Пейзажи и головокружение начинаются сразу по дороге в Сорренто вдоль обрывистого, скалистого берега моря (из Неаполя дорога занимает около часа на машине). На горизонте видны горбатые изгибы островов — это острова Капри и Искья, и все время сопровождает стройный силуэт Везувия; на этом безобидном расстоянии через Неаполитанский залив он не кажется грозным. Да и в принципе грозы — это не про рай и не про Сорренто. Хотя громовержец Зевс, как и его братья-небожители, бывали здесь не раз — ухаживали за красавицами-нимфами. В честь одной из них — Позитеи, в которую был влюблен Посейдон, по легенде был назван Позитано — красивейший городок побережья.
Знаменитое Амальфитанское побережье — памятник Всемирного наследия Юнеско — начинается у городка Сорренто, а сглаживаются эти скалистые берега ближе к городу Равелло. Это знаменитые 50 километров, где города прячутся в расщелинах гор, дома стоят на обрывах скалы, а отели первого ряда будто готовы спрыгнуть в море и поплыть на Капри. В области Кампания, в которой расположены Сорренто, Помпеи, Неаполь и города побережья Амальфи, сохранилось памятников времен древнего Рима больше, чем во всей остальной Италии.
Побережье облюбовали для своего отдыха еще римские патриции и средневековая знать. После Второй Мировой войны неаполитанская аристократия на этом побережье пережидала бомбардировки Неаполя. С тех пор регион заново открыли для себя и местная знать, и иностранцы. В XIX веке тут бывали свои знаменитости: в Равелло Вагнер написал «Персифаля», а Эдвард Григ — «Пер Гюнта». А писатель Максим Горький жил не только на Капри (где снимал три разные виллы), но и в Сорренто, о чем свидетельствует памятная табличка на его бывшем доме.
Сорренто — самый крупный из городов побережья, бесстрашно разместился на туфовых скалах высотой в 50 метров. Светский городок, где на каждом углу находятся piano-bar (бары и энотеки), предлагают шоу тарантеллы и домашний лимончелло. Не отказывайте себе в удовольствии. Лимоны — такая же гордость этого региона, как скалистые берега. Больше похожие по размеру на дыни, лимоны тоже проявляют чудеса альпинизма, растут на террасных садах и дают три урожая в год. У этого вида лимонов есть даже свое название sfusato amalfitano. Именно из этих лимонов в каждом доме делают лимончелло — крепкий сладковатый дижестив, без которого не представить поездку на Амальфитанское побережье.
Ближе всех к Сорренто — разноцветный Позитано. Город-скалолаз, держащийся за крутые уступы высокого берега. Это крупный порт времен Амальфитанской морской республики. Во времена Римской империи в Позитано уже был курорт. По одной из версий именно здесь изобрели компас. Но в XIX веке начался закат порта, большинство жителей его покинули, уехав в США и Австралию. И так бы и остался, может, этот городок заброшенной рыбацкой деревушкой, если бы в 1953 году Джон Стейнбек не написал свое эссе про Позитано в популярном журнале: «Это место мечты, которое кажется сказочным и не реальным, пока вы там, но стоит уехать, и оно манит и призывает вернуться самыми реалистичными воспоминаниями».
Легенд у небольшого города хватает. Одна из них связана с сокровищем — византийской иконой черной Богородицы. Местные рассказывают, что в XXIII веке икону вывезли из Византии, пираты перевозили ее на корабле по морю и тут начался страшный шторм. Из недр волн послышался голос: «Posa, posa» («Клади, клади»). Моряки испугались и выгрузили ценную икону. Когда икона доплыла до берега, шторм стих.
По Амальфитанскому побережью удобнее всего ездить на машине. Конечно, только если извилистые серпантины не вызывают дрожи в руках. На свое транспорте можно попасть в укромные уголки побережья.
Например, на самый краешек Соррентийского полуострова — зеленый мыс Сан-Констанцо, где когда-то был монастырь, от которого, впрочем, не осталось ни следа. Забраться по горному серпантину сюда стоит ради вида на оба берега полуострова и Капри, который оказывается как на ладони.
Неподалеку лежит городок Марина дель Кантоне, где находятся лучшие и столь редкие на полуострове пляжи.
Прямо напротив города расположены характерные морские скалы — острова Галли, называемые также «островами сирен». Кстати, согласно местному неаполитанскому фольклору, сирены были красивыми женщинами, очень любившими танцевать тарантеллу, которых завистливые грации превратили в существа с рыбьими хвостами.
Эти острова привлекают не только туритсов, но и людей искусства — в 1920-е годы русский хореограф Леонид Мясин купил эти острова и на одном из них (Галло Лунго) построил себе дом. А после виллу на одном из островов построил себе и Рудольф Нуриев.
Тут же неподалеку находится бухта Леранто с каменистыми спусками к воде, небольшими пляжами, подводными пещерами и крошечными островками — идеальное место для снорклинга и дайвинга.
С чего начинается каждый город на неаполитанской ривьере — это крутая лестница. Она ведет от основной трассы вниз, к морю и центральной площади. И туристы, и разноцветные домики, и храмы, и деревья все одинаково дружно спускаются с горы к берегу. А потом так же поднимаются, еле карабкаясь вверх по горным этапам. И самая большая награда в этом соревновании — остановиться передохнуть по дороге, посмотреть по сторонам и замереть от красоты открывающегося вида.
Особенно хорошо лестничную структуру города можно изучить в Амальфи — городе, который дал название всему побережью. Когда-то Амальфи был первой в Италии морской республикой, где правили влиятельные герцоги. Теперь это курортный городок с пятью тысячами жителями, знаменитым Дуомо, дорогими магазинами и десятками тысяч туристов.
Амальфи раньше других морских республик — Венеции и Генуи — начал торговлю с восточными странами, поэтому арабское влияние очень заметно в городе, особенно в оформлении домов и церквей. Центральный собор Андрея Первозванного, где хранятся мощи апостола, построен в редком арабо-норманнском стиле. У входа в собор на красивейшей лестнице всегда сидят уставшие от постоянных подъемов и спусков туристы. А в ресторанах на берегу и на высоких улочках подают местный специалитет — пасту с цуккини и местное вино Lacrima Cristi («Слеза Христова»). По легенде, когда Господь плакал над бедами и жестокостью людей, его слезы упали к подножию Везувия и с тех пор там растут виноградники. А на дижестив стоит взять лимончелло — нет средства лучше, чтобы переварить сочные впечатления дняhttp://www.geo.ru/aromaty-italii/poberezhe...
