стоящую в воде Гарды, привели в ресторан, усадили за стол. Зайди я на виллу летом, мне бы точно не нашлось места, а так, вне сезона, ко мне отнеслись как к раскрытому мишленовскому инспектору. И да, песто из настурции и голубь с фигами были отменными.

На них мой культурно-исторический уик-энд закончился. Я в который раз пообещал себе, что в следующую поездку останусь на неделю, доберусь до Сало, римских руин в Сирмионе, до рыбацкого городка Пескьера-дель-Гарда. Что непременно вместо памятника сумасшествиям Габриэле д’Аннунцио махну в памятник человеческой любви — Верону, до которой полчаса езды. Что на севере Гарды, там, где проложены по берегу тропы, встречу еще пару рассветов. И тут же отправился встречать закат. В который раз Григ мне не понадобился.

С мостков купален так и хочется прыгнуть в прозрачную озерную воду. Правда, купаться в ней даже летом – подвиг

Где остановиться, поесть и набраться впечатлений в окрестностях озера Гарда

РИВА-ДЕЛЬ-ГАРДА

Отель Lido Palace
Здание 1899 года надстроили, открыли в парке ресторан и бассейн. 
Viale Giosuè Carducci, 10, lido-palace.it.

Ресторан Il Re Della Busa
Попробуйте капеллоти со щукой и спагетти с рагу из окуней. Через панорамные окна можно рассматривать парк. 
Viale Giosuè Carducci, 10, lido-palace.it, ужин от €65. 

Spiaggia Degli Olivi
Бывший пляжный павильон, выстроенный в 1930-е. Хороши ризотто с озерным линем и гардезанский сиг на гриле, но в дни проведения парусных регат заведение может быть закрыто.
Via Giardini di Porta Orientale, ужин от €40.

Museo Alto Garda (Mag)
Музей расположен в прибрежном замке Рокка, перестроенном австрийцами под гарнизонные казармы. Заберитесь на башню Мастио, чтобы рассмотреть Риву с высоты птичьего полета. 
Piazza C. Battisti, 3/A, museoaltogarda.it, с 10:00 до 18:00, кроме пн (летом — ежедневно), билет €3, детский €1,50.

Вышка на оливковом пляже (Spiaggia degli Olivi) в Риве-дель-Гарде — опознавательный знак города

РОВЕРЕТО

Mart Rovereto
В музее собрано современное искусство, с конца XIX века до наших дней, в здании — шедевре современной архитектуры. 
Corso Bettini, 43, mart.trento.it, вт — чт с 10:00 до 18:00, пт — с 10:00 до 21:00, сб — вс с 10:00 до 20:00, билет €13, детский €9.

ГАРНЬЯНО

Отель Grand Hotel A Villa Feltrinelli
Виллу семьи Фельтринелли у Итальянской Республики приобрел легендарный американский отельер Боб Бернс и устроил в основном здании 13 номеров, еще 7 в саду. Лучшие виды из восьмиугольного люкса в башне. 
Via Rimembranza, 38–40, villafeltrinelli.com,  номера от €1 050, включая завтрак, напитки в баре, аперитив и стирку белья.

Ресторан La Tortuga Di Orietta
Заказывайте спагетти с рагу из озерной рыбы и гардезанского сига с местными каперсами, лимонами и помидорами — ресторану дарована мишленовская звезда во многом за них. 
Via Ventiquattro Maggio, 5, ужин от €65, дегустационное меню «Ароматы и вкусы Гарды» (закуска, паста, основное блюдо и десерт) — €85.

ГАРДОНЕ-РИВЬЕРА

Отель Villa Fiordaliso
Историческая гардезанская вилла, стоящая на воде. В отеле всего пять номеров, так что бронировать комнату лучше за месяц-другой. Имейте в виду — в отеле нет лифта. 
Corso Zanardelli, villafiordaliso.it, номера от €250.

Ресторан Villa Fiordaliso
Еще один мишленовец в окрестностях Гарды. Выбирайте между лингвини с песто из настурции и с морским трюфелем, озерным угрем на гриле с карамелизованным чесноком и голубями с лесными грибами и фигами, с соусом из гусиной печени. 
Corso Zanardelli, villafiordaliso.it, ужин от €80, дегустационное меню из 6 блюд — €120.

Vittoriale Degli Italiani
Музей-мемориал денди, чудака и enfant terrible Габриэле д’Аннунцио позволяет понять, что гений и безумство очень часто вещи совместные.
Via Vittoriale, 12, vittoriale.it, открыт с 8:30 до 19:00, кроме пн. Билеты на вход в парк— €8, на посещение всего мемориала и экскурсию по дому — €16.

Габриэле д’Аннунцио был агорафобом и безумным коллекционером всего и вся

  https://www.cntraveller.ru/travel/ozero-ga...